Реставрация в углеродной среде

"Живой", она может оказаться на 10-20-ть хлопков, а затем нежданно может лопнуть. Метал по тем годам был кованый и имеет внутренние напряжения. Даже некоторые современные узлы, проходят разные способы стабилизации- нормализация, старение и т.л.
Рекомендуется, даже на оружие домашнего сохрана, если планируется частое использование по прямому назначению- некие манипуляции с пружинами. Дабы снять напряжение- и ввести сново в строй.
Клинки холодного исторического оружия, не доводилось видеть как"амурскими" волнами? Всего лишь от того, что провалялись более века на полках. Это "борьба" внутренних напряжений кованого металла.
А на пружины, возлагается приличная нагрузка. Даже старый дверной замок, сильно смазанный, но долго не открываемый- закисает.

 

В этом деле перезакалить пружину самое последнее дело по очереди. К тому же не забывай, что закалить нужно и все остальные детали замка и даже каждый винтик. Человеку, освоившему углеродный метод ничего не стоит правильно закалить детали и пружину тоже. Самое сложное это освоить метод правильно. Основная ошибка это удаление мохнатой поверхности сразу после первой печи, в то время как её нужно удержать и добиться её металлизации. Однозначно нельзя начинать с замка. Нужно тренироваться на хламе.
По поводу старой пружины. Она может работать, а может и лопнуть. Это заранее не известно. Если лопнет, не беда. По обломкам вырезается точная копия из 65Г и всё. Тоже могу сказать и по поводу перезакалки. Закалка на магнит, отпуск в духовке. Если сходу марку стали не угадаешь, ничего страшного. Меняешь температуру духовки и всё заново. Все эти простые процедуры доступны каждому в гаражных условиях. А процесс углеродного восстановление дело более тонкое и требует навыков. Начинать с замка однозначно нельзя.

 

Непонятно, а что такое закалка на магнит?

 

Температура разогрева для закалки для большинства видов стали соответствует моменту отлипания от магнита. Надо отделить пружину от магнита азбестом, чтобы магнит не испортить. Когда пружина отлипает она сама падает в ёмкость с маслом.

 

Спасибо, буду знать.

 

Про закалку вы конечно немного слукавили. Там не так все просто. Всеже необходимо знать марку стали. Температура закалки у каждой стали своя, а температура отпуска и его длительность это очень важно. Плюс стали калятся и на масло и на воду (зависит от марки стали).
Но с главным, а точнее с тем что в первую очереди надо освоить метод реставрации в углеродной среде, я полностью согласен.
По закалке приведу пример:
На Златоустовском заводе в 18хх годах клинки ковали из 3х типов стали. Разделяли сталь так - 1тип при изгибе лопалась, 2тип лопалась при сильном изгибе, 3тип при изгибе не лопалась. Офицерское оружие ковали из 2х частей стали 1 типа и одной 2типа, солдатское из 1полосы 1го типа в обкладку 2мя полосами 2типа. Саперное оружие только из смеси (Дамаск) сталей 2 и 3типа. Температуру кузнец определял на глаз. Офицерские клинки нагревали до соломенного цвета и калили в емкости с водой на которой был слой жира не менее по моему 10см, потом следовал отпуск до определенного цвета побежалости или до полного испарения остатков жира в зависимости от стали и требуемых ее характеристик.

 

У них магнита не было

 

Да про отсутствие магнита я не подумал.

 

Пёс его знает, что было в описаниях тех лет, но на практике- на сапёрных тесках не проступает рисунок "дамаска" и ломаются они так же. Просто они толше шашек и нагрузка на них больше. Вот "на надфиль", заметил, что калка везде разная.
Ещё заметил, когда перековывал обломок от оф. шашки и закаливал, что на воду, что на масло- твёрдость была одна и та же( хрупкость не проверял). Просто классификация сталей тогда только зарождалась и понятие марки было относительным от места добычи(а не обогащению).
По Вашему замку- скиньте фотки. Может просто хватит проварки в дистиллированной воде. Это и чистка и некая нормализация нагревом- тоже.

 

Очень познавательно! В учебном заведении не учил бы ни кто. БРАВО! Очень хотелось бы усвоить и воронение!Огромный респект,
< АЛХИМИКУ>

 

Замок очень живой, думаю после углеродки получится цаца

 

НОВЫЙ АЛГОРИТМ

АПРЕЛЬ 2015



Алгоритм


1. Первый прогрев
2. После прогрева вся ржавчина восстанавливается до чистого порошкового железа. Цвет находки должен измениться с рыжего на светло серый. Если цвет светло серый то можно переходить к п.3. Если цвет чёрный то это означает, что ржавчина восстановилась не до железа а до оксида железа II. В этом случае нужно принять меры по увеличению температуры и/или времени выдержки и повторить п.1 Температура 900С. Оранжевое свечение.
3. Находки размещаются в ёмкости для выварки и заливаются щёлочью(Кротом). Время варки 30 мин – 1 час активного кипения. После охлаждения щёлочь слить, находки промыть проточной водой, не вынимая из ёмкости.
4. Пропускаем этот пункт
5. Разместить находки в ёмкости для выварки и залить уксусом. Концентрация: 3 бут 0,2л уксусной эссенции на 5 л воды. Кислота вливается в воду а не наоборот. Выдержать в уксусе не менее 1 часа. Цвет находок должен измениться с серого на чёрный с фиолетовым оттенком.
6. Уксус слить, находки промыть водой и опять залить щёлочью. Выдержать на менее 1 часа, промыть водой, разложить находки и высушить. Не нужно промывать водой слишком тщательно, тк остаток щёлочи на находках будет только предохранять их вплоть до следующего прогрева в печи. Этот пункт нужен только для того, чтобы находки не заржавели опять.
7. Второй прогрев
8. Слесарные работы. После второго прогрева участки порошкового железа высокой плотности превращаются в металлическое железо, участки порошкового железа низкой плотности не превращаются в металлическое железо. Слесарные работы сводятся к удалению порошкового железа и выравниванию восстановленного металлического железа. Нередко на месте наростов образуются напайки, которые тоже нужно спилить. Чаще всего крупная напайка образуется рядом с раковиной, кроме того, вся поверхность находки может быть покрыта множеством мелких напаек, которые необходимо снять. В целом на этом этапе предмету нужно придать окончательный вид. Сложные механизмы нужно разобрать и обработать каждую деталь отдельно. Работать нужно аккуратно, тк восстановленные фрагменты на этом этапе имеют низкую твёрдость, а тонкие места, края и кромки могут быть сломаны под нажимом напильника. Для нормализации восстановленного металла и перехода в «звон» требуется ещё один прогрев, но поверхности должны быть чистыми, белыми с металлическим блеском. Если на этом этапе не удаётся вывести находку на окончательный чистовой внешний вид, то повторяется п. 7, а затем слесарные работы продолжаются. По мере повторения пунктов 7-8 восстановленные фрагменты твердеют, переходят в "звон" и прочно сцепляются с окружающим металлом. В случае применения электросварки так же требуется повторить пункты 7 – 8 для гомогенизации сварного металла с историческим.
9. Окончательный прогрев. После окончательного прогрева находка должна обрести ярко белый ослепительный цвет по всей поверхности. Для чистки от пыли и получения равномерного оптического отражения применяется насадка из нержавейки со смелым нажимом или полировка при необходимости. Если находка имеет тёмный или не равномерный по всей поверхности цвет, то п.9 надо повторить, приняв меры по устранению недостатка температуры и/или времени.
10. Консервация. Для консервации я применяю горячий раствор парафина в скинехороший человеке. Этот консервант мне лично не нравится, тк под ним находки обретают свинцовый цвет. Его большой плюс заключается в том, что он позволяет быстро пройти карантин. Вместо консервации лучше применять закалку в масле. Закалка требует отдельного описания. В любом случае, восстановленные предметы требуется обязательно обмазать обмазкой для защиты от образования окалины. В зависимости от способов упаковки предмета можно получить разный дизайн поверхности. После закалки пункт 11 Карантин можно пропустить.
11. Карантин. Находка помещается в сухое помещение типа городской квартиры. Если в глубине остались соли, то через 2 недели на поверхности находки появится локальное пятно насыщенного рыжего цвета вокруг маленькой трещины или раковины. Чаще всего такое наблюдается у массивных предметов и является следствием недостатка температуры и/или времени в п 9. Если на этапе между пунктами 9 и 10 на находку попала вода, брызги, капли пота или на неё повлияла высокая влажность воздуха, то через 2 недели на поверхности появится тонкий не яркий налёт рыжего цветы. В любом из этих двух случаев необходимо повторить пункты 9 и 10.
12. Закалка, воронение, затемнение, отладка механизмов, установка на дерево
13. Повторение пункта 9 при необходимости.

 

Скиньте плиз фото бутылки крота, которым вы пользуетесь, я ходил в магазин а там всяких кротов гелей около пяти разновидностей, а экспериментировать не хочется .

 

Смотрите состав. Не должно быть ничего кроме NaOH и воды

 

что то автор пропал куда то..замечательные чудеса творит!!

 

Это тема о технологии. Работы размещаются теперь в других темах.

 

ПРИВЕТТ!!!! а я уж думал.. а зачем в других то,лучше в одной чтоб искать проще!!!! а то тут стока тем что запутаешься,вот эту например нашел за 1 мин..

 

Ну вот, например
http://smolbattle.ru/threads/Прусский-пестоль.29115/

Или вот эта
http://smolbattle.ru/threads/Второе-рождение-m1777-an-ix.31490/

Вот ещё

http://smolbattle.ru/threads/Таинственный-Голландец-Ремонт-и-идентификация.28626/


В этих темах углеродный метод в самом начале. Потом только слесарка обычная.

 

Спасибки!!!!

 

Уважаемые друзья!
К сожалению,хочу вас проинформировать о следующем:
Если у кого то из вас в данный момент имеются вещи,находящиеся у этого господина (tlemsen),настоятельно рекомендую в ближайшее время их забрать.Иначе,боюсь,что вы их больше можете и не увидеть.
Я вынужден принять крайне неприятные для меня меры в отношении этого "мастера",необязательность которого достигла наивысших пределов.