Полезные мелочи

Друзья, прошу пополнять тему разнообразной полезной для поисковика информацией.



Русская система мер — система мер, традиционно применявшихся на Руси и в Российской империи. На смену русской системе пришла метрическая система мер, которая была допущена к применению в России (в необязательном порядке) по закону от 4 июня 1899 года.Ниже приведены меры и их значения согласно «Положению о мерах и весах» (1899), если не указано иное. Более ранние значения этих единиц могли отличаться от приведённых; так, например, уложением 1649 года была установлена верста в 1 тыс. сажен, тогда как в XIX веке верста составляла 500 сажен; применялись и вёрсты длиной 656 и 875 сажен.


РУССКІЯ И МЕТРИЧЕСКІЯ МѢРЫ (РУССКИЕ И МЕТРИЧЕСКИЕ МЕРЫ)

Узаконенное отношеніе русскихъ мѣръ къ международнымъ или метрическимъ.

Мѣры линейныя (погонныя).


Мѣры площадей или квадратныя.


Мѣры объемовъ тѣлъ или кубическія.


Мѣры вѣса (массы).



Мѣры объема жидкостей.


Мѣры для сыпучихъ веществъ.



Аптекарскій вѣсъ.


Сравнительная таблица вершковъ, дюймовъ и сантиметровъ.





«Creounity Машина Времени»: http://creounity.com/apps/time_machine/
датировка монет, история, письменность

 

Есть чутка по позициям,но это где то 1/5 от того что было,если найду в закромах дополню.(если есть тема по позициям на форуме с этой инфой,то прошу админа удалить пост и дать мне ссылочку)

 

Кратко о посуде Древней Руси





ГОРШОК

Горшок – («горнец») и «гончар» («горънчар») происходят от древнерусского «грънъ» («горн» – плавильная печь), по В. Далю: (так же и для цветов) – округлый, облый глиняный сосуд различного вида, выжженный на огне. Также – низкий устойчивый сосуд с широким горлом, может иметь разнообразное предназначение. Корчага, южн. макитра, самый большой горшок, репкой, с узким дном; горшки или корчаги плавильные, стекловарные, более или менее таковы же; горшок щаной, тамб. естальник, ряз. егольник, того же вида, равно кашник, но только поменьше. Горшочки называются: махотка, горшенятко, малыш. Высокие горшки, узкогорлые, для молока: глек, балакирь, кринка, горнушка, горлач. На протяжении многих столетий был главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян. Форма горшка не менялась во все время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи, в которой горшки находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не снизу, как на открытом очаге, а сбоку. Горшок, поставленный на под печи, обкладывался вокруг нижней части дровами или углями и тем самым оказывался охваченным жаром со всех сторон. Форму горшка удачно нашли гончары. Если бы он был более плоским или имел более широкое отверстие, то закипевшая вода могла выплеснуться на под печи. Если бы горшок имел узкое длинное горло, процесс закипания воды проходил бы очень медленно. Горшки изготавливались из специальной горшечной глины, жирной, пластичной, синего, зеленого или грязно-желтого цвета, в которую добавляли кварцевый песок. После обжига в горне она приобретала красновато-коричневый, бежевый или черный цвет, в зависимости от первоначального цвета и условий обжига. Горшки редко орнаментировались, их украшением служили узкие концентрические круги или цепочка из неглубоких ямочек, треугольничков, выдавленных вокруг венчика или на плечиках сосуда. Блестящая свинцовая глазурь, придававшая привлекательный вид только что изготовленному сосуду, накладывалась на горшок с утилитарными целями – придать сосуду прочность, влагоустойчивость. Отсутствие украшений было обусловлено назначением горшка: быть всегда в печке, лишь ненадолго в будни показываться на столе во время завтрака или обеда.

ГОРШОК БРАТИНА

Горшок Братина – посуда, в которой подавалась еда к столу, отличается от обыкновенного горшка ручками. Ручки к горшку приклеиваются так, чтобы за них было удобно браться, но они не должны очень сильно выходить за габариты горшка.

ГОРШОК ДЛЯ ТОПЛЕНИЯ МАСЛА

Горшок для топления масла – специализированная форма керамической посуды, имела волнистую каёмку и непосредственно ручку для снятия с печи.

ГУСЯТНИЦА

Гусятница – керамическая утварь для жарения мяса, рыбы, приготовления запеканок, яичниц в русской печи. Представляла собой глиняную сковороду с невысокими (около 5-7 см) бортиками, овальной или, реже, круглой формы. На венчике имелся неглубокий желобок для сливания жира. Латка могла быть с ручкой и без нее. Ручка была прямой, короткой, полой. В нее обычно вставлялась деревянная рукоятка, которая вынималась, когда латку устанавливали в печь.

ЕНДОВА

Ендова – низкая, большая керамическая, луженая братина, с рыльцем, для пива, браги, меду; в ендове подают питья на пирах; она же есть в распивочных и кабаках, на кораблях и пр. Крестьяне зовут ендовой и деревянную, высокую посудину, жбан, коновку.

ЖАРОВНЯ

Жаровня – печка в виде сосуда, наполненного горячими углями. Жаровни представляют собой одну из примитивных кухонных принадлежностей, и употребление их у нас сокращается день ото дня. У турок и в Малой Азии существуют разнообразные формы и виды жаровен, и употребление их тоже имеет разные назначения, например для варки кофе, для раскуривания трубок и проч..

КАНДЮШКА

Кондюшка, кондея – то же, что ендова. Вятская, Нижегородская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская губернии. Это чаша, небольшого размера, из дерева или глины, иногда с ручкой, использовалась для питья кваса, перетапливания масла и подачи его на стол.

КАНОПКА

Канопка – глиняный сосуд, выполняющий функции кружки. Псковская губерния.

КАЦЕЯ

Кацея – в старину жаровня, по объяснению азбуковников, «судина до каждения». Кацеи в старину делались с ручками, глиняные, каменные, железные, медные и серебряные. Архиепископ Филарет (Гумилевский) видит в Кацее кропильные чаши, указывая на чешское «кацати» – брызгать водою.





КАШНИК ГОРШОК

Кашник – маленький горшочек с одной ручкой. Предназначался для жарки и подачи на стол густых (вторых) блюд и каш.

КИСЕЛЬНИЦА

Кисельница – большая миска с носиком. Кисельница – кувшин для подачи киселя на стол. Удобный предмет и для ковша и для половника и для кружки, а также с носиком для слива остатка киселя.

КОРЧАГА

Корчага – глиняный сосуд больших размеров, имевший самое разнообразное назначение: он использовался для нагревания воды, варки пива, кваса, браги, бучения – кипячения белья со щелоком. Корчага могла иметь форму горшка, кувшина с вытянутым, почти цилиндрическим туловом. Корчаги-кувшины имели ручку, укрепленную на горловине, и неглубокий желобок – слив на венчике. В корчагах-горшках пиво, квас, вода сливались через отверстие в тулове, расположенное около донца. Его обычно затыкали пробкой. Корчага не имела, как правило, крышки. При варке пива горловину закрывали холстом, обмазав его тестом. В печи тесто запекалось в плотную корку, герметически закупоривая сосуд. При кипячении воды, бучении белья сосуд закрывали доской после того, как огонь в печи прогорал. Пиво, квас, воду сливали из корчаги через отверстие в нижней части тулова. Корчаги были широко распространены по всей России. В каждом крестьянском хозяйстве их обычно было по несколько штук разных размеров, от корчаг в полведра (на 6 л) до корчаг на два ведра (24 л). 2. То же, что таган. В Киевской Руси 10-12 вв. глиняный сосуд с острым или круглым дном, расширяющийся кверху, с двумя вертикальными ручками у узкого горла. По форме похожа на античную амфору и так же, как амфора, предназначалась для хранения и перевозки зерна и жидкости. Изображения корчаги имеются в древнерусских миниатюрах. Обломки их часто встречаются при археологических раскопках древнерусских городов. На корчаге найденной в Гнездовском кургане, выцарапано слово «гороушна» или «гороухща», т. е. горчичные зерна, горчица. Это слово – древнейшая русская надпись (начало 10 в.). Встречаются и другие надписи. Так, на сосуде 11 в., найденном в Киеве, написано «Благодатнеша плона корчага сия» (т. е. «Благодатна полная эта корчага»). В современном русском языке словом «корчага» обозначается большой, обычно глиняный горшок с очень широким устьем. В украинском языке сохранилось представление о корчаге, как о сосуде с узким горлом.

КРЫНКА (КРИНКА)

Крынка – линяный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью кринки является высокое, довольно широкое горло, плавно переходящее в округлое тулово. Форма горла, его диаметр и высота рассчитаны на обхват рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняет свою свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны, который удобно снимать ложкой. В русских деревнях кринкой часто называли также глиняные чаши, миски, кружки, используемые для молока.

КУВШИН

Кувшин – кувшинчик умалительно, кукшин,кука – глиняный, стеклянный или металличесюй сосуд, сравнительно высокий, бочковатый, с пережабиною под горлом, с ручкою и носком, иногда с крышкою, урна, ваза.

КУВШИН КРУПНИК

Кувшин крупник (или пудовик) – ёмкость для хранения сыпучих продуктов (15-16 кг.).

КУБЫШКА

Кубышка – то же, что и ковш, солонка, круглой формы, с крышкой. Глиняный сосуд с широким туловом, иногда с ручкой. Владимирская, Костромская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Ярославская губернии.

ЛАТКА

Латка – древняя глиняная продолговатая сковорода для жарки овощей. Латки обычно закрывались глиняной крышкой, под которой мясо не столько жарится, сколько парится – «пряжится» в собственном соку. Овощи «пряжатся» под крышкой в сметане или масле. Латки были широко распространены как в городах, так и в деревнях уже в XV-XVII вв., использовались в крестьянском хозяйстве вплоть до середины XX в.

МИСКА

Миски – небольшие глиняные или деревянные мисочки для индивидуального пользования. Существовали специальные «постные» миски, которые вместе с подобными горшками и ложками употреблялись только в постные дни. В свадебной обрядности северных губерний миску заодно со свадебным хлебом и другими предметами утвари зашивали в скатерть, которую молодые должны были расшить после посещения бани. С помощью миски гадали: миску с водой, на которой складывался «мост» из соломы, перед сном девушка ставила в изголовье кровати или под нее, прося своего будущего мужа провести ее через мост. В день Андрея Первозванного, 30 ноября (13 декабря), миску с кашей девушки устанавливали на воротах и шептали: «Сужене и гужене, ходи со мною кашу ести!» – после чего им должен был привидеться образ жениха. Известно использование миски в народной медицине. Во время особого вида лечения – «обрызгивания» – в пустой избе ставилась миска с водой, по углам раскладывались соль, зола, уголь. Человек, пришедший к знахарю для лечения, должен был лизать разложенные по углам предметы и запивать их водой из миски. В это время знахарь читал наговоры. На третий день человеку давалась громовая стрела и словесно передавались наговоры. При лечении соняшницы (брюшная болезнь) знахарь просил миску, в которую «вошло бы три штофа воды», пеньку и кружку. Миску с водой ставил больному на живот, пеньку зажигал и обматывал ею больного. После чего опускал пеньку в кружку, а кружку ставил в миску и читал наговоры. Крики больного во время совершения лечения приписывались «удалению нечистой силы». После окончания лечения знахарь давал больному выпить воды. Термин миска известен с глубокой древности. В XII в. большую общую миску, из которой ели несколько человек, Даниил Заточник называл «солилом». В XVIII-XIX вв. термин миска был распространен по всей России. В это время миской иногда стали называть и другие предметы утвари – блюдо, тарелку, чашу.




ОПАРНИЦА

Опарница – керамическая посудина, горшок, в котором готовится опара под кислое тесто. Посуда для подготовки опары и выхаживания теста на пироги, белые булки, блины, представляла собой глиняный сосуд, круглый, с широким горлом и слегка зауживающимися к поддону стенками. С внутренней стороны опарник был покрыт глазурью. Высота опарника колебалась от 25 до 50 см, диаметр горла от 20 до 60 см. Форма была удобна для замешивания опары и теста как рукой, так и мутовкой. Для приготовления опары в теплую воду закладывали закваску (как правило, тесто, оставшееся от предыдущей выпечки), перемешивали с половиной муки, необходимой для изготовления хлеба или пирогов, и оставляли в теплом месте на несколько часов. После закисания опару, если она была предназначена для выпечки ржаного хлеба, перекладывали в дежу, квашню, добавляли муку, месили и, закрыв плотно крышкой, ставили в теплое место. Если опара ставилась для пирогов, то ее оставляли в опарнике, добавляли муку, яйца, сметану, месили и оставляли подходить. В народном сознании слово «опара» осмыслялось как незаконченное, не доведенное до конца дело. При неудачном сватовстве обычно говорили: «С опарой воротились», а если сваты заранее знали, что в сватовстве им откажут, то говорили: «За опарой поехали». Термин бытовал на всей территории России.

ПЛОШКА

Плошка – (плоский) низкий, широкий, развалистый сосуд, б. ч. глиняный, черепяный; латка, глиняная сковородка, круглая или долгая.

ПОДОЙНИК (ДОЁНКА, ДОИЛЬНИК)

Подойник – утварь для дойки, представляет собой деревянный, глиняный, медный сосуд с открытым широким горлом, носиком, расположенным в верхней части, и дужкой. Глиняные и медные сосуды имели форму горшка, деревянные повторяли форму ведра с расширенными кверху стенками. Подойник обычно изготавливался без крышки. Свеженадоенное молоко предохранялось от пыли тонкой холщовой тканью, завязывавшейся вокруг горловины сосуда. Молоко, закрытое сразу после дойки крышкой, могло скиснуть. Подойник покупался всегда вместе с коровой. При этом его нельзя было брать голой рукой. Он передавался из полы в полу, из рукавицы в рукавицу, его поднимали с земли, благословясь. Если на новом месте корова не доилась, колдун подойником с водой крестил животному рога, копыта, соски, шептал заговор и опрыскивал водой из подойника. С той же целью наполняли водою до краев все прочие подойники. Подойники были распространены по всей России под разными названиями, образованными от слова «доить».

ПОЛЕВИК ГОРШОК

Полевик горшок – полевик, поленик, польник, полюх, полюшек, кувшинчик – керамический сосуд для носки питья в поле.

РЫЛЬНИК

Рыльник – сосуд для пахтанья и перетапливания коровьего масла, представлял собой глиняный сосуд с широким горлом, круглым в сечении туловом, слегка суживающимся к донцу. В верхней части тулова имелся короткий носик – «рыльце» или маленькое отверстие для сливания пахты и растопленного масла. На противоположной носику стороне тулова – длинная глиняная прямая ручка. При пахтании масла в топник наливалась сметана (сливки, прокисшее слегка молоко), которая сбивалась мутовкой. Сбившееся в комок масло вытаскивалось, промывалось, складывалось в глиняный таз. Пахта сливалась в ушат на пойло скоту. При перетапливании топник, наполненный маслом, ставился в хорошо протопленную печь. Растопленное масло сливалось в деревянную кадку. Оставшаяся на дне топника маслянистая творожная масса шла на приготовление пирогов, блинов.

УМЫВАЛЬНИК

Умывальник – керамическая посуда для умывания. Подвешивалась на кожанный ремешок. Изготавливалось в двух вариантах: с одним горлышком и с двумя.

ЧЕРЕПУШКА

Черепушка – керамическая миска малого размера. Предназначалась для второстепенных блюд – салатов, соленьев и приправ в древней Руси.

 

Клейма СССР патронов с погодовкой

1 - изготовлены до 1942г.
2 - Изготовитель неизвестен. Кернение капсюля тремя штрихами на 120гр.
3 - Изготовитель неизвестен. Кольцевое кернение капсюля
4 - Завод №3. Клеймо ставилось с 1942 года по 1944г.
5 - Завод №3. Клеймо ставилось в 1944 году.
6 - Завод №3. Клеймо ставилось в 1944 году.
7 - Завод №3. Клеймо ставилось с середины 1944 по 1946 год. Римская цифра обозначает месяц изготовления. * - технологическое клеймо
8 - Завод №3. Клеймо ставилось с середины 1944 года по 1946 год. Римская цифра обозначает месяц изготовления. * - технологическое клеймо.
9 - Завод №3. Клеймо ставилось с 1946 года по 1952 год. * - технологическое клеймо.
10 - Завод №3. Клеймо ставилось с 1952 (Г) по 1953 (Д).
11 - Завод №10. Клеймо ставилось в 1944 году.
12 - Завод №10. Клеймо ставилось в 1944 году.
13 - Завод №38. Клеймо ставилось с 1942 по 1945 год.
14 - Завод №38. Клеймо ставилось в 1945 году. Арабская цифра слева - месяц изготовления. * - технологическое клеймо.
15 - Завод №38. Клеймо ставилось с 1945 по 1948. Арабская цифра слева - месяц изготовления. * - технологическое клеймо.
16 - Завод №38. Клеймо ставилось с 1948 по1952 год. * - технологическое клеймо.
17 - Завод №38. Клеймо ставилось с 1952 (Г)по 1955 (И).
18 - Завод №38. Клеймо ставилось после 1958 года.
19 - Завод №60. Клеймо ставилось в 1942 году.
20 - Завод №270. Клеймо ставилось с 1945 по 1946. Римская цифра - месяц изготовления. * - технологическое клеймо.
21 - Завод №270. Клеймо ставилось с 1946 года по 1952г. * - технологическое клеймо.
22 - Завод №270. Клеймо ставилось с 1952 (Г) по 1954 (Е).
23 - Завод №304. Клеймо ставилось в 1944 году. * - технологическое клеймо.
24 - Завод №304. Клеймо ставилось в 1945 году. Римская цифра обозначает квартал изготовления. * - технологическое клеймо.
25 - Завод №304. Клеймо ставилось в 1945. Римская цифра квартал изготовления.
26 - Завод №539. Клеймо ставилось с 1946 по 1951. * - технологическое клеймо.
27 - Завод №539. Клеймо ставилось с 1952 (Г) по 1954 (Е). ^ - технологическое клеймо.
28 - Завод №541. Клеймо ставилось с 1942 по1943 год.
29 - Завод №541. Клеймо ставилось в 1944 году. * - технологическое клеймо.
30 - Завод №541. Клеймо ставилось в 1945 году. Римская цифра квартал изготовления.* - технологическое клеймо.
31 - Завод №710. Клеймо ставилось в 1944 году. * - технологическое клеймо.
32 - Завод №710. Клеймо ставилось в 1945 г. Римская цифра - квартал изготовления. * - технологическое клеймо.
33 - Завод №710. Клеймо ставилось с 1945 по 1948. * - технологическое клеймо.
34 - Завод №711. Клеймо ставилось в 1944 году.
35 - Завод №711. Клеймо ставилось в 1945 г.Арабская цифра месяц изготовления.
36 - Завод №711. Клеймо ставилось с 1948 по 1949. * - технологическое клеймо.
37 - Завод №711. Клеймо ставилось с 1950 по1952 год.
38 - Завод №711. Клеймо ставилось с 1952(Г) по 1955 (и).
39 - Патронный завод Кунцево. Клеймо ставилось с 1944 году.
40 - Патронный завод Тула. Клеймо ставилось с 1942 по 1945 год.
41 - Патронный завод Тула. Клеймо ставилось с 1945 по 1946 год. Римская цифра месяц изготовления. * - технологическое клеймо.
42 - Патронный завод Тула. Клеймо ставилось в 1946 году. ^ - технологическое клеймо.
43 - Изготовитель не известен. Клеймо ставилось в 1948 году.
44 - Изготовитель не известен. Клеймо ставилось в 1950 году.

На патронах с трассирующей пулей кончик пули окрашен в зеленый цвет.



Пистолетный патрон калибра 7,62х25 мм был выбран в 1930 году после проведения ряда научно-исследовательских работ для нового советского самозарядного пистолета. Он являлся разновидностью очень мощного пистолетного патрона 7,63×25 мм "Mauser", впервые появившегося в СССР ещё в 1920 годах с партией пистолетов Маузер C96. Встречается даже информация, что эти патроны выпускал в 1920-е годы Подольский патронный завод. Впоследствии лицензия на их производство была официально закуплена у германской фирмы DWM.
Новый пистолетный патрон получил обозначение "7,62-мм пистолетный патрон обр. 1930 года". В некоторых аутентичных источниках, например — НСД к пистолету-пулемёту Дегтярёва обр. 1934 года, эти патроны также именуется "патронами маузера калибра 7,62 мм" (написание приведено согласно оригиналу).
В процессе адаптации патрон получил калибр 7,62 мм, унифицированный с винтовочными и револьверными патронами, состоявшими к тому времени на вооружении РККА. Причём канал ствола оружия под этот патрон был также унифицирован с винтовочным (те же параметры нарезки), что позволяло использовать для изготовления стволов пистолетов и пистолетов-пулемётов имевшееся оборудование и бракованные заготовки винтовочных стволов. Кроме того, капсюль был заменён на капсюль системы Бердана, унифицированный с револьверным от патрона к «Нагану», имевший больший диаметр, а проточка для экстрактора на гильзе была существенно увеличена, тем самым повысив надёжность извлечения гильзы. Пуля получила удлинённую по сравнению с оригиналом переднюю часть.
Пистолетный патрон образца 1930 года имеет пули как со стальным, так и свинцовым сердечниками, а также — бронебойный-зажигательно-трассирующую П-41 и трассирующую пулю, использовавшиеся для целеуказания и корректировки огня.
Гильза патрона бутылочной формы с кольцевой проточкой, изготовлялись из латуни, стали, а также биметаллические. Пуля укрепляется в гильзе с помощью кернения. Патрон фиксируется в пистолетах ТТ при досылке в патронник передним торцом гильзы в уступ патронника, в то время как в пистолетах-пулемётах — упором ската гильзы в скат патронника.
Пистолетные патроны 7,62х25 образца 1930 года производились в СССР и многих зарубежных странах. Эти патроны предназначены для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулемётов, таких, как пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), Дегтярева (ППД) и Судаева (ППС). Причём считается, что благодаря высокой мощности, хорошей настильности траектории и некоторым другим особенностям этот патрон оптимален именно для использования в пистолета-пулемётах.

Маркировка гильз трехлинейных патронов раннего выпуска


Маркировка на гильзах трехлинейных патронов:
1-16 — выпуска Петербургского ПЗ 1891-1918 гг.
(7, 8 — переход от маркировки вдавленным оттиском на выступающий оттиск,
10, 11, 12 — отсутствие кода поставщика латуни на 3 часа на этих гильзах, возможно, обозначало, что для гильз использовалась латунь производства латунно-мельхиорового завода, основанного при ППЗ,
13-15 — переход на двухпозиционную систему маркировки (год выпуска и производитель),
16 — возможно, в 1918 г. гильзы уже производились на Симбирском ПЗ),
17-25 — выпуска Луганского ПЗ 1895-1919 гг.
19, 20 - переход от маркировки вдавленным оттиском на выступающий оттиск,
20, 21 — смена стиля написания кода производителя Л для отличия от гильз, выпущенных ППЗ с кодом производителя П, 23, 24 — переход на двухпозиционную систему маркировки),
26-34 — выпуска Тульского ПЗ 1892-1920 гг.
(29 — переход на двухпозиционную систему маркировки,
31 — в 1919 г. в маркировку был добавлен квартал производства гильзы),
35-38 — патроны выпуска Симбирского ПЗ 1919-1920 гг.,
39-40 — выпуска Подольского ПЗ 1920 г.,
41 — выпуска Добровольческого завода 1919 г.,
42-47 — нестандартная маркировка на гильзах Луганского ПЗ периода 1898- 1912 гг.: на 6 часов нанесены арабские цифры, вместо стандартных римских цифр от I до III, обозначающих период выпуска гильзы. Возможно, арабские цифры на гильзах ЛПЗ обозначали нестандартный сплав гильзовой латуни или опытные
варианты технологии производства гильз,
48-52 — маркировка на гильзах трехлинейных патронов, состоящая из букв Р или Ф и арабских цифр. Возможно, такая маркировка наносилась на опытные патроны или гильзы
(52 — маркировка Ф 38 нанесена поверх стандартной маркировки Ф92 Р III)

Специальные гильзы

В 1898 г. на рассмотрение Оружейного отдела был вынесен вопрос о вредном влиянии порохового растворителя на капсюльный состав 3-линейного патрона. Особенно остро эта проблема проявлялась при длительном хранении 3-линейных патронов в местностях с жарким климатом. Растворитель из пороха легко проникал через два затравочных отверстия к капсюлю, а повышенная температура окружающей среды усиливала его негативное влияние на капсюльный состав.
В результате наблюдалось большое количество осечек и затяжных выстрелов боевых патронов. Для устранения этой проблемы бывший председатель Санкт-Петербургской патронной поверочной комиссии полковник Сомов предложил изготавливать гильзы с одним затравочным отверстием, проходящим через центр наковальни. При такой конструкции капсюльного гнезда затравочное отверстие было постоянно прикрыто фольговой прокладкой капсюля, что предотвращало доступ растворителя в капсюльный состав. Испытания опытной партии патронов с гильзами полковника Сомова, изготовленных
ППЗ, были проведены в Офицерской стрелковой школе и Петербургской поверочной комиссии.
По результатам испытаний был сделан вывод о том, что патроны с одним затравочным отверстием имеют преимущества по длительности хранения, по сравнению с патронами, имеющими два затравочных отверстия. Во всем остальном опытные и штатные патроны имеют абсолютно одинаковые характеристики. Составление чертежей гильзы с одним затравочным отверстием было поручено Петербургскому патронному заводус последующим утверждением в Оружейном отделе. Производство патронов с одним затравочным отверстием предполагалось начать на Луганском патронном заводе по нескольким причинам. Порча капсюлей в патронах происходила чаще всего в областях с высокими летними температурами. Патроны туда поставлялись в основном с Луганского завода. Кроме того, одно центральное затравочное отверстие в гильзах нового типа могло быть изготовлено на сверлильных станках, которыми был оснащентолько ЛПЗ. Отдельные партии гильз с одним затравочным отверстием выпускались на ЛПЗ в 1901 г., и, возможно в 1902 и 1903 гг. Однако при серийном производстве вгильзах с одним затравочным отверстием была обнаружена повышенная чувствительность капсюлей к ударам, и, возможно, поэтому производство таких гильз было вскоре приостановлено.


Гильзы с одним затравочным отверстием, известные авторам, имеют специальную маркировку в виде знака «+», расположенного на 6 часов донца гильзы. Мы не можем однозначно утверждать, что такая маркировка применялась для идентификации гильз с одним затравочным отверстием, так как существуют стандартные гильзы с двумя затравочными отверстиями, выпущенные ЛПЗ в период 1900- 1930 гг., также имеющие «+» в маркировке. Можно предположить, что знак «+» обозначал изготовление затравочных отверстий методом сверления. По крайней мере, визуальный анализ затравочных отверстий говорит в пользу этой версии — у гильз с «плюсом» они имеют более аккуратные края, по сравнению с обычными гильзами, изготовленными методом пробивки затравочных отверстий.

http://копанина.рф/publ/9-1-0-182

 

Кодекс Кладоискателя

1) Закапывайте всегда за собой ямы.

2) Не копай засеянные или засаженные поля и огороды.

3) Не лезь на чужую территорию без разрешения.

4) Не копай на курганах, могильниках, кладбищах, археологических памятниках.

5) Не продавай боевые награды и ордена.

6) Не продавай и не храни действующее, боеприпасы и взрывчатые вещества.

7) Нашёл ВОП - топи в болоте.

8) Не покупай сразу дорогой металлоискатель, ты его просто не поймешь, и будешь копать всяких хлам. Возьми что то среднее, тысяч за 20.

9) Если веришь в приметы, то закапывай монеты духу, можно так же конфеты, кто то водку закапывает.)

10) Прочитай закон (а то тебя могут очень просто развести) и продумай все возможны ситуации заранее.

11) Будь осторожнее с людьми, с которыми ты познакомился в интернете и едешь на коп. Они могут тупо ограбить тебя.

12) Одному ездить опасно, да и скучно. Бери с собой друга.

13) Не думай о том, что найдёшь (мечтать), а то будет попадаться
всякий хлам.

14) Ищи карты, ройся в архивах, спрашивай местных, но не забывай про места, где по картам ничего нет, там то и может оказаться, что то ценное.

15) Осторожнее возле ферм, можешь нарваться на скотомогильник с сибирской язвой.

16) Ценные монеты не пытайся самостоятельно чистить, лучше так и продай, да, денег потеряешь, но ведь это лучше чем вообще остаться без них.

17) Только что выкопанные монеты и предметы (если не хлам) клади в масло или дистиллированную воду. Чистить будет проще, а в масле ещё и законсервируешь.

18) Копай все спорные сигналы, ведь там может оказаться что то ценное.

19) Заряжай аккумуляторы и следи за зарядкой батареек, желательно возить с собой на запас.

20) Проверяй всё перед выездом, а то некоторые приедут и топором приходиться копать. Смайлик «grin»

21) При нахождение останков бойца (не важно нашего или немецкого) сообщи в поисковой отряд.

22) Надевай перчатки, вероятны случаи пореза и заражения.

23) Даже не начинай копать ради денег, кладоискательство - это в первую очередь хобби, а не способ заработка.

24) Не спеши, и не ищи неразборчиво (типа: там проверю, вот тот квадрат пойду, просканирую) медленно, плавными движениями из стороны в сторону сканируй все местность полностью.

25) Покупай только официальные приборы, серые они может и оригинальные, но на них нет гарантии и тебе может попасться бракованный или поддельный.

26) Если первый раз покупаешь прибор, не бери Б/У. Он может оказаться не исправным, ведь ты не знаешь как и что должно работать или бери знакомого со стажем.

27) После находки проверяй ямку ещё раз. Были случаи когда человек выкапывал монету, уже собирался закапывать и идти дальше, а там ещё сигнал.

28) Используй наушники:

* Динамик слышно очень далеко, особенно в лесу.
* Продлевает работу аккумулятора или батарей, т.к тратится меньше электроэнергии.
* Не обязательно надевать их, можно просто повесить на шею

29) Покупай качественный инвентарь (лопата, чехол, рюкзак, спец.одежда)

30) Главное терпение!

31) Ищет человек, а не металлоискатель!

 

31) Чем больше я тренируюсь, тем чаще мне везёт (с) Гари Плейер

 

Рюкзак из штанов.
На безрыбье и Дед мороз - Снегурочка, и если уж понадобится срочно мешок, то как минимум одна пара штанов всегда при себе!
Все таки выгодно быть мужиком - в колготках то много не унесешь)))

 

Вы как-то так написали, что готов согласиться не то что с каждым пунктом, а даже и с каждой запятой в тексте. Действительно все вышесказанное не для хохмы и хорошо бы всем впервые собирающимся на коп прочитать.

 

Как пользоваться компасом.



Устройство, которое поможет ориентироваться на местности, найти правильную дорогу по карте и выйти из леса, если Вы заблудились.

Компас.


Самый распространенный –
компас Адрианова /ученический/.

1. Корпус.
2. Стрелка на игле.
3. Кольцо с визирами.
4. Визиры.
5. Арретир.
6. Ремень.

Конечно, его практическая польза прямо пропорциональна умению пользоваться данным прибором.
Поговорим о том, как правильно пользоваться компасом, чтобы это устройство не было простым брелоком в вашем кармане.

С помощью компаса определяются части света: север, юг, запад, восток.



1) Стрелка компаса всегда указывает на север. Если стрелки две, то чаще "северная" стрелка обозначена синим цветом, либо она более короткая, либо это часть с концом в виде стрелы.

2) На компасе есть так называемый "тормоз" - рычажок, препятствующий перемещению стрелки.

3) Когда используете компас, кладите его на ладонь и держите горизонтально, чтобы стрелочка не задевала стекло или основание компаса и не сбивалась.

4) Компас может давать неверную информацию о расположении частей света, если Вы находитесь близ линий электропередач.

Периодически проверяйте достоверность работы компаса (способом, указанным ниже).

5) После каждого раза использования компаса ставьте его на "тормоз".

Компас: проверка

Перед тем как пользоваться компасом, следует проверить его работоспособность, иначе вы рискуете не только сбиться с пути, но и не найти дорогу назад.

• Для проверки положите компас на горизонтальную поверхность, дождитесь пока стрелка перестанет двигаться.
• Поднесите к компасу металлический предмет и ждите, когда стрелка начнет менять положение.
• После резко уберите предмет и следите за стрелкой, если она вернулась в исходное положение - компас работает хорошо и может использоваться для ориентировки.

Компас в походе: правила применения
Перейдем к разговору, как пользоваться компасом в лесу.

• Для начала определяем ориентир, то место, к которому мы будем возвращаться. В качестве такого ориентира лучше выбирать дорогу, просеку, железнодорожные пути, реку, то есть что-то достаточно протяженное, чтобы наверняка не промахнуться и выйти к знакомому месту.
• Уходить лучше под прямым углом от ориентира, то есть перпендикулярно ему.
• Допустим наш ориентир - дорога. Отходим чуть в нужную нам сторону и поворачиваемся лицом к дороге.
• Снимаем компас с "тормоза" и, держа ровно горизонтально, вращаем компас до тех пор, пока стрелочка не совпадет с линией север-юг (S-N, не перепутайте: N - north - север; S - south - юг).
• Проводим мысленную линию (можно приложить линеечку, прямую веточку) нашего пути. Смотрим цифры по краям колбы - это градусы. Высчитываем градус от нуля (севера) по часовой стрелке. Это точка возвращения (азимут).
• Далее смотрим цифру с противоположной стороны - это направление нашего движения.
• Запоминаем обе цифры! Идем в лес.

Возвращаемся назад:

• Берем компас на ладошку, так, чтобы линия возвращения мысленно проходила через центр и цифру - точку азимута (см. выше), линия должна быть направлена вперед.
• Затем начинайте вращаться вокруг своей оси, добиваясь положения стрелки на отметке север.
• После отправляемся в сторону, куда обращен взгляд.

Если Вы еще новичок и не знаете, как пользоваться компасом, видео ролики в интернете позволят получить наглядную информацию.
Главное - практика. Но практиковаться лучше со знающими людьми рядом.

 

Компас-то лучше использовать жидкостный, которым пользуются спортсмены-ориентировщики. У Адриановского убьёшься ждать, пока стрелка остановится.

 

10 золотых правила кладоискателя.

Правил №1.

Каждый начинающий искать клады, что бы он смог успешно заниматься этим делом, должен освободиться от ложных слухов и домыслов.
Необходимо четко себе представлять, с чем же в действительности он столкнется.
Не слушайте те источники, которые обещают Вам стабильный доход с этого дела.
Это все равно, что слушать рыбака, который рассказывает, что каждую рыбалку, и каждый божий день он ловит по 20 двухкилограммовых судаков.
Если вы вовремя не осознаете, что в реальности дела обстоят не так, то разочаруетесь и скоро забросите кладоискательство, так и не поняв его прелести.

Правило №2.

В бьющий из Вас фонтан энтузиазма всегда добавляйте толику прагматизма.
Энтузиазм не подтвержденный фактами, опытом и трудом – пустая трата энергии и времени.
То есть, рвение на поиск, воодушевленность, это, несомненно, полезные качества. Но они не должны застилать глаза логики.
Даже если Вам наверняка известно местонахождение клада, наивно уповать на легкую добычу.
Даже если рыбак точно знает, что в этом пруду живет огромный сом, вовсе не значит, что можно просто пойти и выловить его.
Прежде чем это произойдет, рыбак намучается с поклевкой всякой «мелочи». А может и вовсе никогда не выловит того сома.
Но это уже зависит от труда, прилагаемого рыбаком, качества его оснащенности и толики везения…

Правило №3.

Не следует расстраиваться (и тем более отчаиваться), если Вам не удается найти действительно крупный и ценный клад.
Кладоискатель всегда связан со своей мечтой узами удачи. Ни кто не сможет предугадать, где и при каких обстоятельствах произойдет «встреча».
Кроме того – мне не известен случай, что бы хоть один ясновидящий медиум, полагаясь на свои астральные способности, смог найти клад! ))
Относитесь к неудаче философски – ну не нашел в этот раз, найду в другой. По крайней мере отдохнул от городской суеты и зарядился драйвом.))

Правило №4.

Даже если Вам известно практически точное местонахождение клада, но Вам не удалось поднять его в этом месте, то продолжайте обследовать прилегающую территорию.
Не ищите выборочно. Используйте метод тотального поиска. Сканируйте местность сплошь.
Если надо, то разбивайте участок на квадраты и «прозванивайте» металлоискателем все, не оставляя прорех (в которых и может утаиться интересная находка).
«Закон подлости» еще ни кто не отменял, и он сработает!

Правило №5.

Копайте все цели, которые Вам показал металлоискатель!
Или по крайней мере, в которых вы сомневаетесь. И независимо от «цвета» который выдает металлоискатель.
Во-первых, каким бы совершенным и дорогим ни был Ваш аппарат, ему свойственно ошибаться.
Во-вторых, в зависимости от множества факторов, клад сам умело обманывает нас маскируясь под «черноту» (и наоборот, «чернуха» прикидывается «цветником»).
В-третьих, часто железная находка оказывается ценнее меди, или даже золота!

Правило №6.

Не выбрасывайте находки, если Вам не удалось сразу их идентифицировать.
Какой бы безделицей она ни казалась, на самом деле, при детальном рассмотрении (после очистки и исследования) может оказаться, что Вы стали обладателем редкой вещи – ценного артефакта!
На пример: пиранья – маленькая и невзрачная рыбка. И поймавший ее, в нашей реке, рыбак без зазрения совести может выбросить такую добычу. Но покажи ее зоологам!..

Правило №7.

Хорошо знай законы и не нарушай их!
Во-первых, этим Вы застрахуетесь от преследования законом.
Во-вторых, сможете расширить свой «ареал» исследований, не опасаясь безграмотных представителей администраций, МВД и прочих «весьма сведующих».
Как правило, они сами не имеют четкого представления, о нормах применяемых к людям с металлоискателями, тупо применяют правило «низззьяаа!!!».
Так один копатель рассказал, что однажды в Крымском районе Краснодарского края, когда он занимался копом на поле, к нему подошли милиционеры.
Горе-копатель был рад сбежать оттуда, откупившись от них (а может и оставив МИ).
- Почему?- спросил я.
- Так ведь по закону, на территории Крымского района копать нельзя!- ответил он, с явным сомнением.
- А по какому закону?-
Мой собеседник пожал плечами. Он не знает закона. Интересно, если бы к нему подошли и сказали, что по закону, в Крымском районе дышать нельзя, он так бы откупался, без лишних вопросов?
Однако, кроме законов и подзаконных актов, необходимо изучить и внимательно относиться к реестру охраняемых территорий.

Правило №8.

Не спешите продавать найденные интересные находки.
Во-первых, чаще всего перекупщики и коллекционеры стараются сильно занизить цену. Вы можете продешевить. По этому пользуйтесь экспертизой или по крайней мере, мнением более опытных специалистов.
Во-вторых, Вы можете не зная того, пустить в оборот действительно ценную с точки зрения науки и культуры, вещь. Этот факт может стать достоянием «специфичных органов», которые ой как любят посадить кого ни будь за решетку!

Правило №9.

Изучайте историю того края (области), на котором Вы занимаетесь копом. Это окажется очень полезным при выборе места копа, идентификации и оценке находок.
Кроме указанного, процесс изучения истории поднимет Ваш интеллектуальный и духовный уровень.

Правило №10.

Будьте осторожны на местах бывших сражений! Многие боеприпасы до сих пор ждут свою жертву, притаившись в земле. До сих пор, каждый год на Кубани гибнут люди. Кладоискатели на копе в лесах, крестьяне на полях (особенно при вспашке), и просто любопытная детвора.
И следует знать, что металл хоть и поддается коррозии, но взрывчатое вещество, становится с годами только коварнее! Рабочие свойства тротила и аммонала, при его многолетней кристаллизации, становятся сильнее и менее предсказуемы.

Надеюсь, что начинающие кладоискатели воспользуются советами, которые облегчат им занятие эти увлекательным и полезным процессом, помогут «дружить с буквой закона» , а может и сохранят жизнь и здоровье.

 

Котелок из бересты. (статьи с просторов интернета)



Действительно ли можно вскипятить воду в котелке, сделанном из берёзовой коры?
Зная конструкцию и технологию изготовления такого котелка (смотреть в Российском музее этнографии) из свежей бересты я сделал котелок
Некоторое время раздумывал какую ручку приспособить к ему, но в полевых условиях решение нашлось само-собой. Для ручки я использовал расщеплённый ивовый прут и сделал её крестом.

Костёр развёл на открытом пространстве и позднее понял, что это была ошибка - ветер трепыхал пламя в разные стороны и испытывал моё северное терпение. Для крепления котелка над костром я связал треногу из палок и повесил котелок. Решил, что условия проведения эксперимента должны быть самые суровые и стал кипятить воду на открытом огне и ждал - загорится береста или нет?

Береста немного опалялась в тех местах, где был не убран верхний тонкий слой, но возгорания не было. через некоторое время котелок стал деформироваться. Под действием огня береста стала мягкой и не выдерживала тяжесть воды и прогибалась. Несмотря на это, уже было ясно, что в берестяной посуде можно греть воду. Но я должен был воду вскипятить, тёплая и даже горячая вода меня не устраивала.

Против деформации котелка я принял меры - снял его с треноги и вставил распорку из палочки, что помогло держать котелку форму и вода не выливалась. Поняв, что на пляшущем огне нужной и постоянной температуры я не получу, я разворошил костёр и стал держать его над раскалёнными углями. Котелок сразу зашумел и скоро появились пузыри, что меня ещё больше порадовало. Измерять температуру, опуская палец в воду, было всё сложнее и больнее.

Со временем вода испарялась и в один момент одна сторона котелка вспыхнула. Пришлось остудить её водой. Вскоре красные угли погасли и я рискнул поставить котелок прямо на угли. И так на углях вода в котелке, наконец, закипела. Я довольный зашёл в дом, бросил в котелок заварки, налил стаканчик чая и отлично попил берёзового чая с неповторимым вкусом.

Для долговечности котелок можно обмазать глиной. Пока в нем находится достаточное количество воды, он не сгорит. Чем больше емкость такого котелка, тем больше он будет деформироваться. Вода от бересты может быть горьковатой.

АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

В условиях конфликта или кризиса обязательно отключат электричество. Как же зарядить рацию или осветить помещение, где укрылся? Ниже вы найдете простой способ добычи электричества.

Понадобятся:

● Оцинкованная пластина (в идеале - цинковая)
● Медная проволока
● Туалетная бумага (либо тонкая материя)
● Соль
● Вода

Процесс изготовления:

1. Пластину нарезаем на более мелкие куски.
2. На пластинки наматываем слой бумаги (или материи), поверх - слой медной проволоки, поверх - еще слой бумаги.
3. Скрепляем элементы изолентой, нитками или скотчем.
4. Соединяем элементы последовательно и смачиваем соленой водой

Чтобы запитать светодиод, хватит и 7 элементов. Для зарядки телефона использовалось 13 элементов (на выходе 4.4 В).

Батарея будет работать, пока не высохнет бумага или пока не разъест весь цинк. Если элементы высыхают, их необходимо смочить водой, и все снова заработает!



ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ ИЛИ ОТСТАВШЕГО ОТ ГРУППЫ ЧЕЛОВЕКА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ПОИСКА ГРУППОЙ



Возможность заблудиться в лесу

Любая, самая безобидная, прогулка в незнакомой местности и особенно в лесу, может иметь печальные последствия. Например, человек ушел в лес один или с товарищем и заблудился, или просто у него появились сомнения в том, что он идет правильной дорогой.

Если это произошло не очень далеко от населенных пунктов, то, в первую очередь, надо остановиться. Не надо пытаться искать дорогу, бегая в разные стороны. Вы только еще больше запутаетесь в направлении. Сядьте на пенек и мысленно представьте себе весь пройденный маршрут.

Постарайтесь вспомнить все тропинки, муравейники, упавшие деревья, все то, на что вы обратили свое внимание во время пути. Вспомните последнюю примету на незнакомой части пути и попытайтесь определить к ней дорогу.

Вспомните, с какой стороны было солнце или луна, куда плыли облака или дул ветер. Прислушайтесь, найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки - за 2-3 км, шум поезда - за 10 км.

Поведение человека отставшего от группы. Организация его поиска группой.

Как правило, такая ситуация происходит неожиданно. Замешкался на привале, а группа ушла вперед, остановился завязать шнурок, расстегнулось лыжное крепление, надо подтянуть лямку рюкзака, отошел в сторону от тропы за цветком, грибом, решил сделать интересный снимок, сел на минутку передохнуть, потерялся в тумане, снежном буране...

Перечень возникающих ситуаций можно продолжать до бесконечности. Но то, что происходит потом, часто оканчивается трагически. При попытке нагнать группу отставший может пойти не по той тропе, решив срезать угол - уйти не в ту сторону и так далее и тому подобное... Казалось бы, мелочь, досадная оплошность, а в конечном итоге драма или даже трагедия...

Чтобы этого не произошло, надо соблюдать несколько обязательных требований, которые предъявляются к организации движения группы (туристов, альпинистов, людей, оказавшихся волей случая в экстремальной ситуации в незнакомой местности и принявших решение выходить к человеческому жилью самостоятельно). Правила эти следующие :

группа движется цепочкой друг за другом (ни в коем случае не вразброд);
первым идет ведущий, наиболее опытный член группы или ее руководитель. Он выбирает дорогу и определяет места для отдыха и ночлега;
за ведомым идут наиболее слабые, физически не подготовленные и больные. По ним равняется скорость передвижения всей группы;
последним идет назначенный руководителем замыкающий из числа наиболее физически сильных и выносливых участников. В его обязанность входит не допускать самовольного выхода из строя участников движения или их внезапной остановки по перечисленным выше причинам;
в случае остановки кого-либо из участников группы замыкающий должен немедленно сообщить об этом ведущему и остановить группу;
при уходе с места привала замыкающий уходит последним, проверив предварительно количество ушедших перед ним членов группы;
на очередном привале ведущий и замыкающий проверяют наличие членов группы и в случае отсутствия кого-либо немедленно организуют его поиск.

Организация поиска отставшего члена группы:

при организации поиска его участники не должны отправляться на поиск пропавшего налегке и в одиночку. При наличии в группе снаряжения (группа туристов, альпинистов) в рюкзаках должны быть: палатка, спальные принадлежности, продукты на 2-3 дня, медикаменты;
поисковая группа в первую очередь проверяет участок маршрута до предыдущего места отдыха, и если пропавший турист (туристы) не обнаружен, основная группа организует бивак и челночный или спиральный поиск пропавших;
небольшой группе разделяться вообще не следует, особенно в плохих погодных условиях и на поиск пропавшего (пропавших) надо отправляться всем вместе.

В то же время для тех, кто отстал от группы, также существуют определенные правила поведения:

не суетиться и догоняя товарищей, не идти "напрямую" или "срезая" углы;
если это произошло зимой, то как бы ни петляла лыжня, как бы ни хотелось сократить путь, сходить с лыжни ни в коем случае нельзя. Лыжня, как и след - единственная ниточка, связывающая отставшего с группой;
догонять группу можно только при прямой ее видимости на открытой местности (в степи, на безопасном склоне горы, редколесье и т. п.);
если лыжня не одна, следов не видно, видимость ограничена, группы не видно и не слышно или разыгралась непогода (метель, песчаный смерч, сильный ливень), сильно пересеченная местность, буреломная тайга, труднопроходимое болото или наступила ночь (даже если она лунная), необходимо оставаться на том месте, где вы отстали от группы. Рано или поздно в группе хватятся пропавшего и организуют поиск;
при непрерывном движении отставшего его поиск крайне затруднен, а опасность окончательно заблудиться слишком велика;
в вечернее или ночное время надежнее всего разжечь костер в непосредственной близости от тропы или лыжни. Костер обеспечит тепло и явится своеобразным сигнальным маяком для поисковой группы;
в безлесных районах, где костер развести нечем, необходимо найти надежное укрытие от непогоды, хорошо видимое с той стороны, куда ушла группа.

Укрытия.



В экстремальной ситуации очень важно найти для себя укрытие или построить его самостоятельно для защиты от ветра, холода и влаги. Ниже описаны основные принципы строительства укрытий, чтобы если понадобится, построить собственное в правильном месте и из подходящих материалов.

Для каждой местности существуют свои, специфические типы убежищ и укрытий. Однако существует несколько общих принципов, которые обязательно нужно иметь в виду в экстремальной ситуации безотносительно к типу местности, где вы оказались.

Если вас застала врасплох непогода, а также если вы ранены или истощены, вам подойдет любое природное укрытие. Например, можно использовать углубление в земле, по возможности возведя вокруг него стенку из грунта и камней. Хорошо, если вы находитесь в зоне теплого сухого климата, но не думайте, что ваше убежище может быть "облегченным" или вообще вам не понадобится. Знайте, что даже если днем вам тепло, то ночью температура может значительно понизиться, к тому же в областях с теплым климатом, как и в холодных климатических поясах, погода подвержена изменениям.

Укрытие защитит вас и от непредвиденных опасностей или диких животных. Например, известно, что змей влечет тепло человеческого тела, они вползают в спальные мешки туристов, расположившихся на ночлег без укрытия, и могут устроиться в районе гениталий спящего. Поэтому всегда помните, что без укрытия, вам никак не обойтись.

Выбор места.

Правильный выбор места для убежища крайне важен. Если вы выберете место неправильно, дело может закончиться тем, что вам придется строить новое убежище в другом месте, на что вы потратите лишние силы и время. Не стоит заниматься выбором места для убежища или укрытия поздно вечером, после дневного перехода, иначе говоря "в последнюю минуту". Вы устали и будете не в состоянии сделать правильный, взвешенный выбор места. В результате решение ваше, скорее всего будет неправильным, кроме того, вы можете использовать для строительства временного обиталища не те материалы.

Влияние погодных условий

Погодные условия, как правило, являются определяющим фактором при определении местоположения вашего будущего укрытия. Например, в холодных климатических поясах в низинах ночью обычно бывает несколько холоднее, к тому же, там ветрено. В низинах и долинах вне зависимости от климата вообще всегда несколько холоднее, чем на возвышенностях, так как холодный воздух является более тяжелым. Поэтому, находясь в холодном климатическом поясе, старайтесь построить свое убежище на солнце (если оно вообще показывается над горизонтом!) и использовать при этом максимально доступное количество теплоизолирующего материала. В условиях пустыни убежище должно оберегать вас как от солнечного перегрева (днем), так и от переохлаждения (ночью), в то время как влажность не будет составлять для вас проблемы.

Ветер. В теплом климатическом поясе стройте убежище таким образом, чтобы использовать преимущество освежающего ветерка, но при этом не забудьте защитить убежище от пыли, грязи и мусора, которые может принести ветер. В холодном климатическом поясе, напротив, выбирайте для убежища место, защищенное от ветра и приносимого им снега.

Дождь, морось и снег могут доставить вам массу неприятностей. Не стройте убежище рядом с местами, где пролегают пути ливневых ручьев и потоков воды, в местах, подверженных затоплению, или там, где скапливается грязь, а также в лавиноопасном месте.

Насекомые

Наличие летающих и ползающих насекомых в районе вашего лагеря может составить большую проблему. Если поставите свой лагерь таким образом, чтобы он продувался ветерком, то избавитесь от неприятного соседства с летающими насекомыми-кровососами. Не разбивайте лагерь рядом со стоячими водоемами - они привлекают комаров, ос, пчел и шершней. Внимательно проследите, чтобы вокруг лагеря не было муравейников, - иначе муравьи не дадут вам покоя.

Выбрав место для стоянки, оглядите рядомстоящие деревья. На них могут находиться гнезда ос или шершней. Опасайтесь также сухих мертвых деревьев. Они представляют собой источник двоякой опасности - во-первых, сухие деревья непрочны и могут обвалиться на ваш лагерь при внезапном сильном порыве ветра, а во-вторых, в трухлявых деревьях могут селиться дикие пчелы, осы, муравьи, термиты и прочие неприятные соседи.

Типы укрытий

Тип подходящего вам укрытия определяется погодными и климатическими условиями, в которых вы находитесь, а также наличием под рукой материалов для его строительства. Помните, что иногда весьма полезно соорудить убежище-времянку для того чтобы там отдохнуть, набраться сил и построить более капитальное жилище, особенно если наступает ночь, становится холодно и влажно.

Если не представляется возможным отыскать какие-либо материалы, пригодные для постройки убежища, используйте природные укрытия, например, нависающий утес, или скалу, или углубление в грунте. На открытом пространстве для отдыха сядьте спиной к ветру, за спиной для дополнительной защиты от холода разместите рюкзак и снаряжение. Ниже приводится описание естественных убежищ, которыми может воспользоваться человек в экстремальной ситуации:

Стволы поваленных деревьев или деревья, поломанные на некотором расстоянии от земли, образующие с грунтом острый угол. Для дополнительной защиты навалите на бревно или ствол валежника, еловых лап и листвы.
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Они обеспечивают прекрасную защиту от ветра, но устраивая в них убежище, не забудьте о дренажной канавке, отводящей от него дождевую воду. Над углублением можно построить кровлю, положив поверх него несколько прочных поперечин из. веток и застелив их более мелкими ветвями, лапником и листвой.
Стволы упавших толстых деревьев. У защищенной от ветра стороны ствола выкопайте углубление, сверху прикройте его кровлей из веток и лапника.
Небольшие валуны и камни. Чтобы защитить себя от ветра, промежутки между камнями можно заложить глиной, листвой, перемешанной с грязью, или торфом.
Пещера. Она может стать прекрасным укрытием. Если вы нашли ее в склоне холма, горы или скалы, то можете улучшить ее теплоизоляцию, построив перед входом в нее стенку - ветровой щиток. Для строительства стенки можно использовать валуны, камни и нарезанные в форме кирпичей брикеты торфа. Если вы решили развести в пещере костер, помните, что место для него нужно выбирать в глубине пещеры, а не у входа, иначе дым и гарь от костра будет тянуть внутрь пещеры и вы можете задохнуться.

Конечно, из подручных материалов в дикой местности можно построить бесконечно много видов убежищ. Надо лишь напрячь воображение. Но при строительстве любого из них не забывайте изложенные выше принципы.

Список требований к укрытию в экстремальных условиях :

Защита от холода.
Защита от ветра.
Защита от насекомых.
Защита от снега.
Защита от влажности.
Защита от солнечного перегрева.

Где не рекомендуется строить укрытие :

На вершине холма, открытой ветру - там будет постоянно холодно и ветрено.
В глубокой низине, овраге или на дне долины - там влажно летом и холодно зимой.
На склонах холмов, где имеются подземные пустоты - там всегда сыро.
Вблизи промоин и овражков, ведущих к воде - там, как правило, пролегают звериные тропы к водопою.
Возле деревьев с осиными гнездами, а также возле сухих деревьев - последние могут обрушиться при усилении или внезапном порыве ветра.
Под одиноко стоящим деревом - в грозу оно может привлечь молнию.

Замечание:

Сохраняйте свое убежище сухим — прокопайте вокруг него дренажную канавку. Обеспечьте временному жилищу хорошую вентиляцию, особенно если собираетесь разжечь там костер и приготовить еду.

КАК ГОРЯТ РАЗЛИЧНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ

Давайте рассмотрим лиственные породы деревьев в качестве дров.



Береза – Наверное главный источник дров в сельской местности. Особенно там, где произрастают смешанные леса. Она дает много тепла, горит долго, равномерно. Березовая кора (береста) служит прекрасным материалом для разжигания огня. Особенность заготовки березовых дров заключается в том, чтобы расколоть тюльку (распиленную часть ствола размером примерно 80 см) на поленья (более мелкие части), в этом случае нарушается целостность коры дерева, что позволяет поленьям быстрее высыхать. Березовая кора (береста) обладает свойством не пропускать воду. Именно по этой причине, срубленное, но не распиленное и не расколотое на части, дерево находясь в коре, очень быстро сгнивает. Влага, которая находится в нутри свеже срубленного дерева не имеет возможности быстро испаряться, и как следствие, такое дерево не сохнет, а гниет, превращаясь в труху. Что мы можем часто наблюдать у березового сухостоя: погибшего, но не упавшего дерева. Вроде дерево целое, а тронешь – трухлявое. Если вам повезло и вы нашли сухую березу, смело используйте ее для костра. Береза никогда не «стреляет» и идеально подходит для обогрева.

Осина – Любит влажные почвы. У деревьев старше 15 лет очень часто сердцевина уже начинает гнить. У деревьев в более старшем возрасте в нутри дерева возникает пустотелость. В которой любят поселяться птицы, насекомые (пчелы, осы). Будте осторожны, заготавливая осину на дрова, быть ужаленным осой или пчелой мало приятно. Дерево достаточно хрупкое, особенно сучки, что позволяет их легко ломать. Но для основного костра, я бы осину не использовал. Оно дает мало тепла и ко всему прочему «стреляет» очень активно.

Ива – Это мягкое дерево. Горит хорошо, но быстро прогорает. Тонкие сухие сучки хорошо использовать для разжигания костра. Так же иву можно применять для «быстрых» костров. Когда огонь нужен на небольшое время, например вскипятить чай. В отличие от других пород деревьев очень мало образует углей, а более тонкие ветви сгорая, сразу образуют золу.

Дуб - Думаю, вы уже сами догадались, чем плотнее дерево, тем больше тепла оно дает. Правильно, дуб лучше березы и тепла от него больше. Только для дров дуб не заготавливают. Он относится к ценным породам деревьев и используется для изготовления дорогой мебели. Но если вы оказались в дубовом лесу, и вам повезло найти сухое дерево, заготавливайте дрова из дуба смело! Вам будет тепло и светло всю ночь!

Так какая же порода деревьев является самой лучшей? Наверно, та, которая в данный момент оказалась рядом. Это несомненно. Если есть выбор, используйте полученные знания и заготавливайте те дрова, которые вам больше подойдут. Только знайте, есть еще порода «царского» дерева, которую заготавливали для обогрева царских апартаментов. (когда не было центрального отопления). Это ольха. Растет, в основном, по поймам и берегам рек. Дает жаркое пламя, ни когда не «стреляет». Но это не самое главное. Ольха не дает угарного газа. Именно по этой причине ее использовали царских покоях, боясь за здоровье высших особ.

Ольха выглядит невзрачно, не вызывает особого желания заготовлять ее для костра, когда есть по близости ель, сосна или пихта. Я так тоже думал, пока одним вечером мой напарник не заготовил на ночь одной ольхи (он знал про ее свойства, а я на тот момент – нет). Заметив, что мы реже подкидываем дров в костер, получая достаточно тепла и света, я стал интересоваться, что это за дерево он напилил. В ответ я получил интересный рассказ о том, чем топили печи в царевых покоях. О чем и вам поведал.


Уход за одеждой и обувью в полевых условиях.

Обувь.

Ноги - единственное транспортное средство передвижения в экстремальной ситуации, не считая передвижения на плоту (там, где это возможно). Поэтому содержание ног в хорошем состоянии - одна из главных задач. Вот почему особые требования предъявляются к обуви. Она должна быть разношена и нигде не тереть, быть достаточно свободной, чтобы в нее можно было положить стельку из травы (или обернуть травой), сухого мха.

Проветривание.

Любой предмет одежды, имеющий более чем один слой, задерживает тепло вокруг закрытой им части тела в значительно большей степени, чем одинарный, но для этого верхний слой должен быть более свободным, чем внутренний.

Перегрев одежды приводит к выделению пота, и одежда становится влажной, а теплоизолирующие свойства ее падают. При длительных физических нагрузках в тропиках и пустыне одежду важно проветривать. Сочетание влажной одежды и ветра отрицательно воздействует на организм человека и даже может привести к гибели.

Сушка.

Мокрую и отсыревшую одежду и обувь можно сушить разными способами. Летом, в солнечную жаркую погоду наиболее эффективна сушка на разогретых солнцем камнях и песке.

Одежда крепится на вбитые в землю колышки или на ветках деревьев так, чтобы она хорошо продувалась ветром, периодически переворачивается, чтобы обе стороны равномерно освещались солнцем. Обувь ставят таким образом, чтобы солнечные лучи попадали внутрь, стельки вынимаются и сушатся отдельно.

В пасмурную погоду, а также вечером одежду и обувь сушат у костра. Все вещи должны освещаться пламенем, но находиться не слишком близко от огня. Для этого из жердей сооружается специальная сушилка, а для обуви в землю втыкаются толстые ветки или кладется бревно (можно камни).

Обувь нельзя ставить подошвой к огню, она может покорежиться и потрескаться. После сушки обувь должна оставаться слегка влажной и мягкой, так как, если ее пересушить, она станет твердой и ломкой. Такая обувь будет натирать ноги, а в худшем случае просто не налезет на ногу.

Нельзя оставлять одежду и обувь у костра без присмотра и ни в коем случае нельзя сушить их прямо над огнем. При недостатке времени целесообразно разжечь для сушки специальный костер, чтобы не ждать, пока сварится еда.

Никогда (особенно зимой) не сушите у костра одежду и обувь на себе, такой способ не только малоэффективен, но может привести к прогоранию одежды, особенно подошвы у обуви, так как вы не чувствуете жара. А если на вас одежда из синтетики, это опасно вдвойне - от жара она может на вас сплавиться и пригореть к телу.

Обувь можно сушить, набивая ее сухими предметами или материалами, впитывающими влагу: соломой, сухой травой, горячим песком. Можно положить внутрь горячие, но не раскаленные камни.

При минусовых температурах одежду сушат на морозе, выбив из нее впоследствии частички льда. Если же зимой одежда намокла от того, что вы провалились под лед, то поваляйтесь в снегу - он впитает в себя часть влаги.

Если в экстремальной ситуации вы нашли в себе силы соблюдать личную гигиену, добывать пищу и воду, достаточно отдыхать, создать укрытие, а в нем комфорт и уют, сориентироваться на местности - ваши шансы на выживание и возвращение к людям резко возрастут.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОГУЛЬКИ

Вот казалось бы, простая вещь — рогулька — раздвоенный ствол дерева, или обрезок ствола с веткой. А способов применения — великое множество.

Тренога — очень устойчивая и популярная конструкция. Можно применять для решения множества задач: шалаши, кресла, кровати, стулья, столы, скамейки, костровое оборудование и т.д. Обычно треноги вяжут из прямых жердей, но если нет веревки, то можно свести вместе три рогульки.
*Фрагмент стола
*Крепление жерди для костра Строительство балагана (односкатного шалаша)
*Строительство балагана, когда рядом нет второго дерева
*Наклонная жердь вместе с двумя рогульками образует устойчивую и надежную треногу *Популярный вариант подвеса котелка
*Вариант удержания верхнего бревна от скатывания при устройстве нодьи
*Элемент насторожки живоловушки (ловушки, не убивающей зверька)
*Подвес котла на каменистой или мерзлой почве
*Кровать. Тут тренога несколько другая — одна рогулька и две жерди образуют треугольник
*Прищепки
*Плечики
*Подвес для котелка
*Индикатор поклевки для донной удочки. Цепляется на леску возле кольца
*Элемент крыши шалаша. Жердь крюком цепляется за верхнюю перекладину, на нее крепятся поперечины
*Подвес для котла из зеленой ветки с крюком на конце. Тренога вяжется самой веткой. Устойчивая конструкция, отлично подходит для каменистой или мерзлой почвы. Высота регулируется сдвиганием-раздвиганием ног
*Варианты деревянных подвесов для котла
*Элемент насторожки петельного самолова. Тут сразу два зацепа — и снизу и сбоку
*Установка удочки на берегу
*Вариант обустройства костра. Позволяет не только регулировать высоту, но и сдвигать котлы в сторону
*Петельная ловушка на птицу. Птица садится на нижнюю жердочку, жердочка падает и птица попадает в петлю
*Приспособление для наливания горячей воды из котелка одной рукой (котелок обычно горячий и грязный)
*Элемент насторожки самолова, использующего растяжку. При задевании нити, стопор выскочит из под вилки и ловушка сработает
*Мотыга. Делается быстро, удобно корни копать. А из толстого ствола с крепкой веткой можно сделать киянку, для забивания клиньев
*Ручка для металлической кружки. С такой ручкой удобно держать кружку над огнем
*Рогатка
*Жерлица на щуку
*Примитивный якорь
*Вилка
*Волокуши
*Решетка для запекания мяса и рыбы у костра. Втыкают под углом в грунт, с таким расчетом, чтоб дерево не горело
*Основа рамы для аварийных снегоступов
*Станок для переноски грузов
*Скамейка
*Походная кровать, когда используется широкий рукав плотной ткани
*Охотничья ловушка. Рогульки удерживают перекладину, являющуюся частью насторожки.
Сошка для стрельбы. Составная часть походного посоха. Сейчас такие, сделанные из современных материалов
*Два варианта захвата для переноски головешек и горячих камней. Певый вариант — для одной руки, второй — для двух рук. Простой станок для переноски грузов
Вариант станка с двумя рогульками. Первая является несущей рамой, вторая прижимает груз.
*Весло в аварийной ситуации. Можно привязать кусок ткани или заплести пространство еловым корнем, корой, лозой, веревкой и т.п.



Способы подвесить котелок

 

думаю не помешает)))

Аборигены – местные жители.

Акаводы или Акашники – поисковики предпочитающие металлоискатели отечественной фирмы АКА

АКР – Археологическая карта России

Архи – археологи.

Архивариусы – искатели документов, сведений, информации, ранее неизвестной или считавшейся утерянной. Это особая категория искателей, которые вместо лопаты работают авторучкой.

Ася – металлоискатель Garret Ace. (150 или 250)

Белый (копатель) – любитель истории, кладоискатель. Как правило, неофициальный. Действует движимый своими любопытством и честолюбием. Обнаруженное фиксирует на фото, а потом оставляет в коллекции, либо передает официальной науке, либо продает. Как правило, со временем становится, или «Красным» или «Черным» копателем.

Билон – монета из низкосортного серебра.

Блин — блиндаж.

Бодрая монета – хорошая монета в хорошем сохране.

Боны – бумажные коллекционные деньги.

Борода – стёбный образ охотника за “черными” копателями

Бородовой знак – бородовая копейка — металлический жетон, служащий квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды (введена Петром I в 1698 году).

Вкусное место – то же, что и жирное место, место богатое на находки.

Выбитое место / поле / лес – место для поиска часто посещаемое копателями, и из которого уже извлекли большинство ценных реликвий. Как правило имеет лунный пейзаж из-за не закопанных ямок.

Выжиг – место освобожденного от однолетней травы и кустарника, для металлопоиска.

Гарик – металлоискатель GARRETT.

Глюки или Ложняки – ложные сигналы выдаваемые металлодетектором из за неправильной настройки или же из за параметров места поиска, электро помех и т.д.

Говны – место, по которому трудно или невозможно проехать или пройти.

Двундель – монета достоинством 2 копейки.

Дирхем или Куфический дирхем – старинная арабская серебряная монета

Дискрим – способность металлодетекторов различать цветные и чёрные металлы.

Докладуха – регулярно пополняемый клад. Аналог современного счета в банке. Например, владалец кабака, находящегося на отшибе деревни или вдалеке от нее мог вполне справедливо опасаться разбойников или пожара и кассу хранил в земле, после каждого рабочего дня докладывая новую выручку. А в конце месяца ехал в город за товаром или приберегал ценности до ежегодной ярмарки. В таких кладах мы можем находить монеты разного периода, разных императоров.

Долбить (1) – копать, откапывать что либо.

Долбить или выбивать (2) — тщательно работать с металлоискателем., проверять почву.

Домонгол (домонгольщина) или сокращенно ДО – предметы, имевшие хождение в период до монгольского нашествия на Россию.

Домонгольщик – поисковик ведущий поиски преимущественно по домонгольному периоду.

Древнятина или Дрём – см. домонгол

Жбонь, шняга – найденные предметы, которые или невозможно идентифицировать, или идентифицируются как абсолютно бесполезные (на первый взгляд).

Жирная деревня – деревня, где поднято много монет. Или «жирное» место.

Закладуха – разновидность клада. По обычаю, на счастье в один из углов дома под нижний венец или в фундамент, при строительстве, закладывали монеты. Если монет не было, то могли класть просто хлеб. Чем богаче был хозяин дома, тем более ценными были монеты, закладывать могли и во все четыре угла здания.

Закладная монета – монета, которая найдена в углу фундамента. Нерушимость границы дома закреплялась и при начале строительства: под углы фундамента закапывали ветки вербы, освященные в Вербное воскресенье, остатки освященной пасхальной пищи и др. Подкладывая под углы дома монеты или хлеб, надеялись на то, что в доме не будет переводиться добро, богатство и т.п…..

Закопушка – ямка, прикопанная или не очень. Приезжая на новое место, всегда смотришь наличие закопушек.

Зачетная находка – находка представляющая какую либо ценность как в материальном так и историческом плане. (Максимально приближена к хабору.)

Земляной дед – мифический помощник кладоискателя, которому обязательно надо налить, приезжая на место. Некоторые еще и читают специальный заговор при этом…

Импершик – поисковик ведущий поиск преимущественно по имперскому периоду России.

Какалик – монета в очень плохом сохране, практически без рельефа.

Капустник – монета 2 копейки 1810-1830 годов.

Катин пятак – монета достоинством 5 копеек периода царствования Екатерины второй.

Клад – некоторое количество ценных вещей (старинные монеты, посуда, украшения, предметы быта и пр.), которое когда-то было преднамеренно закопано в землю или спрятано в другом месте (печь, стена, подоконник и пр.) с целью сохранения на длительный срок.

Клюшка – металлоискатель.

Колотуха – разновидность гансовской гранаты.

Комрад – друг ,товарищ по копарскому делу. Когда их много становятся Комерадосами.

Конина / копанина – элементы конской упряжи.

Коп – процесс поиска. «Поехать на коп». Иногда “Покопушки”

Копарь / Копатель / Поисковик / Кладоискатель – человек, занимающийся приборным поиском.

Копоушка

Кошель / Кошелёк – иногда в полях можно найти «целые» кошельки с монетами.

Кощей – «Кощей над златом чахнет» – копатель чистит найденные монеты (обычно звучит из уст наблюдающего за ним супруги копателя).

Красный (копатель) – поисковики, имеющие целью установления исторической справедливости, поиска погибших, установления их личности. Как правило, работают под эгидой общественных движений.

Крокодильчик он же Какал / Какалик – медная монетка, от окислов зеленая, как крокодил. «Крокодил не ловится, не растет кокос» – данная фраза употребима, когда в течение продолжительного времени не попадается ни одна монета или любой другой интересный предмет.

Курганщик / Курганник – копатель, специализирующийся на раскопе курганов.

Курица – монеты мелких номиналов (денга,полушка) периода правлени Анны Иоановны и Елизаветы Петровны.

Лежак — место где часто отдыхали крестьяне, солдаты и работники, и богатое их «потеряшками»

Листик / Лепесток - нательный крестик по форме напоминающий лист, самый распространенный из крестов.

Лунный пейзаж – место где уже побывало множество копарей, с большим количеством не закопанных ямок.

Масонский орел / Масон – монета с изображением орла с опущенными вниз крыльями.

МД – металлодетектор.

Межевой камень

Мертвая монета – выкинуть можно, но дома.

Мих.Фед. – сокращение от Михаил Федорович Романов, чаще всего употребляется при обсуждении чешуи.

Могильщик – копатель, специализирующийся на разработке древних могильников.

Монисто – украшение из монет

Мухо Эс-Эс

Николашка – монета периода царствования Николая II.

Ништяк – находка, представляющая особый интерес.

Новодел – современная копия старинного предмета.

Нюхать – проверить сигнал другим прибором.

Огород / огороды – поля находящиеся за территорией населенного пункта непосредственно примыкающие к «огородам» деревенских жителей и дачников. «Ходить по огородам» – вести поиск в непосредственной близости к частным участкам.

Отморозки – копатели, которые продолжают ездить на коп по привычке и зимой, выдалбливая из мерзлой земли находки топором или рыбацкой пешней. Они же – подснежники.

Перечекан / Перечеканка – это технологическая операция по изготовлению монеты путем оттиска штемпелей не на гладком кружке-заготовке, а на ранее отчеканенной монете (такая операция была известна еще с античных времен, однако в XVIII столетии Россия значительно опережала все страны мира по количеству перечеканивавшихся монет).
Статьи по теме: часть-1, часть-2, часть-3.

Пикалка – любой МД, издающий звук при обнаружении чего-нибудь металлического.

Платежный жетон

Пляжники – копатели, специализирующиеся на пляжах.

Поднял – выкопал что-то и поднял. «Я только что Катин пятак поднял».

Поднимать фундик – вести поиск по фундаменту.

Поле Чудес или ПЧ – это местность с выдающимися находками. Выбиваемое много лет и продолжающее дарить находки.
Одно из самых знаменитых “Полей Чудес” – широко известное ПЧ (сокращение от первых букв термина) обрабатываемые поля по обе стороны местной грунтовой дороги в окрестностях деревни Рогачево Московской области (сразу за объездным участком “большого” кольца, трассы Клин-Дмитров). Благодаря регулярной перепашке обоих полей уже несколько копательских сезонов не иссякает этот источник находок разного свойства – от «уделов» до поздних «советов», включая золотые монеты Николая II. Предположительно, «посеян» столь богатый “урожай” ярмаркой, которая проводилась в этой местности с XVI по XIX века.

Покос – поле, на котором скосили траву.

Полевой / Полёвщик – копатель, специализирующийся на поиске в поле (на пахоте, на лесных полях, в степи).

Порожняк – кубометры земли выкопаные впустую.

Поскотина – место около деревни, где буренки подъедают траву до высоты в 5 см, что облегчает коп.

Потеряшка – монета или иной предмет потерянный, оброненный. Чаще обнаруживаются вдоль старых дорог или в полях.

Пробежимся? – Этот вопрос употребляется при виде визуально перспективного места, не нанесенного на карту. Следует остановить машину, быстро выйти, включить прибор и в течение 5—15 минут обследовать перспективный участок.

Пуговки-гирьки – Основной функцией пуговок-гирек было не застегивание, а украшение и отпугивание злых духов.
На одном платье или кафтане количество пуговок достигало 60-80 штук.

Рарик – очень редкий предмет, имеющий большую ценность.

Распашка – распаханный клад. Зачастую места бывших поселений становились обычными полями для посева сельскохозяйственных культур. Клады, закопанные неглубоко, становились жертвами плуга, который растаскивал с годами монеты по всему полю.

Рассыпуха – ценные предметы, монеты просто выпавшие из кармана и потерянные.

Рыжик – предмет из золота. Иногда “голда” от Английского gold – золото.

Саранча – группа профи, которые уже побывали на урочище до тебя и основательно его «выбили».

Селяночка – местная красавица из числа аборигенш

Сибирка – медная монета, чеканившаяся с 5 декабря 1763 года по 7 июня 1781 года исключительно для обращения в Сибири. Отличительная особенность-два соболя,поддерживающие щит.

Синдром Мухи-Цокотухи – желание «по полю пойти и денежку найти». Характерная особенность всех поисковиков.

Сказочник – местный тип с легким амбре недельного запоя. Очень любит рассказывать байки, «грузить», «приседать на уши» длительное время.

Сканировать – проверять землю МД на наличие чего-нибудь металлического.

Складень – Иконы, изображенные на двух или трех небольших складывающихся створках

Скуп – специальный совок для копа на пляже.

Снайперка – маленькая катушка от 4 до 8 дюймов для замусоренных мест и чешуи.

Солярный знак – Знак солнечной богини, символ возрождения

Сохран – степень сохранности монеты, от которого напрямую зависит и стоимость монет.

Сопутка – вещи,поднятые в процессе копа, но не относящиеся к какой-то конкретной группе находок.

Старичок-Шмурдячок

Стойка – поза копателя, заслышавшего хороший сигнал. «Сделать стойку» – застыть на месте, поводя прибором из стороны в сторону, сосредоточенно вслушиваясь в пение наушников.

Сумка “Калита” – старинное русское название денежной сумки, мешка, кошеля. Это слово происходит от тюркского kalta — карман, кожаный мешок

Тёрка – производная от названия Металлодетектора “XTerra” Minelab.

Трахтор / Трэк / Трак – металлодетектор Minelab E-Trac.

Убитая – плохо сохранившаяся монета или другой предмет.

Утюжить, чесать, прочесывать – тщательно обследовать конкретный участок местности, где были монеты.

Уши – наушники. «Навострить уши» – надеть наушники.

Фискарь – лопата фирмы «Fiskars», наиболее надёжная и крепкая.

Фуфел – поддельная монета.

Фуфломет – человек, который после себя на поле раскидывает современную ходячку и фуфел неизвестного чекана.

Хабар – добытые тяжелым копательским трудом находки.

Хабарник – коробка, сумка, пакет (или другой вариант) куда складываются находки во время поиска.

Ходячка – монеты находящиеся в обращении в настоящее время.

Царица полей – деньга Анны Иоановны, одна из самых распространенных находок, можно найти практически на любом поле.

Цветняк – цветной металл, наиболее уважаемый поисковиками сигнал о нахождении под землёй предметов из меди, бронзы, алюминия, золота, серебра и т.д.

Цокотуха – см. Синдром Мухи-Цокотухи

Черняга – предметы из чёрных металлов, обычно плохо сохраняющиеся во влажной почве.

Чернина – находки из чёрных металлов.

Чёрный суслик – “пустить черного суслика погулять” – подпал осенней сухой травы

Чешуя – монеты допетровской реформы. Мелкие серебряные монетки, размером с ноготь, похожие по форме на рыбьи чешуйки.

Чуйка – чувствительность у прибора (sensitiv).

ИМХО – это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается фразой «In my humble opinion» – «По моему скромному мнению».

Шмурдяк (жбонь) – различное копанное малоценное барахло, прямо противоположное хабору, просто отстой ,попадающееся в последнее время всё чаще.

Шняга – непонятные предметы, неподдающиеся атрибуции, явно не имеющие никакой ценности и не представляющие интереса.

Шурф / шурфить – немного терминологии: шурф — это вертикальная (редко наклонная) горная выработка глубиной до 40 м, проходимая с земной поверхности для разведки. Такую трактовку можно встретить в той же википедии. Кароче говоря, шурфят поисковики вглубь, если есть основания предположить, что на данной территории можно найти клад или когда плотность не кладовых находок очень высока. Клад, в данном случае, это скопление в одном месте нескольких монет, имеющих одинаковую ценность.
Шурф порой бывает просто незаменим и позволяет кладоискателям добрать клад или распашку. А как правильно шурфить? Далеко не каждому копарю приходилоись делать это. У опытных поисковиков же могут быть и свои предпочтения. Но давайте прежде всего разберёмся, для чего нужен шурф.
Даже самый мощный и дорогой металлоискатель имеет ограничения по глубине поиска. Посудите сами, какие находки видит Ваш прибор на глубине 10 см, а на глубине 20? Из-за этого огромное количество какаликов, раритетов и других предметов быта и других материальных ценностей могут остаться незамеченными под толстым слоем земли., то есть будут вне зоны видимости Вашего детектора. Порой, дополнительную сложность добавляет и почва залегания предполагаемого клада. Вот тут то нам и поможет шурф.

Эксп – металлодетектор Explorer SE(Pro).

Энколпион / Мощевик / Клоп – крест или небольшой ковчежец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. Внутри энколпиона помещались частицы освященной просфоры или мощи святых, чтобы охранить человека от различных напастей, особенно в дальних путешествиях или походах.

Яйца – Монета для Молдавии и Валахии. Екатерина II.

Ямщик – некультурный человек, не закапывающий за собой ямки.

Обиходные названия монет или монетных групп:

Арматура / Барабаны – медные монеты Петра III с изображением барабанов.

ВРП-шка – монета полушка, периода правления Петра первого – Всея Руси Повелитель.

Довмонт – Псковская деньга

Кольцевик - медная монета Александра I с кольцевым орнаментом.

Крестовик – монета достоинством копейка или пять копеек времен Петра I – Петра II.

Москва – крестовая копейка Петра II. На обороте монеты имеется надпись Москва, вот и стали её так именовать.

Мордовка

Облака – облачные монеты-монеты периода 1755-1757гг. Название исходит из дизайна-на аверсе и реверсе изображен орел в облаках.

Птичка – обиходное название полушки Ивана IV “грозного”

Пчёлка – монета 2 копейки 1810 года, с орлом похожим на пчёлку

 

Спасибо за частичку Вашего опыта. Но, думаю, пункт № 9 надо с пунктом № 1 поменять местами.

 

Как отличить оригинальный PRO POINTER GARRETT От не оригинального

 

Аббревиатуры немецких подразделений в годы Первой мировой войны

Написанные от руки аббревиатуры подразделений достаточно часто встречаются на оборотных сторонах фотографий периода Великой войны.
Зная расшифровку сокращений, зачастую удается точно идентифицировать запечатлевшегося на память военнослужащего.
Приведенный ниже список включает в себя подавляющее большинство использовавшихся аббревиатур.

Также стоит отметить, что номер арабскими цифрами с последующей косой чертой обозначает номер роты, артиллерийской батареи или кавалерийского эскадрона.
Например, “6./R.I.R.170” означает 6-ю роту 170-го резервного пехотного полка, а “2./4.b.Fda.R.” – 2-ю батарею Королевства Баварии полка полевой артиллерии № 4 “Кёниг”.

Номер римскими цифрами с последующей косой чертой соответствует номеру батальона или дивизиона полевой артиллерии.
Так, “III./I.R.129” обозначает 3-й батальон 3-го западнопрусского пехотного полка № 129, а “II./Fda.R.18” – 2-й дивизион полка полевой артиллерии № 18.