Чехия, Австрия, Германия – путешествие в августе 2018 г.

Мы прилетели в Прагу рано утром. Арендованные нами апартаменты должны были освободиться только после обеда, поэтому мы никуда не спешили. Побродили по аэропорту, купили местные сим-карты, проездные билеты на общественный транспорт. Арендовать авто на период пребывания в Праге (4 дня) не стали, т. к. наша будущая квартира находилась в районе Прага 7, плотно застроенном, расположенном близко к центру города. Как нам сообщила хозяйка квартиры, будут проблемы с парковкой около дома, а платных парковок вблизи нет.
Потом заказали такси и поехали поближе к месту нахождения наших апартаментов. Т. к. квартира еще не освободилась, мы зашли в кафе, расположенное на соседней улице. Кафе небольшое и очень своеобразно оформленное – в стиле «лофт» (как сказали мне продвинутые дети – это стиль интерьера заброшенной фабрики):



Вверху в окне механическая киса машет лапкой:



Заказали обед, кофе. Пока ждали – рассматривали в открытое большое окно окрестности. Отметили, как местное население любит собак: каждый второй пражанин вел на поводке питомца – большого, маленького, и все - без намордников. Хозяева терпеливо ждали, пока их любимец задирал лапу на все встречные столбы, углы, колеса машин. В один из дней чуть не пострадали мои ноги, когда я остановилась, заглядевшись на какую-то достопримечательность, еле успела отскочить. Бродячих собак, да и кошек тоже, мы не встретили ни разу во всех трёх странах.

Обратили внимание на баки для раздельного сбора мусора:



Желтые баки – для сбора пластика, синие – для бумаги и картона, зеленые – для стекла, черные – для смешанных отходов.

Через пару часов наши апартаменты освободились, мы забрали ключи в условленном месте и пошли заселяться. Тихая улица, старинные дома небольшой этажности примыкают друг к другу.



Просторная квартира состояла из 2-х спален, гостиной, кухни, 2-х санузлов. Оснащена всем необходимым вплоть до рожков для обуви и зонтов.





Оставили вещи и пошли осматривать окрестности. Административный район Прага 7, где мы остановились, - тихий зеленый район расположен на севере чешской столицы и граничит по берегу реки Влтава с районом Прага 1. А в Праге 1 располагаются культурные и исторические памятники, государственные учреждения, такие как парламент Чешской Республики и Пражский Град, который в настоящее время является резиденцией президента республики. Прага 7 - один из самых маленьких районов после Праги 1 и Праги 2, однако здесь находятся две станции метро. Из центра района до центральной площади города на трамвае можно добраться не более чем за 10 минут. На территории Праги 7 расположены такие интересные туристические объекты как Пражский зоопарк, Тройский замок и один из самых красивых лесопарков столицы Чехии – парк Стромовка.

Спустившись вниз от нашего дома метров 500, мы увидели красивый католический храм. Погуглили в Инете. Это оказался костёл Святого Антония Падуанского.









Костёл Святого Антония Падуанского – действующий римско-католический приходской храм в неоготическом стиле, расположенный в пражском районе Голешовице (Прага 7), на площади Штросмайера. Строительство храма в неоготическом стиле продолжалось с 1908 по 1914 год.

Будущий великий святой родился в 1195 году в семье знатного лиссабонского рыцаря. Мальчик рос озорным и непоседливым, и родные думали, что он тоже станет рыцарем. Но он выбрал путь служения богу. Был монахом, настоятелем монастыря, проповедником. Получив личное благословение св. Франциска Ассизского, Антоний объездил Италию, Францию, выступал перед бедными и богатыми, перед простолюдинами и прелатами, действуя как миротворец, проповедуя христианские и общечеловеческие ценности. Умер Антоний Падуанский в 1231 г. Менее чем через год после его смерти в 1232 года Папа Григорий IX причислил его к лику святых. При перенесении останков св. Антония в усыпальницу в новопостроенном и освященном в его имя соборе, было обнаружено, что само тело истлело, однако язык и голосовые связки сохранились в целости и сохранности, имея вид и цвет как у живого человека. Этот язык хранится теперь в специальном реликварии рядом с гробницей Святого в соборе Санто Антонио в Падуе. В 1946 г. Папа Пий XII провозгласил св. Антония Падуанского Учителем Церкви и присвоил ему титул «Евангелического доктора».
Сохранились свидетельства почитания св. Антония и среди православных. Сегодня день памяти и почитания святого Антония католической церковью считается 13 июня. Его считают покровителем горняков, влюбленных, бедных, путешественников, скота, францисканцев, а также ему молятся, чтобы нашлась утраченная вещь.

Осмотрев костел, пошли дальше. По пути убедились в правоте слов хозяйки, которая написала нам о проблемах с парковкой в нашем районе:



Все парковочные места размечены и закреплены за госструктурами (например, полицией около нашего дома) и резидентами, проживающими или работающими в рядом расположенных зданиях. Обязательно выделены места для инвалидов. Попутно сын фотографировал свою любимую модель:







Так как была уже вторая половина дня, и никуда в музеи мы не успевали (они все работают до 16–17 часов) решили поехать на левый берег Влтавы в Пражский Град (Мала Страна), просто походить по улочкам. Остановка трамвая была за углом. Новые чешские трамваи – это комфорт и удобство.





На популярных туристических маршрутах ходят, в основном, такие. Состоят из 3-х секций, низкопольные, шестидверные, огромные затемненные окна, через которые можно рассматривать город, работает кондиционер, есть вайфай, электронные табло со списком остановок на маршруте. Интервал движения - 5-6 мин. Ходят строго по расписанию, заполнены наполовину. Может, поэтому пассажиры спокойны, доброжелательны. Заняты своими делами, невозмутимо перешагивают через лежащую под ногами собаку.





Хотя, нет. Один раз мы были свидетелями оживленной «дискуссии» между мужчиной и его спутницей - не первой молодости девушкой, как нам показалось, с «пониженной социальной ответственностью». Тогда мы с удивлением поняли, что, оказывается, знаем чешский язык, по крайней мере, один из его диалектов. Он часто звучит и в нашем транспорте в часы пик. Даже возникло чувство легкой ностальгии, но так как мы были еще в начале нашего путешествия, оно быстро прошло. А пассажиры трамвая никак не среагировали на эти «дебаты», и пара вышла на ближайшей остановке.
Очень достойные трамвайные остановки:



До Пражского Града мы ехали 15-20 мин. На саму территорию комплекса можно попасть до 22-00. Туда, где требуется покупка билетов, – до 18-00. Шли короткой дорогой по Пороховому мосту над Оленьим рвом.





Пороховая башня Мигулка, в ней функционируют несколько выставок, в том числе алхимии и астрологии, орудий средневековых пыток.

На входе на территорию Града – очередь из-за проверки вещей и прохода через рамку.

Пражский Град – самый крупный замковый комплекс в мире. Включен в список ЮНЕСКО и Книгу рекордов Гиннеса как уникальный исторический и культурный памятник. Начал строиться в 9 веке, активно застраивался при правлении Карла IV в 14 веке. Район много раз разрушался – во время гуситских войн, войн с Саксонией, шведами, а также при пожарах. Площадь Града, обнесённого крепостной стеной, составляет около 70 000 м². Комплекс состоит из трёх основных больших внутренних дворов, вокруг которых сосредоточены здания. На его территории с разных времён сохранился обширный ансамбль дворцов, храмов и других построек, выполненных в нескольких архитектурных стилях. Окрестности Града называют Градчанами. На протяжении 11 веков Пражский Град был резиденцией королей Чехии и Моравии, императоров Священной Римской империи и Австрийской империи Габсбургов, сегодня это — резиденция президента Республики. В 2010 г. архиепископ Пражский подписал с президентом Чехии договор, что Чешская католическая церковь не будет претендовать на храмы, монастыри и земли на территории Пражского Града.

Территориально в Пражском Граде можно выделить три зоны: первый двор, второй двор и третий двор.
Первый двор был построен во время правления австрийской императрицы Марии-Терезии. На входе стоит почетный караул. Здесь расположен Терезианский дворец, построенный в стиле венского классицизма. Он ограничивает территорию 1 двора и одновременно является одной из сторон второго двора. Первый двор - парадная территория, здесь проходят разные торжественные мероприятия, например приветствие президентом различных иностранных делегаций. Сбоку в каменной арке дворца проход во второй двор. И здесь же расположена лестница, которая ведет в апартаменты президента Чехии.

Второй двор Пражского Града гораздо более интересен. Здесь расположены старинная часовня Святого Креста со скульптурами апостолов Петра и Павла, Леопольдов фонтан и колодец, закрытый решеткой, куда туристы бросают монетки, чтобы еще раз вернуться сюда. В часовне в настоящее время находятся информационный туристический центр и администрация крепости Пражский град.





От часовни мы прошли мимо фонтана и попали в третий двор Пражского Града, где находятся самые интересные сооружения Пражского града.
В первую очередь сразу бросается в глаза удивительное по размерам и красоте сооружение: собор Святого Вита, резиденция архиепископа Пражского. Полное название - кафедральный собор Святого Вита, Вацлава и Войтеха.
Из истории собора: строился на протяжении многих веков: одни исследователи приводят цифру – более 600 лет, другие – 1000 лет.
Князь Вацлав, правивший в начале Х века, вводя на подвластных ему землях христианство, на месте языческого капища главного бога западных славян Святовита (бога войны и победы, а также плодородия) распорядился построить каменную ротонду в честь святого Вита, чью десницу (часть руки) ему подарил германский король Генрих I. Строительство круглой ротонды диаметром 13 метров завершилось в 930 году.

Вит (Витт) (290–303г.г.) – христианский святой, римский мученик периода раннего христианства. Достоверных исторических свидетельств о его жизни не сохранилось. Согласно церковным преданиям 13-летний (по другим данным 7-летний) юноша, принявший христианство, сын знатного сицилийского вельможи - язычника, отправился в Рим, где изгнал бесов из сына императора Диоклетиана. Но в дальнейшем Вит отказался молиться римским богам. Его арестовали и бросили к голодным львам, но те не тронули Вита. Тогда его бросили в котёл с кипящим маслом. Святой Вит является покровителем проспавших, котельщиков и актеров.

Святой Вацлав – чешский князь (907 – 935 г.г.). из рода Пржемыслевичей. Был воспитан бабушкой-христианкой (Святой Людмилой) и, вступив в 17 лет на княжеский престол, активно способствовал распространению и укреплению христианской веры среди чехов. В 935 году князя Вацлава убил родной брат-язычник Болеслав, который через несколько лет раскаялся в братоубийстве и дал обет посвятить сына служению Богу. Вацлав пользовался большой любовью своего чешского народа, и после смерти он был канонизирован церковью и стал покровителем Чехии. Его могила в ротонде святого Вита стала главным объектом паломничества христиан в чешских землях. Его останки, шлем, меч и панцирь почитаются как святыни. Дата гибели св. Вацлава - 28 сентября отмечается в Чехии с 2000 года как День чешской государственности.

Войтех (955–997г.г.) — второй пражский епископ, также известен под именем Адальберт Пражский. Отличался ревностным служением церкви и необычайной строгостью, добровольно жил в бедности. Войтех был убит во время миссионерства в Пруссии. Уже через два года его причислили к лику святых. В XI веке святой Войтех считался вторым (после святого Вацлава) покровителем земли чешской и главным покровителем Польши. Его мощи в 1039 году торжественно доставили в ротонду Святого Вита из города Гнезно.

В связи с почитанием святого Вацлава в 1060–1096 годах ротонда (как место его захоронения) была перестроена в Базилику святых Вита, Вацлава и Войтеха в романском стиле, размеры которой составили 70 × 35 метров. Она стала основой будущего собора и должна была служить Пржемысловичам в качестве коронационного костёла и места погребения, то есть стала главным христианским сооружением Чехии.

Строительство собора, как такового, началось в 1344 г. Курировал строительство будущий король Чехии Карл IV, тогда принц Карл Люксембургский. Назначение то же - место для коронации, фамильный склеп, сокровищница.
Гуситские войны, начавшиеся в 1419 году, почти на полтора столетия отсрочили следующий этап строительных работ. Потом был пожар 1541 года, который серьезно повредил собор и его убранство. Восстановление здания было сопряжено с добавлением новых элементов в ренессансном стиле, однако реконструкция длилась недолго и была приостановлена из-за нехватки финансирования почти на два века. Но всё это время собор святого Вита оставался действующим, в нем проходили богослужения и торжественные церемонии. Только во второй половине 19 века возникло общественное объединение для завершения строительства собора, и, благодаря ему, собор Святого Вита был достроен на рубеже 19 и 20 веков.
Завершающий этап строительства был проведен чешскими архитекторами, которые удалили большую часть барочных элементов, появившихся за последние столетия, возвели западную часть собора с парными башнями, создали великолепные витражные окна, и в 1929 году Собор святого Вита стал таким, каким мы видим его сегодня. Острые пики башен собора видны в Праге отовсюду.

Вход в собор для туристов расположен с западного фасада здания. Не получилось сфотографировать снаружи собор целиком, такой он высокий, а места для перспективной съемки в небольшом дворе перед входом не хватило. Поэтому снимали по частям.












Впечатление от наружного вида собора – двоякое. Весь какой-то вертикально-остроконечный, потрясающий, кружевной с фигурами наверху в виде химер и горгулий, которые на самом деле играют чисто практическую роль водоотводов, и в то же время почерневший, как будто обожженный, обугленный, в чем-то даже страшноватый (это песчаник, из которого собор построен, имеет свойство темнеть от времени). Смотришь на собор и не понимаешь, как сотни лет назад люди при помощи самых примитивных приспособлений и механизмов могли создать такое необыкновенно красоты и величия сооружение.

Вход в собор бесплатный. Но, как оказалось, бесплатно можно только потоптаться на небольшом пятачке у входа и сфотографировать издали панораму собора. Остальное пространство было перекрыто, стояли служители и проверяли наличие билетов. Надо было выйти из собора, вернуться во второй двор и возле входа в картинную галерею купить комби-билеты, включающие посещение кроме собора разных объектов Пражского Града (круг А или В, за отдельную плату посещение смотровой площадки на Южной башне). Мы возвращаться не захотели, пофотографировали, что возможно, с этой ограниченной территории.

 

Внутреннее пространство собора представляет собой латинский крест с размерами 124 × 60 метров. 28 колонн являются опорами. Вдоль стен находятся 19 капелл. Ребристый сводчатый потолок напоминает соты, галерея-балкон проходит по всему периметру. На нём, стенах и колоннах размещены бюсты и фигуры святых, основателей и первых строителей собора: чешских королей и королев, пражских архиепископов и архитекторов. Красота интерьеров необыкновенная, при этом свет через витражи и большое круглое окно-розу над входом падает таким образом, что его оттенки на стенах, ребристых колоннах-опорах, многочисленных статуях, на полу, даже на скамьях для прихожан всё время меняются.









Яркие, насыщенные, поражающие обилием красок витражи со сценами из Святого писания – это подлинное украшение собора. Многие витражи созданы знаменитым художником-авангардистом, чехом Альфонсом Мухой. Главный алтарь находится в восточной части собора, перед ним расположен мавзолей Габсбургов, в котором с XVI века покоятся император Фердинанд I с супругой и сыном. Квадратный саркофаг из белого мрамора немного позже был огражден кованой решеткой. В пространстве под мавзолеем захоронены почти два десятка монархов и членов их семей. Увидеть всё это, а также серебряную гробницу Яна Непомуцкого, часовню святого Вацлава, капеллы (такие маленькие мини-церкви, в которых молились короли и представители знатных фамилий Чехии) можно в рамках платных экскурсий.

Удивили вот такие свечи-лампочки в соборе. На панели расположен монетоприемник – опустил монетку и в стеклянной свечке загорается лампочка.



За собором Святого Вита находится базилика Святого Йиржи (Георгия), старейшая сохранившаяся церковь, возраст которой превышает 1000 лет. Заложена в 920 году князем Вратиславом I в честь святого Георгия Победоносца. До конца ХIV века, пока не появился собор Святого Вита, она была главным христианским храмом Праги и служила местом погребения князей, а в дальнейшем королей, рода Пржемысловичей. В настоящее время базилика не является действующей, служит концертным залом и туристическим объектом.



Пошли дальше по территории Пражского града. Кафе на открытой площадке:



Через Восточные ворота вышли на смотровую площадку, с которой открывался великолепный вид на Малу Страну и всю Прагу.



Вид через бойницу:



От восточных ворот Пражского Града вниз идет Старая замковая лестница из 121 ступеньки, которая ведет в Малу Страну. Спустившись, мы сели на трамвай и поехали на квартиру. По дороге зашли в магазин «Русские продукты» недалеко от нашего дома и купили на ужин еду. Цены на продукты были довольно высокие (как потом мы сравнили с ценами в обычном супермаркете, процентов на 50 выше). Больше мы туда не заходили, старались делать покупки в супермаркетах. После ужина я без сил упала на диван перед телевизором и стала смотреть «Коломбо» с Питером Фальком на чешском языке, а дети поехали любоваться ночной Прагой.

Их фотографии выкладываю:







Ночью на Карловом мосту:



Туристический пароходик на Влтаве



На этом закончился наш первый день в Праге.

 

На следующий день с самого утра мы опять поехали на левый берег в Малу Страну. Цель – Петршин холм и Петршинская башня.

Петршинская башня была построена в 1891 г. всего за 4 месяца. Создание её приписывается большому впечатлению от Эйфелевой башни чешских вельмож и предпринимателей, посетивших всемирную выставку в Париже в 1889 году. Она и является подобием Эйфелевой башни, но меньших размеров (высота Эйфелевой башни 324 м, высота Петршинской 60 м + 20 м антенна) Добраться до неё можно на старинном фуникулере 1891г., который вмещает 100 чел.
Нижняя станция фуникулера находится в 100 м от трамвайной остановки. На подъем на вершину холма стояла достаточно большая очередь туристов. Мы отстояли минут 40. Билеты на фуникулер те же, что на общественный транспорт (то есть действительны были наши проездные). А можно купить их и прямо здесь, на станции. Кто-то поднимается пешком по специально проложенным пешеходным дорожкам. Но это путь для молодых и спортивных, так как надо идти высоко в гору. Подъем на фуникулере занимает минут 10-15. В большие окна вагона можно рассматривать прекрасные виды Праги. С нами в одном вагоне ехала группа подростков - американских скаутов, которая всю дорогу пела песни. И потом на холме они тоже везде ходили строем и пели. Высота Петршина холма составляет 327 м, башни – 80 м (с антенной). От верхней станции фуникулера до Петршинской башни надо пройти вверх еще метров 600. По дороге видели здание, похожее на обсерваторию, на поляне поодаль праздновали свадьбу. Около башни было еще несколько зданий и костел. Всё было закрыто, так как на площадке у подножия башни шел ремонт территории. Кругом были кучи мусора, песка, камней. Скамейки были закрыты полиэтиленом. Но сама башня работала. Наверх можно было подняться по винтовой лестнице или на лифте.



Смотровая площадка расположена на высоте 55 м. С нее открываются замечательные виды на Прагу.









Спустились с Петршина холма и решили прогуляться по улочкам Малой Страны около Карлова моста.

На небольшом расстоянии от знаменитого Карлова моста на острове Кампа находится самая узкая улочка Праги. Ширина её составляет 70 сантиметров. Узкая лента улицы тянется между двух домов, и пройти по ней можно только по одному человеку. Эта безымянная улочка никуда не ведет, кроме как к ресторану «Винирна Чертовка» (Vinarna Certovka). Улочка настолько узкая, что два человека на ней просто не разойдутся, поэтому при входе в улочку вверху и внизу расположены светофоры. Преимущество имеют те, кто поднимается снизу (светофор при нажатии кнопки загорается сразу зеленым). Тем, кто заходит сверху, придется дождаться зеленого света для себя.





Вот такие маленькие улочки украшены всякими забавными вещами, стоящими прямо на тротуаре:








Везде фотографировали красивые двери:













Затем пошли к Карлову мосту.



Карлов мост – одна из главных достопримечательностей Праги. Он известен множеством легенд, связанных с ним. Статуи 30 святых, самая популярная из которых статуя святого Яна Непомуцкого (восьмая справа, если идти в сторону Пражского Града), особенно почитаемого в Праге святого и покровителя Чехии, установлены на балюстраде моста в конце 17 - начале 18 века, и в дальнейшем были заменены копиями. Оригиналы хранятся в Национальном музее. Статуи не только украшают мост, но и по преданиям могут исполнять желания, если потереть их в «нужном» месте (и эти «нужные» места сразу заметны своим блеском от рук тысяч туристов на фоне позеленевших от времени статуй). Как, например, знаменитый голый мальчик в Пражском Граде во дворе музея игрушек:



С моста и со смотровых площадок, расположенных на башнях моста, открываются изумительные виды на Влтаву и весь город.





Карлов мост, ставший пешеходным с 60-х годов прошлого века, входит в главный туристический маршрут Праги (в год по нему проходит около 12 млн туристов) и соединяет два исторических района – Старе Место и Мала Страна (Пражский Град). На каждом берегу Влтавы вход на Карлов мост охраняют красивые готические башни — Староместская и две Малостранские, соответственно. Карлов мост называют Пражским Монмартром.

Первый камень Карлова моста был заложен королем Чехии Карлом IV 9 июля 1357 года. Ранее на этом месте был расположен каменный Юдитин мост, построенный вместо старого деревянного. Он был назван так в честь супруги правившего тогда короля Владислава II. К середине 14 века он был разрушен наводнением. От него осталась только башня, которая сохранилась до нашего времени на левом берегу и так и называется - Юдитина. На месте разрушенного моста король Карл IV повелел возвести новый мост, носящий теперь его имя. Мост строили около 50 лет под руководством того же архитектора, который работал и над строительством собора Святого Вита. Завершили строительство в начале 15 века. Мост установлен на 16 опорных арках, имеет длину 520 м, ширину около 10 м.

Мост имел не только чисто утилитарное назначение, здесь ещё проводились ярмарки, рыцарские турниры, а также суды и казни осужденных.

Две мостовые башни, расположенные на левой стороне Влтавы (со стороны Малы Страны), одна из которых перестроенная Юдитина (высотой 29 м), соединены между собой стеной с воротами. Вторая Малостранская башня называется Высокой (43,5 м), построена позже, имеет смотровую площадку на высоте 40 м. Обе эти башни архитектурно оформлены очень скромно, т. к. изначально служили в качестве сторожевых.



Староместская башня, расположенная на правом (Восточном) берегу Влтавы, оформлена в готическом стиле, имеет роскошный фасад, обращенный в сторону Кржижовницкой площади, что говорит о том, что она являлась триумфальной аркой на пути торжественных въездов в Пражский Град правителей Чехии. Её начали возводить одновременно с самим мостом и продолжали строить 23 года. Много печальных легенд и реальных трагедий связано с её историей. В подвале башни когда-то была тюрьма. Помещение на третьем этаже использовалось в качестве долговой тюрьмы для должников из благородных семейств. В правление Фердинанда II в 1621 году на уровне смотровой площадки башни в целях устрашения в металлических корзинах повесили головы 12 казненных самых активных участников Сословного восстания против власти Габсбургов. Шесть из них были расположены на западной стороне башни (к Карлову мосту) и шесть — на восточной стороне. Спустя какое-то время голова одного из них была выдана вдове, а остальные 11 провисели еще десять лет.





Со смотровых площадок башен открывается прекрасный вид на Прагу:



А какие шпили! И ездить далеко не надо. Ну, подумаешь, что где-то шпиль выше, зато здесь, в Праге, их больше, выбирай любой – и смотри!



На Карловом мосту всегда толпы туристов, продаются сувениры, играет оркестр, художники рисуют портреты.









Потом мы пошли по улочкам Старого Мяста:









Вышли к Староместской ратуше. Это комплекс, состоящий из нескольких зданий, прилегающих к Староместской площади, постепенно соединённых в одно целое для нужд магистрата Пражского Старого города. В здании ратуши находится музей, проходят выставки, а также торжественно регистрируют браки в специальном зале.

 

А на площади перед ратушей туристическая жизнь била ключом:





Центральный фасад Ратуши был в строительных лесах и затянут сеткой. Вход в Ратушу разрешался только в рамках экскурсии с гидом. Экскурсионные группы по одной набирались около касс и запускались с интервалом в 1 час (на определенном языке, на который набралась большая группа).





Экскурсии по Праге в старинных конных экипажах предлагались и в Пражском Граде, но, на наш взгляд, были дороги, и мы ни разу этим не воспользовались.

Памятник Яну Гусу:



Ян Гус (1369 — 1415) — национальный герой чешского народа, священник и проповедник, ректор Пражского университета, создатель правил чешского правописания. В своих проповедях он критиковал официальную церковь: выступал против индульгенций, продажи церковных должностей, призывал к церковной реформе, за что и был сожжен на костре. Смерть проповедника привела к многолетним Гуситским войнам за независимость. Памятник Яну Гусу на Староместской площади в Праге был открыт 6 июля 1915 года – в день 500-летия гибели героя. Памятник был полностью создан на народные пожертвования.

А вот такие интересные персонажи ходят, стоят, висят вниз головой в разных местах на территории площади:









Рядом с каждой фигурой стоит коробочка для сбора денежек.

На открытой жаркому солнцу площади с каменной мостовой при температуре более +30⁰ часами находиться в воздухонепроницаемых костюмах – не позавидуешь такому способу зарабатывания денег!

Заинтересовал вот такой мотоциклист. Как он может часами пребывать в такой странной позе?





Случайно увидели, как это ему удается, когда он слез с мотоцикла и стал раздеваться, чтобы пойти по своим делам. Оказывается, под костюмом у него вдоль тела есть металлическая пластина, крепящаяся к мотоциклу, на которой он фактически лежит. Вскоре он вернулся и стал одеваться, чтобы снова зависнуть в полете над своим железным конем.





Вокруг Староместской площади много храмов, сувенирных магазинчиков, кафе. Цены, естественно, на всё достаточно высокие, как и во всех районах сосредоточения туристов. Магнитики и прочие презенты для родни лучше покупать в других местах.





Жара усиливалась, мои силы иссякли, и дети посадили меня за столик в маленьком кафе на площади.



Заказав мне мороженое, пиво и сидр и поручив меня официанту, дети умчались на экскурсию по залам и подземельям Ратуши. Пиво и, особенно, сидр были очень вкусные, официант очень любезен. Подходил ко мне каждые 10 – 15 минут и справлялся о моем самочувствии. Подключил мой смартфон к Интернету, принёс заказ, ещё кувшин воды с кубиками льда. Пока я общалась в ватсапе с друзьями из Австрии, дети в составе франкоязычной экскурсионной группы, т. к. группа на русском еще не набралась, осматривали Ратушу изнутри. Хорошо, что ещё взяли аудиогиды на русском и хоть что-то поняли.

Ратуша была учреждена в 1338 году по указу короля Яна Люксембургского как место деятельности Пражского городского совета. Внутри ратуши помещения и залы, в которых в течение 700 лет заседало городское управление Праги, исторические картины, документы, залы заседания и отдыха, галереи, украшенные витражами.

Фотографии залов Ратуши:











Главный (Брожиков) зал. Здесь находятся исторические картины Вацлава Брожика (1910 г.) «Суд над Яном Гусом в Констанце» и «Избрание чешским королем Иржи из Подебрад». Здесь же стоит кресло мэра, в котором можно сфотографироваться.

Старый зал заседаний (Малый зал) городского совета принимал у себя многих известных людей, начиная с XIII века. Зал украшают изображения гербов Праги.

Сообщения объединены, 3. Dezember 2018, время первого редактирования 3. Dezember 2018

Часовня Девы Марии была построена во время строительства башни и освящена в то же время. Богослужения проводились перед каждым заседанием городского совета. При этом - богослужения разных направлений христианства, в зависимости от той религии, которая в это время преобладала в Чехии, сначала католическая, потом протестантская, в том числе гуситская, а затем вновь католическая.



В подвалах ратуши сохранились подземелья романского периода, принадлежавшие ранее всем пяти домам. Все подвалы соединены, получилась система подземелий. Подвалы старше самой ратуши на 2 столетия, они отлично сохранились. Здесь находятся средневековые колодцы и фигуры святых в натуральный рост. В средние века подвалы выполняли функцию тюрьмы, и не для мелких жуликов, а для приговоренных к смертной казни, которым рубили головы прямо тут, на Староместской площади. Как, например, «казнь 27 чешских дворян» (участников восстания против императоров Священной Римской Империи), которым отрубили головы летом 1621 года. Есть легенда, что призрак палача, отрубившего головы мятежникам, до сих пор по старой памяти иногда приходит на работу, тем более сохранился его топор. На стенах тюрем нацарапаны имена заключенных. Можно разобрать надписи: Вацлав, Адам, Ян. Здесь же сохранились скважины и цистерны для сбора дождевой воды. Выставлено оружие, подобное тому, что было у стражников, которые охраняли узников подземелья.







Дно колодца усыпано монетами разных стран и разного достоинства;











Вечером нас ждал органный концерт в храме Святого Франциска Ассизского, на который мы заранее купили билеты там же, на входе в собор.



Собор Святого Франциска Ассизского с зеленым куполом на заднем плане слева.

Храм Святого Франциска Ассизского (иначе Храм Святого Франциска Серафимского) находится на правом берегу Влтавы в районе Старого Места прямо перед Карловым мостом на площади Крестоносцев (Кржижовницкая площадь). Это главный орденский храм чешского Ордена рыцарей креста с красной звездой, которые охраняли Карлов мост и заботились о больных и увечных. Этот орден, основанный в 1233 г., был единственным в Чехии. Орден существует до сих пор и имеет на территории Чехии несколько храмов, главный из которых – храм Святого Франциска Ассизского. Храм в нынешнем его виде был построен итальянскими архитекторами в период с 1679 по 1685 гг. Мраморный интерьер храма не просто богат – он роскошен.
В храме много картин, скульптур святых, резные скамьи, сохранившиеся с самого начала существования храма, великолепная роспись купола. Покрытая позолотой лепнина тоже выполнена итальянскими мастерами. Всё здесь оформлено в стиле барокко.

Орган церкви Св. Франциска представляет собой настоящую реликвию - это отреставрированный барочный орган 1702 года, второй по старшинству в Праге.
В качестве органистов выступали и касались клавиш этого замечательного инструмента великие композиторы и музыканты: Кристоф Глюк, Бедржих Сметана, Антонин Дворжак.
Сохранилась часть старинного готического храма: это подземная часовня. Сюда можно спуститься и увидеть гробницы магистров ордена.





В программе концерта были произведения Баха, Дворжака, Моцарта, Шуберта. Всё очень понравилось – прекрасное сопрано, ряд произведений дополнялся исполнением на флейте. Концерт длился около часа, билеты недешевые, но того стоят.
Так прошел второй день из четырех, намеченных нами на пребывание в Праге.

На следующий день мы запланировали экскурсию на завод Шкода под Прагой.

 

На экскурсию по музею и заводу сын записался на сайте музея заранее. Музей и завод «Шкода» находятся в небольшом чешском городке Млада- Болеслав в 50 км от Праги. Выехали утром на арендованном авто товарища сына и уже через час были у здания музея. До начала экскурсии, на которую мы были записаны, еще было время, и мы походили по территории около музея.

Автосалон /шоу-рум:











Заглянули в кафе при музее - уютно и очень вкусный кофе латте:



Группы собирались в фойе музея. Наша русскоязычная группа включала человек 15. Гид – русская, милая молодая женщина. Всем повесили на шею аудиогиды. С началом экскурсии задержались в ожидании, когда предыдущая группа освободит кинозал, где все туристы просматривают фильм об истории компании Шкода. Заглянули в сувенирный магазинчик, расположенный в фойе: модельки авто, выпущенных компанией, кружки, майки, бейсболки, спортивные костюмы с логотипом фирмы и пр. В итоге гид решила сначала провести экскурсию по экспозициям в залах музея, а про фильм потом все благополучно забыли.
Начала она свой рассказ с истории создания компании.

В 1895 г. её основали Вацлав Лаурин, механик, специалист по паровым двигателям и паровозам, и Вацлав Клемент, преуспевающий владелец книжного магазина, оба страстные велосипедисты. Клемент приобрел велосипед немецкой фирмы “Зайдель и Науманн”, который поломался через неделю после покупки. В местном представительстве его отремонтировать не смогли, и тогда Клемент отправил велосипед в генпредставительство фирмы в Богемии с претензией, составленной на чешском языке. Там не стали заморачиваться и переводить письмо – просто отказали, потребовав оформления претензии на государственном языке (Чехия тогда входила в состав Австро-Венгрии, и немецкий был официальным языком империи). У обиженного Клемента родилась патриотическая идея создать собственное предприятие по ремонту, а затем и по производству велосипедов. Каким-то образом дороги Лаурина и Клемента пересеклись в родном городке Младо-Болеслав. Вацлав Лаурин имел технические знания, а Вацлав был, как сейчас говорят, эффективным менеджером. Они создали фабрику велосипедов под патриотическим названием “Славия”. Уже через 3 года Лаурин и Клемент начинают производство первых в Австро-Венгрии мотоциклов, значительно усовершенствовав при этом прототип, созданный русскими изобретателями Евгением и Михаилом Вернерами, живущими в Париже.









L&K motorova trikolkatyp LW, 1911



На рубеже 19 и 20 веков компания «Лаурин и Клемент» взяла курс на производство автомобилей. Их первый автомобиль, L&K Voiturette Type A, выпущенный в 1905 г., имел коммерческий успех. В этом же году автомобили были выставлены на классические гонки в Семмеринге (Австрия), где победили в классе дорожных автомобилей.





Слово Voiturette означает «экипаж», потому что представляет собой самый легкий тип автомобиля. Модель выпускалась большими для того времени (до 100 ед.) партиями. Экспортировалась во многие страны Европы и в Японию. Автомобиль быстро разошёлся по Чехословакии. Его положительными качествами были: небольшой расход топлива, большая надёжность и прочность, простота в управлении. Максимальная скорость составляла 45 км/час. После выпуска автомобиля L & K открыла представительства во многих странах (даже в Новой Зеландии).

В ходе развития фирме стало тесно в рамках семейного предприятия. Пришло время увеличивать объемы производства, расширять номенклатуру. В 1907 году основатели преобразовали L & K в акционерное общество. Прогресс привёл к созданию новых моделей:





L&K typ SG, 1913

После 1914 года компания принимала участие в производстве военной продукции. Для укрепления и сохранения своих позиций, а также модернизации производства, L & K искали сильного партнёра

В 1925 году предприятие L&K объединяется с индустриальным концерном Škoda из Пьзеня, и с этого момента автомобили производятся под маркой Laurin & Klement - Škoda, а к началу тридцатых имя Laurin & Klement полностью пропадает из названия. После слияния Laurin & Klement и Škoda на предприятии осуществляется масштабная реорганизация - производство грузовиков и автобусов переводится в Пльзень, а в Млада-Болеславе осталось только производство легковых автомобилей. Мотоциклы и велосипеды исчезли из производственной программы концерна навсегда.
Производство автомобилей под маркой Skoda в промежуток между 1925 и 1929 годами составило 2985 штук.
В первые годы после слияния на радиаторах автомобилей концерна красуются обе надписи - Laurin & Klement и Škoda. На фото Škoda Laurin & Klement Typ 110, выпущенная в 1929 году:







Максимальная скорость 85 км/час.



Из-за экономического кризиса и высокой цены продажи этой модели (Шкода 860) шли плохо. Было выпущено менее 100 штук, а продано 49, из них 4 кабриолета. До нашего времени сохранилось лишь несколько штук закрытых и единственный кабриолет (в музее Млада-Болеслава). Длина авто 5,5 м, скорость 110 км/час.

ŠKODA Popular Sport Monte Carlo. 1 октября 1936 года автомобиль ŠKODA Popular Sport Monte Carlo дебютировал на 20-м Международном автосалоне в Париже. Максимальная скорость 110 км/час.



Несмотря на экономические потрясения 1930-х годов Шкода продолжает выпускать роскошные представительские автомобили, которые с 1934 года получили название Superb. Самые мощные модели семейства оснащались 8-цилиндровым двигателем V8 и полным приводом.







суперБ 4000 Тип 919 1940 г.

Skoda popular 995 typ 937 1939 г. За 7 лет производства, которые пришлись на военный период с 1939 по 1946 г.г. было выпущено всего 1500 шт.





На стеллажах еще стояли старинные авто без табличек с описанием моделей:









С окончанием войны переименованная в национальное предприятие AZNP Škoda фирма стала монополистом на автомобильном рынке Чехословакии.
Появились новые модели — Tudor, Spartak, Octavia и Felicia.







Шкода 1000 mb typ 990 1966

Политические перемены в 1989 году изменили экономическую обстановку. Škoda начала искать сильного зарубежного партнёра для инвестиций и технологической поддержки. В декабре 1990 года правительство выбрало в качестве партнёра концерн Volkswagen AG. Начиная с 1991 г. до 2000 г. концерн постепенно приобрел все 100 % акций Шкоды. Таким образом Škoda присоединилась в качестве четвёртого бренда к концерну, уже объединявшему марки Volkswagen, Audi и SEAT .
В настоящее время завод Шкода является одним из самых современных заводов в мире. Он оснащен немецким оборудованием, системами тестирования и контроля качества, опасные операции осуществляются роботами. Млада-Болеслав является центром всей глобальной производственной сети ŠKODA. Более 50% всех автомобилей марки, выпущенных во всем мире на данный момент, собраны на этом заводе.

А у этой модели концепт-кар Vision C надолго застревают все посетители музея:





В этом случае конструкторы и дизайнеры автозавода постарались уйти шаблона и классики, присутствующих в прежних моделях и создать максимально динамичный автомобиль, или, как сказал глава чешской марки Винфрид Фаланд — «Skoda в движении». Skoda Vision C – сочетание стильной внешности, максимальной практичности и функциональности, наличия самых современных новинок в техническом оснащении салона. Служит образцом для автопроизводителя на ближайшие годы.

Далее предстояла экскурсия на завод. Нам выдали яркие желтые жилеты и предупредили, что на территории завода запрещено фотографировать.



Тем, кто приехал в музей на своей машине, разрешили на ней же ехать на завод. Остальных посадили в авто музея. Наш гид села к нам в автомобиль и по пути по радиогиду рассказывала группе об истории и сегодняшнем дне завода. Завод – градообразующее предприятие городка Млада-Болеслав. Более половины населения из 45 тыс жителей работает здесь.

На въезде – контрольный пункт, где гид предъявила документы на группу, а охрана заглянула в каждую машину. Все наши личные данные были заранее им сообщены. И вот мы едем по территории завода. Кругом благоустройство, чистота и порядок.

Запарковались у производственного здания. Внутри, как мы поняли, было несколько цехов, но нам показали лишь штамповочный цех и конвейер сборочного. Сказать, что в цехах тоже было очень чисто – значит, ничего не сказать. Там была невероятная, стерильная чистота! Знаю, что говорю, т. к. когда работала, побывала на десятках машиностроительных, станкостроительных и приборостроительных заводов. На наших заводах по цехам надо ходить в темных халатах и рабочих туфлях. А наш гид была в кружевном платьице и туфельках на высоких каблуках. Какой нарядной зашла в цех, такой и вышла. Территория цехов была размечена линиями разных цветов – желтых, белых, серых, синих. Мы шли за гидом, как овечки, по дорожкам, специально выделенным для экскурсий. Кругом были таблички с какой-то производственной информацией, цифрами плана и фактом выполнения. В штамповочном цехе всё было автоматизировано. Какие-то участки находились в стеклянных боксах. У рабочих на разных участках была фирменная одежда разного цвета: серая, оранжевая, белая. Дольше всего мы задержались у конвейера окончательной сборки. Стояли около участка, где бригада из нескольких человек прикручивала какие-то узлы и детали внутри салона. Залезали по двое внутрь, несколько мгновений – и всё готово. Были одеты в белые футболки и белые брюки с зеленым логотипом Шкоды. Один работник был в зеленой футболке, как сказала гид, это бригадир. Обеденный перерыв – 30 мин. Рядом с конвейером по всей длине выделена полоса, где оборудованы места для отдыха и приема пищи (микроволновки, раковины, столы и стулья, шкафчики, закрывающиеся на ключ).

У работников высокие зарплаты, обширный соцпакет вплоть до значительных скидок на приобретение авто (конечно, Шкоды), 13-я и 14-я зарплата плюс еще какая-то премия как бонус, частичная оплата путевок в санаторий, дешевые кредиты и пр.

Когда мы уезжали, то увидели на территории завода тестовые полигоны для испытаний собранных машин: криволинейные трассы, дороги с различными видами дорожных покрытий (галечными, с большими неровностями, имитацией скользких поверхностей и пр.). Через этот полигон (50 тестовых маршрутов) обязательно проезжают все новые Шкоды. Складов готовой продукции на заводе нет. Машины стоят на площадках и, как сказала нам гид, они все уже проданы, и в течение 1-2 дней их увозят в соответствии с заказами.

Потом мы завезли гида в музей и зашли пообедать в кафе при музее. Всё было вкусно и недорого.

Вечером в Праге покормили птиц у Карлова моста.

 

С нетерпением жду Австрию.

 

В четвертый, последний день нашего пребывания в Праге мы поехали в усадьбу Пругонице, расположенную в одноименном районе в 7 км от Праги. Пругонице – это замечательной красоты замок и парк, которые с 2010 года занесены в реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В Пругонице имеется самая большая в Европе коллекция видов деревьев и кустарников. На 250 га парка проложено более 40 км прогулочных троп, построены мосты, водопадики, запруды, подпорные стены. Всего в парке высажено более 1500 видов деревьев, 600 разновидностей альпийской скальной флоры. Декоративно-цветущие растения занимают 40 гектаров, коллекция ирисов в Пругонице считается самой большой и разнообразной в мире. Наиболее посещаемый туристами сезон – весна (апрель, май), когда зацветают магнолии, азалии и рододендроны. Мы были в августе, но наши впечатления от сказочной красоты этого парка не стали менее яркими.

Немного истории: в XII веке здесь было небольшое поселение и на вершине холма - романская крепость. В документах замок в Пругонице впервые упоминается в 1270 г. и фамилия первого владельца была Прухониц. Замок много раз перестраивался и переходил из рук в руки. В XIV веке его владельцы перестроили его в готический замок, в XVI – в замок в стиле ренессанса. Владельцы замка разорялись, перепродавали его. И только после 1800 г., когда имение приобрел Франтишек де Паула Антонин Йозеф Ян Непомук граф Ностиц-Ринек, началась серьезная реконструкция замка в стиле классицизма. Он надстроил еще один этаж во всех постройках, заложил первый английский парк. Его внучка в конце XIX века вышла замуж за графа Эрнеста Силва-Тарукка, представителя древнего португальского рода, первого президента Австро-Венгерского Дендрологического общества, страстного любителя ботаники и садоводства. Новый владелец замка начал его перестройку в стиле чешского новоренессанса и активное благоустройство парковой зоны площадью 200 га. Замок был украшен фресками, скульптурами, во дворе был создан фонтан, построены въездные ворота. Основой парка стали местные породы деревьев, которые были дополнены растениями со всего мира. Граф в сотрудничестве со специалистами - садоводами, ботаниками и дендрологами стремился создать ландшафты, максимально приближенные к естественному виду, и приложил немало усилий к достижению своей цели. Он очень много путешествовал и привозил из своих поездок новые экземпляры цветов и растений.
С одной из народных выставок он привёз для второй части своего парка не растения, а «чешскую халупку», которая и сейчас там находится, как указано в проспекте. Эта «халупка» послужила декорацией в нескольких чешских фильмах-сказках, в том числе про Золушку. Но мы ее не увидели, наш путь к ней не вывел, хотя на карте она обозначена.

Основная часть парковой территории была завершена еще до начала Первой мировой войны, но тяжелая экономическая ситуация вынудила графа продать Пругоницкий парк государству, тем самым спасти его от постепенной гибели. При этом он не отошел от дел и до самой смерти принимал непосредственное участие в обустройстве парка.

В начале 70-х годов Пругоницкий парк стал местом размещения Ботанического Сада при Ботаническом институте Академии наук Чехии. Ботанические эксперименты продолжают проводиться с сохранением ранее созданных экспозиций и ландшафтов.

Растения сгруппированы так, чтобы красочная листва и цветение радовали глаз круглый год. Коллекция шишек и семян хвойных деревьев, собранная в Ботаническом саду, считается самой большой и богатой в мире.

Так как в Праге мы были без машины, то добирались на общественном транспорте. Доехали на метро по синей ветке до станции Opatov, поднялись из метро наверх, перешли на другую сторону дороги, где остановка автобусов 363 и 385. У нас были проездные по Праге, поэтому мы лишь доплатили водителю, т. к. парк находится уже за пределами города. При подъезде к имению, главное – не выйти раньше, т. к. на маршруте несколько остановок со словом Пругонице. Там, где надо, из автобуса выйдет большинство пассажиров.

Вход в парк платный. Касса у входа. Как и везде в туристических местах есть скидки для детей, студентов, пенсионеров и собак (для последних стоимость билета 10 крон). У входа уже на территории парка расположено информационное табло с картой имения и обозначенными маршрутами:

короткий (2,5 км; 2 часа) - синий
средний (5 км; 3-4 часа) - желтый
длинный (10 км; 5-6 часов) – красный

В кассе надо взять карту парка. Кроме того, на территории много указателей, в том числе, и звуковых, с обозначением маршрутов, различной
информацией. Даже на деревьях есть цветные метки, чтобы туристы не заблудились.

Замок находится в самом начале маршрута, если заходить через главный вход. Он не такой огромный и величественный, как другие замки, виденные нами. Но необыкновенно нарядный, празднично-сказочный, идеально вписывающийся в окружающую природу. Его башенки видны еще при въезде в … хотела написать: «деревеньку», но, на самом деле, Пругоницы теперь во всех буклетах называют «элитным поселком», где строятся и селятся богатые чехи (очень любят красоту и свежий воздух!).





Сфотографировали замок со всех сторон и ракурсов. В сам замок туристов не пускают. В одном крыле расположена небольшая экспозиция растений. Но мы не ботаники и там не задержались. Некоторые залы используются для свадебных торжеств, банкетов, конференций.













































Мы ходили не по какому-то маршруту, а произвольно.

Пругоницкий парк разбит в долине реки Ботич, поэтому его украшают множество небольших водопадов и искусственных запруд, в которых обитают карпы и золотые рыбки. В первом же встреченном нами водоеме мы увидели этих, с позволения сказать, «рыбок». Это были «рыбищи», раздобревшие на булках и белом хлебе туристов. Они уже привыкли к дармовой кормежке и неторопливо поплыли к нам. А сверху стали пикировать, с шумом «плюхаться» на воду утки. Они стремительно, как маленькие торпеды, проносились по поверхности воды и бросались в самую середину «обеденного пространства». Вместе с рыбами они умяли булку за несколько минут.













Мы пошли дальше, куда вели нас глаза и ноги, фотографируя всё на своем пути, т. к. всё, куда ни глянь, было прекрасно!












Обратили внимание, что в Чехии всегда так огораживают молодые деревца. Вот даже на природе.









Вот такие небольшие искусственные водопадики



Позаботились об отдыхе туристов, таких, как я.













На обратном пути нам не повезло с транспортом – ждали автобус больше часа, хотя согласно расписанию интервал движения - 15 мин.

В Праге заехали на ж/д вокзал, забрали арендованный фольксваген. Чтобы запарковаться у дома, где мы жили, сделали несколько кругов по кварталу. Все было заставлено машинами, свободно было только место, помеченное как «зарезервированное полицией». Рискнули и запарковались на нем.

Завтра по плану нам предстояла дорога в Вену.

Еще несколько фото в Праге, не вошедших в тему ранее:
Вот такая красивая синагога в Праге:



Ремонт дома на соседней с нами улице. Мы его вообще не ощущали. Всё делалось аккуратно, чисто, «без шума и пыли», как говорится.

 

В 7 часов утра мы благополучно (но, честно сказать, переживали – как нам обойдется парковка на чужом месте) забрали машину и выехали из Праги в направлении Вены. По трассе расстояние между столицами составляет около 330 км (время в пути около 4 часов). Но мы решили по дороге заехать в один из самых красивых замков Чехии - замок Глубока-над-Влтавой, который находится около одноименного городка в южной Чехии в 150 км от Праги.

Утро было прохладным, дороги в Чехии хорошие, маршрут еще с вечера закачали в планшет:



Наш фольксваген бодро катил по платным и бесплатным дорогам на юг в направлении Ческе-Будеёвице, административного центра Южночешского края. В 7 км от него находится городок Глубока-на-Влтаве и замок, куда лежал наш путь. Несколько раз нас подводил навигатор, но, в конце концов, мы въехали в приятный ухоженный городок с таким странным названием. На въезде нас затормозила девушка-парковщица на велосипеде. Показала нам место, куда надо въехать и укатила дальше. Это была платная парковка напротив костела. Уже потом мы прочли в Инете, что можно было бесплатно запарковаться на стоянке у супермаркета. Что, кстати, потом мы и делали в Австрии и Германии и уходили на экскурсии на нескольку часов. Прошу прощения за качество фотографий, почему-то некоторые снимки получились как-бы в дымке, причем, на всех 3-х смартфонах.

Вот здесь мы поставили машину:



Потом пошли по городку, по пути обналичили в обменнике кроны, т. к. здесь кэш был более предпочтителен в маленьких магазинчиках, кафешках, вплоть до платных туалетов. Вышли на площадку, откуда начинается пеший подъем к замку, и где набирают пассажиров в конные экипажи или яркие вагончики на тот же путь. Мы решили идти пешком. Дорога вдоль низенькой крепостной с зубцами стены заняла полчаса. По пути вдоль дороги – много маленьких харчевен, кафе. Рядом выставлены планшеты с меню и ценами. Мы решили поесть на обратном пути. И вот перед нами открылась панорама с белоснежным замком с зубчатыми башнями и ярким цветником перед ним:























Из истории замка:

В 13 веке на этом месте предположительно король Чехии Вацлав I (а, может, его сын король Пржемысл Отакар II) основал сторожевую крепость. Крепость располагалась на скале над глубокой долиной реки Влтавы, что, по одной версии, и дало название поселению и замку. Вторая версия происхождения названия связана с тем, что Глубока-над-Влтавой располагалась глубоко в лесах и имела глубокий крепостной колодец.

За свою многовековую историю замок менял владельцев (за 400 лет сменил 26 хозяев) от королей Чехии и Австрии до знатных вельмож и военачальников, разрушался и строился вновь, меняя облик и стиль (готика, ренессанс, барокко, неоготика).

В 1661 года имение Глубока покупает Ян Адольф I из Шварценберга. Шварценберги – богатейший и влиятельный австрийский имперский род аристократов - олигархов. К началу 20 века им принадлежало до трети Чехии. Шварценберги были к тому же очень деятельными и разносторонними людьми. В управлении Глубока и многими другими своими владениями они широко применяли передовые для своего времени знания и достижения в различных областях хозяйствования, том числе, в строительстве и архитектуре. Они способствовали развитию пивоварения, виноделия, горного дела и прудового хозяйства в своих имениях, проводили гидромелиоративные работы, обустраивали парки и сельхозугодья для выращивания различных культур и их переработки. И, конечно, занимались перестройкой своего замка в Глубока-над-Влтавой.

Своим современным обликом прекрасный белоснежный замок обязан князю Яну Адольфу II Шварценбергу (1799 – 1888 г.г.) и его жене княгине Элеоноре из Лихтенштейна (1812 - 1873), которые владели имением Глубока с 1833 г. В 1838 году эта супружеская чета по поручению императора отправилась в Англию представлять дом Габсбургов на коронации королевы Виктории. Затем они совершают путешествие по всей стране, где на них производит неизгладимое впечатление архитектура королевского замка Виндзор. Вернувшись домой, они начинают перестройку замка Глубока-над-Влтавой, которая длилась более 30 лет, и результатом которой стал прекрасный сказочный замок, который сегодня называют чешским Виндзором или самым английским из чешских замков. Он уже не являлся сторожевой крепостью, а демонстрировал богатство, знатность и могущество своих хозяев. Вокруг замка на площади около 200 га был разбит английский парк с редкими породами деревьев, кустарников и системой прудов. В замке 140 комнат, 11 башен, застеклённая оранжерея. Замок имеет два внутренних двора, расположенных один за другим. Все туристы при входе в замок фотографировали знаменитую дверную ручку с головой турка и вороном, клюющим ее в глаз.



Шварценберги получили разрешение добавить этот символ в свой герб после победы над турками. Существует легенда о том, что Адольф Шварценберг, знаменитый полководец, после победного сражения у крепости Рааб в 1599 г. увидел на поле брани, усеянном телами павших, как ворон клевал голову турка. Почему-то эта картина его очень потрясла, хотя, как воин, он это должен был видеть частенько. Он рассказал об увиденном императору Рудольфу II, и тот в знак благодарности за одержанную победу пожаловал Шварценбергу титул графа и разрешил добавить этот сюжет в фамильный герб.

Входная дверь, украшенная этой ручкой, очень большая и до ручки трудно дотянуться. Наверное, во внутренние дворы хозяева и гости въезжали верхом на коне.



Вход во внутренние дворы.
Первый внутренний двор – небольшой, но очень интересно оформлен: стены и окна его украшены лепниной, кругом развешаны оленьи головы.


Второй внутренний двор, в который попадаешь, пройдя через арку из первого, считался парадным. Он большой, с ажурным большим балконом, богатой отделкой стен, также украшенных оленьими головами с ветвистыми рогами:









Под каждой головой табличка, указывающая, кто и где подстрелил этого оленя. Рогами, то есть оленьими головами с рогами украшены не только оба двора, но и залы замка. Все Шварценберги были заядлыми охотниками, имели обширные охотничьи владения. Поместье Глубока-над-Влтавой было отличным местом для охотничьих увеселений. На княжескую охоту приглашались все поместные дворяне. Часто в охоте принимал участие сам король. Бедных красавцев оленей убивали десятками и сотнями. И олений бог отомстил Шварценбергам! В 1732 году князь Адам Франтишек был застрелен на охоте императором Карлом VI. Охотники расположились друг против друга, а олень выбежал на луг в створ между ними. Король выстрелил и промахнулся, точнее, попал, но - князю прямо в почку! Князь скончался спустя несколько часов. Король очень-очень расстроился, даже создал комиссию для расследования (наверное, под своим руководством), которая пришла к выводу, что это – несчастный случай и, вообще, во всём виноват олень. Стали ли после этого Шварценберги меньше охотиться – история умалчивает.

Здесь во втором внутреннем дворе прямо по центру – вход во внутренние покои. Но уже за денежки и только с группой в сопровождении гида. Кассы расположены слева от входа в углу двора. Группы набираются по языкам и по времени экскурсии. Из языковых - были только группы на чешском, немецком и английском. Так как на чешском мы знали только один «специфический» диалект, который слышали в трамвае в Праге, из немецкого – «цурюк, хальт и хенде хох», а английский я всё-таки учила 7 лет в школе и 4 года в ВУЗе, то мы выбрали «инглиш». Как потом выяснилось, я сильно погорячилась и из речи гида понимала только фамилию «Шварценберг». Кое-что переводил сын, когда успевал вклиниться в непрерывную речь гида. Аудиогидов у них почему-то не было, проспекта на русском нам тоже не дали.

В ожидании экскурсии мы походили по территории и прилегающему саду.



















Поели вкусное мороженое в кафе.

Сообщения объединены, 14. Dezember 2018, время первого редактирования 14. Dezember 2018

Отдохнули на лавочке:







Полюбовались на такой креатив:





Нашла в Инете такую инфу: «Во второй половине прошлого века в парке замка Глубока были размещены несколько статуй, купленных Адольфом Гитлером на выставке современного немецкого искусства в Мюнхене в 1940 году.» https://ready2travel.ru/kuda-sezdit/po-chexii/gluboka-nad-vltavoj.html
Может, это они?











От одной из сторожевых башен идет ажурная галерея в оранжерею. Зашли и туда. Внутри много сувенирных лотков, с которых продают магнитики, открытки, бижутерию, буклеты и книги.





О чем-то сплетничают...

Подошло время нашей экскурсии, и мы пошли во второй внутренний двор. Служительница очень тщательно проверяла билеты у входящих. На лестнице внутри нас ждал гид – невысокий плотный человек с недовольным выражением лица. Предупредил, что внутри замка нельзя фотографировать: «No photo!». Украдкой нам удалось сделать всего пару снимков.

В замке 140 комнат, различных по назначению: спальни, столовые, детские, залы для приемов, курительные, читальни, библиотека, кухонные и вспомогательные помещения. Есть замковая часовня, оружейный зал.

Красивая 4-х маршевая лестница, поднимающаяся вверх на 3 этажа, была украшена резьбой на перилах, стенах, гербами, портретами многих поколений Шварценбергов, оружием и доспехами, рогами оленей, цветами в горшках, Этот лестничный зал ранее был 3-м внутренним двором, но затем его подвели под крышу.



Заходили в комнаты и залы, которые ключом открывал гид, убедившись, что предыдущая группа оттуда уже вышла. Шли по дорожкам, приближаться к висящим на стенах портретам и предметам обстановки было нельзя, всё рассматривали издали. В нашей группе была семейная пара с двумя маленькими детьми. Один был совсем маленький, грудной, и периодически начинал выражать свое недовольство громким басом. Гид морщился и замолкал с укоризненным выражением лица. Но молодые родители нисколько этим не смущались и не обращали внимание на его недовольство.

Отделка и обстановка залов, конечно, роскошная. Особенно впечатляют деревянные резные потолки, стены, рамы картин. Использовалось дерево самых ценных пород - липа, орех, черное дерево, в промежутках делались вставки из позолоченной расписной кожи. Например, стены салона для гостей облицованы резными плитами из ореха, мебель выполнена из редчайшего черного дерева, инкрустированного слоновой костью. Здесь висит портрет несчастной Паулины Шварценберг, урожденной Аренберг, сгоревшей заживо во время бала в Париже, который дал ее деверь – австрийский посланник во Франции в честь свадьбы Наполеона. Она была в это время беременна десятым ребенком, и его похоронили с ней в одном гробу в хрустальном сосуде.

Но размер залов и комнат, на мой взгляд, особенно по сравнению, например, с Эрмитажем или Екатерининским дворцом, кажется довольно скромным.

Произвела впечатление библиотека с 12 000 томами на 5 языках, но, как сказал гид, только 7 книг было на чешском языке. Здесь же стоят 2 больших глобуса – астрономический и географический. Несколько огромных томов были раскрыты и стояли на специальных подставках для чтения.

Коллекция оружия в замке считается второй в Чехии по количеству предметов. Здесь собрано оружие, представляющее семь столетий – с 13 по 19 век. Среди сокровищ арсенала – великолепное рыцарское седло, а также турецкое и персидское оружие и различные пушки. В оружейном зале нам удалось сделать одно фото.



В замке было организовано централизованное отопление (в подвале установили несколько котлов) и все камины только имитация.

Понравились кухни в нижнем этаже замка. Выделены и соответственно оборудованы 3 помещения отдельно для приготовления горячих, холодных блюд и для кондитерских изделий. По указаниям княгини Шварценберг они были оснащены гаджетами того времени: водопроводом с горячей водой, лифтом для подъема блюд, автоматическим вертелом, машиной для очистки яблок и картофеля, аппаратом для приготовления мороженого и пр. А вот мясорубка – ручная, очень похожа на ту, которой мы все пользовались лет 30-40 назад.

Интерьером в апартаментах замка занималась, преимущественно, супруга князя Яна Адольфа II - Элеонора, принцесса Лихтенштейн, очень обаятельная и мягкая с виду, но очень настойчивая, с твердым характером дама. Она сама выбирала и заказывала все материалы для оформления интерьера замка: для обшивки стен и потолка - дерево ценных пород, золоченую кожу, каррарский мрамор, паркет, а также предметы быта – картины, иконы, венецианские зеркала, резную мебель, арабские ковры и бельгийские гобелены, китайский фарфор, люстры из муранского стекла, витражи – всё самого лучшего качества и в разных уголках мира. Лично контролировала проведение всех работ. Даже обустройством замкового арсенала занималась именно она. Бедный князь, скрепя сердце, с ворчаньем и бурчаньем оплачивал гигантские счета. Она умерла от инсульта раньше мужа на 15 лет, а то бы совсем разорила фамилию. Их сыну Адольфу Йозефу, кроме замка и предприятий при нем, достались огромные долги.

Семья Шварценбергов жила в Глубока-над-Влтавой до 1939 года, пока последний владелец, по иронии судьбы носивший семейное имя Адольф, спасаясь от нацистов был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Управлять всем имуществом он поручил своему кузену Генриху. В 1940 году замок и все имущество было конфисковано нацистами в пользу рейха, а самого Генриха отправили в концлагерь Бухенвальд. Но и после войны собственности не суждено было вернуться к своим хозяевам: в 1947 году был принят специальный указ о национализации всех владений семьи Шварценбергов. Замок стал национальным достоянием, открытым для туристов.

Из 140 помещений замка для туристов пока доступны далеко не все, сейчас продолжаются работы по реставрации детских комнат

После экскурсии мы спустились вниз в городок Глубока, пообедав по пути в одном из придорожных заведений. Забрали свою машину, уплатив парковочный сбор подъехавшей на велосипеде девице, и двинулись в направлении Вены.

 

От Глубока-над-Влтавой до Вены 200 км. Дороги, особенно в Австрии, просто мечта! Границу с Чехией пересекли и даже не заметили бы, если бы не указатели. За окном авто мелькали пейзажи: если городок или деревенька – то идеальные, аккуратные и красочные, как из сказки. Если сельхозугодья - то ровно размеченные поля, где-то уже убранные, а какие-то – желто-черные, с засохшими культурами: подсолнечником, кукурузой и пр. Уж очень жаркое было лето в Европе. Мы даже не поверили, что это стоят подсолнухи с почерневшими листвой и стеблями. Остановились и пошли посмотреть. Действительно, неубранное поле обгоревших подсолнухов. Несколько шляпок сорвали и потом щелкали семечки в Вене. Съедобно! Много полей с ярко-желтыми тыквами. Им, кажется, жара была не страшна. По дороге видели много ветряков.

Учитывая, что максимальная разрешенная скорость на автобанах в Чехии и Австрии - 130 км/час, мы рассчитывали, что доберемся до Вены за 2 – 3 часа, Но, как всегда, вмешался случай. Опять заглючил навигатор, и мы больше часа простояли на дороге, пока сын разбирался с проблемой. В Вену мы попали уже под вечер. Нашли район, где располагались забронированные нами апартаменты. Покружили по кварталу в поисках свободного места для машины. На соседней улице шла стройка, там мы нашли местечко рядом с еще несколькими припаркованными автомобилями, и пошли искать нашу квартиру. Хозяйка, пожилая австрийка, уже ждала нас. По-русски она не говорила, но сосед, русский наполовину, всё переводил. Она показала нам квартиру, небольшую, но очень чистенькую и уютную, оборудованную всем необходимым, вплоть до иголок, ниток и прищепок:









Очень много полотенец всех размеров и цветов. И даже купальные халаты!



Чудесная, вся в зелени веранда, на которой можно было бы отдыхать вечерами, если бы мы возвращались раньше, а не к ночи, когда уже ни на что кроме сна не было сил:



Относительно правил парковки в этом районе Вены она объяснила нам, что бесплатная парковка, кроме мест, занятых резидентами, разрешается в интервале с 19-00 до 9-00 следующего дня. В остальное время возможна лишь кратковременная бесплатная парковка не более 15 мин с указанием времени в записке на лобовом стекле. Штраф за неправильную парковку около 40 евро, а хуже всего то, что ваше авто увезут на штрафстоянку, которая расположена где-нибудь на окраине Вены.

Близлежащие продуктовые магазины работали лишь до 19-00, и к нашему приезду уже были закрыты. Мы поужинали тем, что захватили с собой из Чехии, и, обговорив маршрут завтрашнего дня, легли спать.

На следующий день встали рано, помня, что до 9-00 нам надо забрать с улицы нашу машину. В первый день пребывания в Австрии мы решили посетить воинское захоронение в Химберге. О своих впечатлениях от этой поездки я написала в теме:

http://smolbattle.ru/threads/Гвардии-старшина-Аня-Кудрявцева.39118/page-2

Хочу добавить, что на кладбище Химберга, как и на ЦК Вены, имеются в открытом доступе средства для ухода за могилами: ведра, большие лейки, лопаты, метелки, тележки. Места, куда выведены водопроводные краны, оборудованы каменными ваннами, чтобы вода не стекала на землю. Современные туалеты (WC) оснащены всем необходимым. Всё очень чисто, достойно и совершенно бесплатно.

Из Химберга мы поехали в небольшой городок (ярмарочная коммуна в округе Мёдлинг) Лаксенбург, находящийся рядом в 7 км (8 мин езды).

Лаксенбург находится в южной части Венского леса в 15 км от Вены. В документах впервые упоминается с 1217 года. С 1333 года после того, как прервался род лордов Лахсенбург, предыдущих владельцев замка, поместье Лаксенбург становится владением Габсбургов. Был перестроен старинный охотничий замок, стоявший здесь с 12 века, парк преобразован в английский пейзажный сад с несколькими прудами. На одном из таких водоемов был создан небольшой искусственный остров, на котором построили замок Франценсбург, тоже небольшой, почти игрушечный, в стиле романтического классицизма.
Весь дворцово-парковый комплекс Лаксенбурга становится любимой летней резиденцией императорской семьи, его называют «романтичной сказкой Венского леса». Именно в этом живописном месте провели свой медовый месяц император Франц Иосиф и Элизабет Баварская (Сисси). И здесь же в 1858 году появился на свет их сын – принц Рудольф, долгожданный наследник престола Австро-Венгрии.

Тот самый Рудольф, который в 1889 г. загадочно погиб вместе со своей 17-летней любовницей баронессой Марией-Александриной фон Вечера. Причина их гибели не разгадана до сих пор. Существует 3 версии их смерти: самоубийство на почве любви и невозможности воссоединиться, т. к. принц уже был женат на не очень привлекательной принцессе Стефании, дочери короля Бельгии и своей двоюродной тетке, к которой он не питал никаких чувств. Вторая версия - самоубийство на почве угнетенного состояния и многочисленных болезней, среди которых наследственное психическое расстройство (по линии его матери - Сисси. В её роду баварских Виттельсбахов такое случалось частенько), застарелое венерическое заболевание, давшее уже побочные эффекты, которое он лечил морфием и алкоголем. И, конечно, имеется конспирологическая версия – убийство со стороны заговорщиков, не желавших видеть кронпринца, противника Германии, на престоле Австро-Венгрии.
Сам городок маленький, состоит из нескольких улочек. Мы запарковали наш фольксваген на одной из них и пошли гулять по городку. Съели по рожку вкуснейшего фисташкового мороженого. Здесь есть несколько кафешек, в каждом из которых сортов по 30 мороженого всех цветов и наименований. Вышли на главную улицу, где находятся ратуша, приходская церковь:



Зашли пообедать в местный ресторанчик:





В ресторанчике было 2 небольших зала, но оба пустых. Мы были единственными посетителями. Заказали венский шницель с гарниром и сидр. Все было очень вкусно. Пока дети ходили, рассматривали интерьер, что-то фотографировали, я пообщалась с хозяином заведения. Он спросил, откуда мы сюда приехали. Я ответила на смеси «французского с нижегородским», т. е. английского с немецким, что из Химберга, где мы посещали воинское захоронение советских солдат. И что мои родители освобождали Австрию в апреле 45-го. Спросила, далеко ли до Эбрайхсдорфа, где похоронен боевой товарищ моих родителей. Он очень обрадовался, сказал, что он оттуда родом, повел меня в комнату, где на стене висело много семейных фотографий. Показал большое групповое фото, где была его «Grossmutter» в форме медсестры 1 мировой войны. Очень долго говорил о ней и о той войне. Вот только про Вторую мировую почему-то ничего не рассказывал.

Затем мы пошли в знаменитый парк Лаксенбурга. Вход платный, но сумма очень незначительная – что-то около 2 евро. Рядом с входом расположен старый дворец, бывший охотничий замок, где сейчас находится киноархив Австрии, еще какие-то одноэтажные длинные дома.



От ворот ходят экскурсионные вагончики. В этот парк приезжает много туристов и жителей Вены с собаками, детьми всех возрастов, в том числе, самыми маленькими, выглядывающими из колясок и нагрудных рюкзаков. Видели целые группы гуляющих детишек, одетых в одинаковые ярко-желтые жилетики, в сопровождении нескольких взрослых.

Парк занимает площадь в 250 га, он больше похож на ухоженный настоящий лес, чем на классический парк. Здесь обустроены прогулочные дорожки, беседки, водоёмы.













Замок Франценсбург на насыпном островке на одном из водоемов был построен в период правления императора Франца II, когда в моде была рыцарская тема. Император даже хотел создать в Австрии рыцарский орден и возродить рыцарские поединки на специально построенном в Лаксенбурге ристалище. В дальнейшем сама идея умерла, но замок остался. И Франц лично устраивал для приглашенных гостей экскурсии по замку.
В настоящее время замок имеет статус музея и открыт для посещения в летнее время. Попасть в него можно как на старом пароме, так и пешком, обойдя комплекс с другой стороны.













В общем, замок симпатичный, но какой-то ненастоящий, игрушечный. Правда, внутри, как пишут в Инете, роскошные интерьеры. Но туда мы не стали заходить, время поджимало, и у нас были другие планы. Мы собирались посетить замок Лихтенштейн, который находится к югу от Вены в маленьком городке Мария-Энцерсдорф.

Сообщения объединены, 26. Dezember 2018, время первого редактирования 26. Dezember 2018

Мария-Энцерсдорф – ярмарочная коммуна в округе Мёдлинг. Городок упоминается в документах с 12 века, неоднократно разрушался турками во время османских нашествий. Около него на скале на высоте 300 м над уровнем моря расположен замок Лихтенштейн. Замок был построен приблизительно в 1130 году неким Хьюго Петронелл, основателем знаменитой династии Лихтенштейн, как оборонительное сооружение. «Лихтенштейн» в переводе с немецкого означает «светлый камень». Замок построен из светло-бежевого строительного материала, доставлявшегося из местечка Санкт-Маргаретен в Бургенланде. И то ли цвет камня дал название династии, то ли замок стал называться по имени князей, как говорится – историки спорят… Но замок Лихтенштейн – это многовековая вотчина этого знатного рода, который владел им с 1130 г. по XIII век и с 1807 г. по настоящее время. За годы после постройки замок много раз разрушался и отстраивался вновь, менял облик и владельцев. Какое-то время он принадлежал Габсбургам, венгерскому королю, пока в начале ХIX века Лихтенштейны вновь не приобрели его. От первоначального укрепления сохранились лишь романская часовня и стены нижних этажей. Потом он несколько раз расширялся, но облик оборонительного сооружения сохранил. В ходе последней реставрации в XIX веке замку была возвращен средневековый стиль. Были полностью перестроены этажи, добавлены новые «средневековые» залы, а сам замок стал существенно выше. Необычность замка заключается в его узком вытянутом облике, что обусловлено размерами скалы, на которой он построен: 50х12 м.

Мы приехали после 17-00, когда внутренние помещения для посещения туристами уже были закрыты. Машину оставили на стоянке у небольшого отеля в 100 метрах от замка и спустились вниз к небольшой площадке у подножия замка. Впечатление от величественного, как бы выросшего из скалы, на которой он стоит, замка очень сильное:













Молодежь сразу стала карабкаться наверх по почти отвесной стене.



Я, конечно, никуда не полезла, присела отдохнуть на скамейку у подножия замка. Глядя снизу на высокую скалу и отвесные стены замка, представила себе, как в начале апреля 1945 г. наши войска вели в Венском лесу боевые действия. Здесь, в этой части Венского леса сражались воины 114, 100 и 107 гв. стрелковых дивизий. Потери несли очень большие, т. к. район боевых действий представлял собой горно-лесистую местность с крутизной склонов до 40⁰, в густом лесу отсутствовали дороги, пригодные для продвижения средств огневой поддержки. Пехота в отрыве от боевой техники должна была продвигаться вперед, самостоятельно подавляя укрепленные пункты противника, такие, как этот замок Лихтенштейн.
Согласно ЖБД 114 гв. СД только в боях 04 и 05 апреля 1945 г. в районе Лаксенбург, Хеннерсдорф, Бидермансдорф части дивизии потеряли 898 чел убитыми и ранеными. Около 800 воинов составили потери 107 гв. СД.

Замок Лихтенштейн сильно пострадал в результате боевых действий во 2-ой мировой и был восстановлен добровольцами-скаутами из городка Мария-Энцерсдорф.

О сражении за замок в апреле 45-го в Инете нашла только эту информацию:

«В 1945 году он оказался на линии фронта между советскими и немецкими войсками. У наших был приказ — не разрушать исторические ценности. Поэтому советские солдаты применили лишь огнеметы. Каково было их удивление, когда они ворвались внутрь. Среди защитников замка Лихтенштейн были лишь подростки «Гитлерюгенда» — от 11 до 16 лет».
https://www.tourister.ru/responses/id_5275
Ссылку на первоисточник автор не привел.

В самом городке Мария-Энцерсдорф (Мария-Энценсдорф – так в паспорте ВЗ) есть небольшое советское воинское захоронение:

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261973621

Страна захоронения Австрия
Регион захоронения д. Мария-Энценсдорф
Номер захоронения в ВМЦ З43-85
Место захоронения австрийское кладбище
Дата создания современного места захоронения __.__.1946
Дата последнего захоронения __.__.1946
Вид захоронения индивидуальные могилы братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 4
Захоронено всего 14
Захоронено известных 4
Захоронено неизвестных 10
Кто шефствует над захоронением община д. Мария-Энценсдорф



В Паспорте ВЗ по 4 известным воинам есть ошибки в звании, дате гибели, фамилии (Крупов – Крупнов). Были ли воины сразу здесь захоронены или перезахоронены из другого населенного пункта, например, из Бидермансдорф, как предположительно Крупов (Крупнов) кто те 10 неизвестных воинов, информации не нашла.
Конорашев (Кондрашов?) Павел – у Сиксля в КП есть Конорашоф Паул, в/плен, 1925 г.

Виды от замка на дорогу и городок Мария-Энцерсдорф:







Посетить кладбище не удалось, т. к. уже начинало темнеть, и нам надо было возвращаться в Вену.

 

Третий день мы решили посвятить самой красавице Вене. Поставили машину на платную стоянку и перемещались по столице на общественном транспорте:





На улицах Вены мы видели много велосипедистов. В городе насчитывается около 35000 велопарковок, и их количество постоянно растет. Они есть около многих достопримечательностей, у жилых домов, офисных и торговых центров, спортивных сооружений и просто на улицах, а также на всех транспортных узлах – особенно у станций метро. В Вене более 1300 км велосипедных дорожек, выделенных полос и маршрутов, проходящих по зонам с малоинтенсивным движением. И более 100 специально оборудованных отелей разной категории. В них есть запирающиеся велосипедные стойки, возможность отремонтировать велосипед, а также информационные сервисы для велосипедистов.
Перевозка велосипеда в метро бесплатна. Перевозить велосипед в автобусах и трамваях не разрешается из соображений безопасности. Исключение составляют складные велосипеды.

Также здесь действует Citybike Wien – венская городская служба проката велосипедов, позволяющая арендовать велосипед по низкой стоимости. Данная услуга пользуется большой популярностью у туристов и местного населения. Более 1500 велосипедов доступны в 120 пунктах Вены. Все они находятся рядом с метро. Взять и сдать велосипед можно в любом из пунктов. Оплата аренды производится с помощью банковской карты. Аренда велосипеда в Вене в CityBike является самой дешевой в австрийской столице. Первый час катания предоставляется бесплатно, второй стоит 1 евро, третий – 2 евро, а четвертый – 4 евро. Думаю, такие велосипедные прогулки очень удобны при посещении замков, расположенных в окрестностях Вены, если вы не берете авто на прокат.

Ну, и, как я прочла в Инете, народ умудряется пользоваться этой услугой бесплатно, каждый раз сдавая велик за 5 мин до окончания срока, а затем, выждав 15 мин, снова берет его в аренду.

Нам для посещения достопримечательностей в центре Вены достаточно было метро - быстро, комфортно, малолюдно:





На улицах Вены:



Фонтанный камень «Живые волны», сделанный из цельного монолита минерала ляпис-лазурита у главного правительственного здания – Резиденции канцлера Австрии:








Конный экипаж у собора св Петра. В Австрии конный экипаж с 1-й лошадью называется пролеткой, с 2-мя лошадьми – фиакром:



В историческом центре Вены – ну, ооочень много туристов! Впереди собор святого Стефана:



Можно отдохнуть на подушках на площади Йозефплатц:



Памятник императору Иосифу II на площади Йозефплатц перед Имперской библиотекой:



Памятник императору Францу I на площади Ин-дер-Бург:



Фонтан – «Австрия, покоряющая море». Сюда туристы бросают монетки, чтобы вернуться:





Знаменитые анкерные часы с механическими движущимися фигурами, изображающими сцены из австрийской истории:





Часы названы «Анкер» по заказчику – страховой компании «Анкер», что означает якорь. В 1911 г. по заказу компании на старейшей площади Вены - Хоэрмаркт (что означает Верхний рынок) был сооружен висячий мостик-галерея, соединивший два конторских здания компании. Здесь и были установлены часы. Автор был художником, а не часовщиком, поэтому часы выглядят необычно. Золоченый циферблат выполнен в виде геральдического щита с гербами самых знатных родов Австрии – Шварценбергов, Лихтенштейнов, Бабенбергов и др. Наверху изображены аллегории времени: ребенок с бабочкой, символизирующий жизнь, и фигура с песочными часами, означающая смерть. В полдень по часам проходят поочередно 12 знаковых для Австрии фигур, каждая под определенную музыку, начиная от Марка Аврелия, который считается основателем Вены (умер здесь от чумы в 180 г.), и заканчивая Йозефом Гайдном. Высота каждой фигуры 2,7 м. На стене здания под часами укреплена мемориальная доска с перечислением всех персонажей.

Украшением площади Хоэрмаркт считается так называемый «Фонтан обручения» или «Фонтан Иосифа», изображающий обручение девы Марии и Иосифа. Своим появлением он обязан клятве императора Леопольда I воздвигнуть монумент в честь счастливого возвращения его сына, будущего Иосифа I, с войны за Испанское наследство:




Недалеко от площади Хоэрмаркт находится Рупрехтскирхе, старейшая церковь Вены, ровесница города, построенная в период 796 – 829 гг. Храм построен в романском стиле. Это было первое строение в этих краях после ухода римских войск, которые оставили за собой пепелище. Церковь Рупрехтскирхе стала символом возрождения.
Вокруг храма начало строиться поселение, которое в исторических документах 881 г. упоминается как Вениа. За годы существования храм не раз страдал от пожаров, перестраивался и переделывался. До 1147 г. Рупертскирхе была главной церковью Вены, но после строительства собора Святого Стефана функции главной церкви Вены были переданы собору.
В 1622 г. храм перестроили в стиле барокко. Значительной реставрации храм подвергался после бомбардировок и пожаров Второй мировой войны.
Храм посвящён Святому Руперту Зальцбургскому – христианскому миссионеру, святителю, который считается покровителем торговцев солью. Статуя Святого Руперта с бочонком соли установлена в Рупрехтскирхе. В средние века в храме размещалось Соляное управление – ведь он был расположен рядом с пристанью.
Сейчас этот храм не функционирует как действующая приходская церковь. В нём проводятся концерты церковной музыки, экскурсии, выставки:





У стены можно видеть статую святителя и епископа Зальцбургского Рупрехта (с бочонком соли):




Римско-католическая церковь Вотивкирхе (в переводе – церковь Обета) находится в центре Вены рядом с Венским университетом на Рингштрассе. Это вторая по высоте церковь Вены после собора Святого Стефана. Вотивкирхе возведена в неоготическом стиле в благодарность за спасение молодого императора Франца Иосифа при покушении на него 18 февраля 1853 года. Молодой император Франц Иосиф I отправился на прогулку по Вене, и на этой прогулке молодой венгр Янос Либений напал на него с кинжалом. Император был ранен, но его спасла быстрая реакция адъютанта графа О`Доннела. В благодарность Богу за спасение, его брат эрцгерцог Фердинанд Максимилиан дал обет построить на этом месте церковь. Он выступил с обращением к подданным короны брата пожертвовать на строительство нового храма в честь спасения императора. На призыв откликнулось 300 тысяч граждан, на деньги которых в 1856 году и начались работы по возведению храма. Какая-то знакомая ситуация: обет дал брат короля, а на стройку скинулся народ! Строительство церкви велось два десятилетия, и ещё 3 года ушло на внутреннюю отделку. Наконец, 24 апреля 1879 года в день серебряной свадьбы императора Вотивкирхе была торжественно открыта:



Трехнефное здание с планом в виде креста и двумя башнями высотой по 99 м было возведено из белого песчаника и богато украшено резьбой, статуями и химерами. Над главным входом размещено характерное для готических соборов огромное окно-роза. К сожалению, во время Второй мировой войны многочисленные бомбардировки значительно повредили здание. Были уничтожены 78 витражей на окнах, созданных известными австрийскими художниками. Сегодня они отреставрированы, но многие воссоздавались уже не по оригинальным рисункам. Украшение интерьера — деревянный резной алтарь из Антверпена, изготовленный в 15 веке с фигурой Спасителя высотой 1,8 м и окружающими его ангелами. А еще здесь играет «Великий орган», который вернули к жизни только в 1990 г. Услышать его можно во время ежедневного богослужения или на ежемесячном концерте классической музыки.

Вотивная церковь построена из белого песчаника, и поэтому часто окутана строительными лесами. Песчаник - материал непрочный и со временем темнеет, поэтому фасад церкви реставрируют через каждые 50 лет.









При церкви есть музей. Он хранит религиозные экспонаты всех времён, а также гробницу Николаса Залма — национального героя Вены, защищавшего город от турецкого нашествия в 1529 году.
Вход в церковь бесплатный, в музей - 4 евро.

Вечером мы с Юлией Эггер, Александрой Кольб, нашей соотечественницей Дашей и Дмитрием, внучатым племянником гв. майора Амбурцева, захороненного в Мистельбахе, посетили Центральное кладбище Вены. Прошу прощения за качество снимков – был вечер, смеркалось…













А это «Ворота Х» ЦК Вены, где были захоронены наши военнопленные, фамилии которых восстановили по сведениям из австрийских архивов Юлия и Александра:



Рядом стоят ульи – разводят пчел!? Как сказала нам Юлия – в Европе совсем другое отношение к кладбищам. Люди приезжают сюда отдохнуть, побродить по аллеям, посидеть на лавочках. Пока мы разговаривали около участка, где погребены наши павшие воины, мимо пробегали молодые люди в спортивной одежде – просто совершали вечерний моцион на территории кладбища.





Тот самый памятник советским военнопленным у ворот Х, открытый в 2017 году. Пока стоит не в том месте, где находится само захоронение. Должен быть со временем перенесен и дополнен пилонами с ФИО павших. Вопрос, как всегда и везде, упирается в деньги.

 

4-й день в Вене

Продолжаем знакомство с Веной. На этот день у нас была запланирована экскурсия в знаменитую Венскую государственную оперу. На нее мы записались заранее на официальном сайте театра. Здание оперы находится в самом центре Вены по адресу: Opernring 2. Мы доехали на метро до станции Karlsplatz. До начала экскурсии было время, и мы решили посмотреть местную достопримечательность, о которой прочли в Интернете. Это так называемый «Оперный туалет», расположенный в подземном переходе рядом с эскалатором на станции Karlsplatz. Тут же за стенкой находится сувенирный магазинчик.



Туалет платный, вход 0, 7 евро. Собственно, сама достопримечательность находится в мужском туалете. Но было утро, посетителей мужского пола, желающих посетить его по необходимости, не наблюдалось, и мы всей компанией дружно проникли внутрь. Вот картинка, которую мы увидели:





В самом туалете кабинки названы ложами. Так прямо и написано «Loge 1», «Loge 2» и т. д. Ну, а о чистоте в этом оперном туалете, хотя бы в женской половине, я бы поспорила. Не сравнить с прочими чистейшими подобными венскими заведениями. Хотя было раннее утро, и пика посещаемости не наблюдалось. Но когда мы увидели тетеньку со шваброй, появившуюся из подсобки, очень похожую на тех, что трудятся на подобных работах у нас в России, мы всё поняли.

Короче, это пианино в сортире – просто фишка для привлечения посетителей, хотя недостатка в них в самом центре туристической Вены наверняка нет.

Потом мы купили в соседнем магазинчике сувенирную скрипочку - презент нашему папе, оставшемуся дома (он собирает миниатюрные музыкальные инструменты):



Стоит 18 евро. Играет от батареек. Ну, и кто умеет, можно вручную, смычок есть.

Подходило время нашей экскурсии, и мы отправились к зданию Оперы. Заходили не с центрального входа, а сбоку со стороны Operngasse. Там собираются группы по языкам. На русском тоже была группа. Стоимость экскурсии с 1 чел – что-то около 8 – 9 евро, длительность 45 мин.





А с этой стороны – ремонт:



Венская государственная опера – это один из лучших оперных театров Европы и мира, сосредоточие классических музыкальных традиций. Ведет свою историю с 1861 года, когда началось строительство отдельного здания для придворной оперы. Спектакли придворной оперы ставили в Вене с XVII столетия, но они шли на разных сценических площадках. Строительство здания было завершено к 1869 году и торжественно (в присутствии императора Франца-Йозефа и Сисси) открылось 25 мая оперой Моцарта «Дон Жуан». Его открытие ознаменовалось скандалом, приведшим к смерти обоих зодчих. Архитектурный шедевр, выполненный в стиле французского раннего ренессанса, подвергся жесточайшей критике, в том числе и со стороны императора Франца Иосифа, вследствие чего один из архитекторов проекта покончил с собой, а второй через два месяца умер от инфаркта.

До 1918 года театр находился под покровительством Габсбургов и носил название Придворного оперного театра. Официальное название Венской государственной оперы он получил в 1938 году. До начала Второй мировой войны театр успешно работал, в его афишах значились великие имена: Моцарт, Верди, Равель, Рихард Штраус, Стравинский.

В конце Второй мировой войны здание оперы было разрушено. Сохранились только парадная лестница, императорский чайный салон и центральное фойе с балконом. 12 марта 1945 года, в седьмую годовщину присоединения Австрии к нацистской Германии, на Вену был совершен налет американских бомбардировщиков, и две бомбы попали в здание оперы. Был ли этот удар в сердце города преднамеренным или случайным, неизвестно. Из-за стоявших перед этим морозов в театре замерзла вся вода, и нечем было тушить возникший пожар. В результате зал, вся сценическая коробка, десятки комплектов декораций, тысячи костюмов были уничтожены. Но уже 24 мая 1945 года в оккупированной союзниками Вене было объявлено решение только что созданного нового австрийского правительства о восстановлении оперного театра. В течение 10 лет, пока шли работы на Рингштрассе, труппа играла на других сценах города: в помещении «Театра ан-дер-Вин» и Народной оперы.

207 САБр, в которой воевали мои родители, после освобождения Вены 2,5 месяца базировалась в пригороде – маленьком дачном предместье Грюнербаум (около Брайтенфурта). Для воинов бригады устраивали экскурсии в Вену, возили их и на спектакли оперного театра, которые шли на других театральных площадках Вены. Мама хорошо запомнила поездку на оперу «Риголетто». Как они с подругой Лидией Змеевой, радиотехником полка, на заказ сшили платья у местной портнихи, выменяли на паек туфельки. Спектакль в исполнении венской труппы произвел на неё неизгладимое впечатление, хотя мама не в первый раз слушала именно эту оперу (когда в 1944 г. она была в Москве на курсах военных бактериологов, она слушала «Риголетто» в Большом). Для них это был такой ни с чем не сравнимый праздник! Даже перед уходом из жизни (она прожила почти 95 лет) мама помнила мельчайшие детали того события.

В Вене с подругой перед спектаклем в июне 1945 г.:



Через 10 лет здание Венской оперы восстановили в точном соответствии с первоначальными внешним обликом и внутренним оформлением. 5 ноября 1955 года с постановки «Фиделио» Бетховена начался новый сезон. В том же году руководство театра и власти Вены вернули традицию ежегодных балов в опере. В разные годы директорами театра были знаменитые Густав Малер, Рихард Штраус, Карл Бем. Репертуар театра очень насыщенный: свыше 60 опер и балетов за 285 дня в сезоне — такая плотность представлений ставит Венскую оперу в международном масштабе на первое место. С этой сцены звучали голоса мировых знаменитостей: Марии Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Анны Нетребко. Дирижировали оркестром Венской оперы прославленные дирижёры: Рихард Штраус, Клемперера, Фуртвенглер, Крипс, фон Караян, Митропулос.

Само здание Венской Оперы является архитектурным памятником – его внешний облик великолепен, а интерьеры отличаются необыкновенно богатой отделкой. Это незабываемые фрески в главной ложе и в других частях амфитеатра здания, выполненные ярчайшим художником и декоратором - Морицем фон Швиндтом.

Особой роскошью отличаются вестибюль и парадная лестница:

















Внутренние интерьеры театра:
Золотой императорский чайный салон. Роскошный торшер - подарок индийского махараджи:














Зрительный зал:







Центральная хрустальная люстра в зрительном зале имеет диаметр 7 м, вес 3000 кг, 1100 лампочек.



Каждое место в Венской опере располагает небольшим экраном (закрепленным на кресле перед ним), на котором идут субтитры спектакля (оперы). Они транслируются на немецком и на английском языках. А с 2016 – 2017 г.г. года опера запустила демонстрацию субтитров на 6 языках, в том числе и на русском. На спинке каждого кресла располагаются небольшие экраны с переводом либретто в режиме настоящего времени:



Проверить не смогли, устройство было отключено.

Показали нам и закулисье. На огромной сцене общей площадью более 1000 кв.м шел монтаж оборудования для вечернего спектакля.



В каждом спектакле работают около 100 рабочих сцены. Все пространство сцены занято десятками подъемных сооружений. Здесь около 700 разных прожекторов.





Раз в году сцена и паркет государственной оперы становятся на одну ночь огромным бальным залом — здесь проходит знаменитый Венский оперный бал, куда считают честью попасть представители самых известных аристократических семей Австрии.
Это ежегодное грандиозное событие занесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

После обеда мы продолжили наше знакомство с достопримечательностями центра Вены.

 

Мы решили посетить музеи Хофбурга.
Хофбург – бывшая зимняя резиденция династии Габсбургов (с 1279 по 1918 г.г.).
А с 1946 года — это официальная резиденция президента Австрии.

Хофбург — грандиозный дворцово-парковый комплекс, который является одним из самых впечатляющих исторических объектов Австрии. Австрийские Габсбурги на протяжении всего периода царствования постоянно расширяли, достраивали и дополняли Хофбург новыми объектами. Свой современный облик дворец Хофбург и окружающие его строения приобрели после 1913 года.

Комплекс включает в себя больше двух десятков дворцов и различных сооружений, каждое из которых уникально. Возведенные в разные эпохи, они выдержаны в разных архитектурных стилях: готика, ренессанс, барокко, ампир. Всего здесь 2600 залов и комнат. Хофбург окружён двумя прекрасными парками - Бурггартен и Фольксгартен. К комплексу мы подошли со стороны Нового Хофбурга (Neue Burg). Это самое масштабное и узнаваемое здание комплекса. В Новом Хофбурге сейчас находятся несколько интересных музеев: Оружейное собрание, Коллекция музыкальных инструментов, Эфесский музей, Этнографический музей, Музей папирусов. А также Штаб-квартира ОБСЕ и Венский конгресс-центр вместимостью до 5 тысяч человек. Проект строительства уникального архитектурного ансамбля — Нового Хофбурга был утвержден императором Францем Иосифом в 1864 году. Он должен был включать в себя ряд зданий, охватывающих площадь Героев, по подобию римских форумов. Работы оказались очень трудоемкими и дорогостоящими. К 1912г. было завершено строительство только одного крыла замка – восточного. Западное крыло так и не было построено, т. к. началась Первая мировая война, а там и Габсбургов попросили удалиться. В 1918 г. Австрия провозгласила себя парламентской республикой, низвергнув монархию и, заодно, конфисковав всё имущество династии.

В апреле 1945 г. во время освобождения Вены советскими войсками весь дворцовый комплекс сильно пострадал от авиаударов союзников. Его полная реставрация — правда, с перерывами — завершилась только к 90-м годам XX века. И сегодня можно видеть знаменитую достопримечательность такой, какой она была сразу после начала Первой мировой — в 1913 г.

Вот он – Новый Хофбург:





Макеты Хофбурга из музея:





Времени на посещение всех музеев Хофбурга у нас не было, и мы выбрали экскурсию в Императорские покои, музей Сисси, Серебряную палату (коллекцию императорского серебра) и Сокровищницу Габсбургов. Для этого купили единые билеты по цене 13,9 евро и плюс отдельно билеты в Сокровищницу. В фойе взяли аудиогиды (на русском языке, бесплатно). Мой аудиогид периодически выходил из строя, замолкал на самом интересном месте. Фотографировать можно было только посуду. Но, как известно: «Нельзя-то, нельзя, но если очень хочется – то можно!», поэтому фоткали украдкой, где могли. Но, ряд помещений, особенно в музее Сисси был очень тесным и так затемнен, что технически невозможно было получить нормальные фото.

Посуды у Габсбургов было не просто много, а очень много. Экспозиция насчитывает около 8 тыс. предметов и столовых приборов. Здесь собраны подарки от всех правящих династий Европы и мира, которые когда-либо поступали на императорскую кухню.

Как «рассказал» аудиогид, часть сервизов не использовалась вообще.
Например, десертный сервиз «Минтон». В 1851 году королева Виктория приобрела этот чудесный сервиз на Всемирной выставке в Лондоне. Часть посуды она отправила в качестве дружеского подарка императору Францу-Иосифу.Это фарфоровое произведение искусства состоит из 116 предметов. Сервиз никогда не применялся из-за хрупкости фарфора. Вот несколько предметов из этого сервиза:







В больших застекленных шкафах хранятся сервизы, отдельные тарелки, чашки, кубки, предметы украшения стола, умывальные наборы, ночные горшки из фарфора, стекла, фаянса, хрусталя, золота, серебра:

























Салфетки сложены особым образом. Называется - «императорский стиль». Секрет укладки тщательно хранился и передавался из уст в уста лишь избранным. Сейчас только два человека в Австрии владеют данной техникой (так поведал аудиогид). И применяют ее при правительственных приемах во дворце Хофбург. Из салфеток сложены лебеди, рыбки, паруса и много других фигурок. А в образовавшиеся кармашки укладывали свежайшие венские булочки:





Сервиз столовый с императорскими гербами:









Императорские апартаменты расположены в крыле Императорской канцелярии, прилегающем к крылу Архангела Михаила. В императорских апартаментах венского Хофбурга можно осмотреть личные и официальные покои императора Франца Иосифа и императрицы Элизабет. Это анфилада (около 20 комнат) идет от императорской лестницы через зал для аудиенций, конференц-зал и рабочий кабинет в гостиные, салоны с картинами, зал для банкетов, спальни, ванные их Величеств. Здесь жила императорская чета со своими детьми и целым двором.
Комнаты (в основном, в красном или малиновом цвете) в стиле рококо оформлены богатой лепниной, роскошными люстрами из богемского хрусталя и кафельными печами из фарфора. Большая часть мебели, представленная в помещениях, изготовлена во второй половине ХIХ века. Но керамические печи, которые можно увидеть во многих комнатах дворца, были установлены еще в XVIII столетии. Вплоть до ХХ века освещение в Императорских апартаментах обеспечивали тысячи свечей, помещавшихся на люстрах из чешского хрусталя (затем в Хофбурге провели электричество).

Несмотря на богатые интерьеры по некоторым деталям можно понять, что император Франц Иосиф в быту был прост и нетребователен, педантичен и организован. Рано вставал – в 4 часа утра, сразу садился работать с бумагами, в промежутках принимал пищу, тоже очень простую - чай или кофе с булочкой, суп, любимое блюдо – вареную говядину. В его кабинете много семейных портретов – детей, внуков. И висят два больших, особенно любимых им, портретов Сисси: таких домашних, не парадных – с распущенными волосами. В его спальне минимум мебели – простая узкая кровать, комод, столик и стул. На стенах тоже много картин, портретов, особенно супруги - императрицы Элизабет. О странностях Сисси я уже упоминала в теме «Военно-исторический музей в Вене»:

http://smolbattle.ru/threads/Военно-исторический-музей-в-Вене.64656/

Но император очень снисходительно относился к ее необычному образу жизни. Мало того, что, когда ему было 30 лет, а императрице 22 года, Сисси умотала на 2 года на Мадейру, Корфу и прочие острова. А в те редкие дни, когда она на пару месяцев приезжала в Вену, и император заходил к обожаемой супруге в спальню, он видел ее лежащей в кровати в кожаной маске на лице, выложенной изнутри кусками сырой телятины, всю обмотанную бинтами, пропитанными уксусом и настоями трав, подобно египетским мумиям. Бедный Франц Иосиф! Все-таки, думаю, он очень любил свою красавицу жену.

Фото из Музея истории искусств (т. к. здесь «No photo»).
Портрет императрицы Элизабет, художник Георг Мартин Игнац Рааб:



Апартаменты императрицы, примыкающие к покоям Франца Иосифа, впечатляют больше. Столовая, Большой и Малый салоны, будуар, спальня, туалетная комната, гардеробная, комната для занятий спортом и другие помещения обиты великолепными обоями, украшены золотой лепниной, обставлены роскошной мебелью. В Большом салоне собрана прекрасная коллекция мебели Людовика XIV и ряд фарфоровых ваз из Севра, коллекция романтических пейзажных картин и мраморная статуя сестры Наполеона.

Большой салон императрицы:





Кровать Сисси:





Комнату для занятий спортом не удалось сфотографировать – строго бдила музейная работница. В дверном проеме были подвешены кольца, рядом укреплена перекладина и что-то вроде узкой шведской стенки. Здесь же с 6 часов утра начинался её ежедневный утренний туалет – долгое расчесывание ее прекрасных волос и укладывание их в прическу. Процедура длилась 2 – 3 часа. Её парикмахер Фанни должна была работать в белом фартуке и белых перчатках, ей было запрещено носить кольца. Императрица была помешана на своей внешности, на поддержании своей молодости и красоты, и вся её жизнь была подчинена этому.

Музей Сисси открылся в 1995 году, году в апартаментах эрцгерцога Стефана Виктора. В музее представлена большая экспозиция личных вещей императрицы, начиная с ее детства в Баварии и заканчивая её трагической гибелью в Женеве.

Вход в музей:



Здесь в 6 небольших темных комнатах собрано более 300 предметов, так или иначе связанных с ней.
Реконструкции ее платьев: детское, платье невесты для девичника, свадебное, коронационное венгерское. Обувь: сапожки на кнопках, туфельки, размер ноги у неё был отнюдь не миниатюрный – 41-й.
Выставлены знаменитые портреты, её арфа, которую она привезла из Баварии, миниатюрный секретер с конвертами для писем, частично раскрашенными собственноручно Элизабет, набор для рисования акварелью, дорожная аптечка, включающая 63 рецепта, по которым готовились средства для императрицы, и её знаменитый кокаиновый шприц.
Один из интереснейших экспонатов — реконструированный роскошный вагон, выделенный Елизавете австрийскими железными дорогами. Представлены различные аксессуары - зонтики, перчатки, вуали, с которыми она не расставалась после 30, чтобы не показать увядание своей красоты, косметические принадлежности и даже подлинное свидетельство о смерти.
Tраурные украшения Сисси из оникса и гагата, которые она носила к своему траурному платью после смерти её сына, наследного принца Рудольфа, также выставлены в музее. Чёрное пальто с перьями цапли, которым Сисси была накрыта после покушения на Женевском озере и привезена в гостиницу, напоминает о трагедии, как и посмертная маска убитой императрицы. Орудие убийства - напильник с грубой деревянной ручкой также представлен в музее.

Императорская сокровищница
Находится в Швейцарском дворе Хофбурга, включает в себя 21 комнату. В музее площадью 1300 м2 представлено около 7 000 экспонатов из коллекции объемом 150 000 предметов. Состоит из 2-х экспозиций: светской и религиозной. Многие экспонаты представляют собой ценности мирового значения.
Религиозные святыни уникальны: гвоздь с креста Спасителя, фрагмент скатерти с Тайной вечери и разнообразные ковчеги с частицами мощей. Все сделано из золота и богато украшено драгоценными камнями. Здесь же хранится великая христианская святыня — святое Копье, которым, по преданию, римский центурион Лонгин пронзил ребро Иисуса Христа после Его распятия. Об обладании копьем мечтали в свое время Наполеон и Гитлер. Оба пытались присвоить его, но ни одна попытка не увенчалась успехом.
Сокровищница Хофбурга на сегодняшний день считается самой лучшей коллекцией христианских святынь, за исключением Ватикана. Во время правления Марии Терезии огромная коллекция была частично продана в другие страны, и полученных денег хватило на финансирование долгих и кровопролитных войн с Пруссией.

Кое-что удалось сфотографировать:

Звезда-дароносица. 1688 год. Серебро и эмаль. Бриллианты, хризолиты и гранаты:







Рог единорога – мифического животного (правда, ученые утверждают, что это рог нарвала длиной почти 2,5 метра). Он был особо желанным для каждого монарха, так как считался сильным противоядием и магическим средством защиты от наемных убийц:



Непродаваемое сокровище династии - огромная Бургундская агатовая чаша, 58 сантиметров в диаметре. Многие считают её Чашей Грааля. Её в 1477 году привезла в Австрию Мария Бургундская, выходя замуж за Максимилиана Габсбурга. Это блюдо из цельного агата, на котором при определенном освещении проступает слово CHRISTO - Христос.
Многочисленные экспертизы подтвердили, что надпись не является рукотворной, а создана самой природой на чаше из цельного агата:



В светской части коллекции наиболее ценными экспонатами являются символы власти правителей Священной Римской империи.

Самая большая ценность Сокровищницы – Корона Карла Великого. Это единственная корона в мире, в основании которой лежит восьмигранник. Этой уникальной короной короновались на трон большинство германских монархов раннего Средневековья. Хотя название "Корона Карла Великого" не совсем верно – к данной исторической личности она не имеет отношения, т. к. сделана на несколько веков позже - в конце X века для императора Оттона I Великого:



Из-за неурегулированного правого статуса корону не выставляют за границей, т. к. формально она до сих пор принадлежит Германии. Регалии Священной Римской империи, в том числе корона Карла Великого, с 1424 по 1796 год хранились в Нюрнберге, их вывозили к месту коронации нового императора, затем снова возвращали в Нюрнберг. Во время Наполеоновских войн Нюрнберг был занят французскими войсками, но корону успели передать на хранение в Регенсбург, а в 1800 году - в Вену. Как пишут в Инете, последний император Священной Римской империи Франц II отказался вернуть её, несмотря на письменные обязательства.

Корона князя Трансильвании Стефана Бочкаи:



Ради сохранения независимости своей страны от австрийских императоров венгерский дворянин Иштван Бочкаи решил пойти на альянс с турками. По приказу турецкого султана Ахмеда I для Стефана была изготовлена в Персии роскошная корона со множеством драгоценных камней. Вскоре Стефан (Иштван) был отравлен. В 1608 году австрийский эрцгерцог Матиас был коронован в качестве короля Венгрии и получил корону Иштвана Бочкаи, а еще через несколько лет корону привезли в Вену.

Коронационные мантии Габсбургов:
расшитая золотом мантия, в которую император Франц I был одет в 1830 г. на церемонии коронации сына Фердинанда, короля Венгрии:



Другие коронационные мантии:





Габсбурги крестили своих детей всего через несколько часов после рождения. В сокровищнице отведен целый зал под крестильные одежды и прочие крестильные принадлежности.

Купель с кувшином из цельного золота, которые использовались при крещении императорских детей:



Крестильные наборы для императорских детей, в том числе сделанные своими руками многодетной императрицей Марией-Терезией:





Букет из роз тончайшей работы, полностью выполненный из золота. Подарен одним из императоров своей супруге:



Аналогичные букеты с драгоценными камнями:



Самый большой обработанный изумруд в мире. Драгоценный изумруд использовался раньше в качестве то ли солонки, то ли перечницы, то ли шкатулки для благовоний. Его нашли в Колумбии в шахтах, которые начали строить испанцы в 1558 году. Обработка камня была закончена в 1641 году. Крышечка диаметром 3,6 см, высота 4,9 см. Масса изумруда - 2860 карат, цены ему в денежном эквиваленте не существует:



Еще сокровища:
аметист:

Сообщения объединены, 15. Januar 2019, время первого редактирования 15. Januar 2019

Рубин в гербе:





Ордена Австро-Венгрии:





Венгерский опаловый пояс (Будапешт 1881 год). Был подарен принцессе Стефании Бельгийской на ее обручение с кронпринцем Рудольфом:




На обратном пути мы заехали на площадь Шварценбергплац к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма:











Памятник явно нуждается в обновлении: на некоторых гранях стерто золото с букв – это оттирали краску, которой вандалы несколько раз облили памятник.

По пути домой мы решили купить продукцию знаменитой фирмы «Захер». Кафе Захер находится недалеко от собора св. Стефана на углу исторического отеля «Захер», ночь в котором стоит от 400 евро. В здании есть несколько входов: в кафе, в магазин. Из магазина тоже можно попасть в кафе. У входа в кафе всегда очередь:







Знаменитый торт в свое время в Австрии стал предметом судебного разбирательства. В Вене даже сохранилось понятие «семилетней сладкой войны» (1954 -1961 года). Победила, естественно, семья Захер, владевшая гостиницей и кафе Sacher.

Теперь на торте, испеченном в кафе Sacher, стоит круглая шоколадная печать и написаны слова «настоящий торт Захер», а на торте, изготовленном в кафе Demel, — треугольная печать и слова «Захер — торт Демеля». Демелевский торт до сих пор изготавливают вручную и промазывают абрикосовым конфитюром сверху шоколадного бисквитного коржа и поверх конфитюра заливают шоколадной глазурью. А торт из кафе «Захер», разрезают по толщине, смазывают тем же абрикосовым конфитюром и сверху заливают шоколадной глазурью.

Так как у детей аллергия на шоколад, то оригинальный торт мы отсекли сразу. Выбрали тортик с белой глазурью и решили съесть его на квартире. Нам упаковали его в красивую коробку. Скажу сразу, особого впечатления на нас он не произвел: суховатый и на вкус – самый заурядный. О настоящем шоколадном «Захере» в Инете тоже противоречивые мнения. Наверное, это просто случай грамотного продвижения продукции на рынке.

 

5–й день в Вене

С утра мы поехали на осмотр соборов Вены.
Первым в нашем расписании стоял собор Святого Стефана.

Стефан Первомученик - первый христианский мученик, около 33-36 года н. э. по решению суда был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. Он считается небесным покровителем Вены.
Собор расположен в центре старого города на площади Штефансплатц. Это главный католический собор Вены и Австрии, кафедра венского архиепископа, национальная святыня страны.
Величественный шпиль его Южной башни, возвышающийся на 136, 44 м, виден издалека. Грандиозный готический собор известен не только своей внешней красотой, но многочисленными реликвиями: иконами, церковной утварью и произведениями искусства мирового уровня. В 1137 году на этом месте была построена небольшая церковь в романском стиле. На протяжении XIII-XV веков церковь сгорала, сносилась, несколько раз перестраивалась и расширялась. Только к 1511 году достопримечательность превращается в Собор Святого Стефана и приобретает нынешний облик.
В течение трёх веков церковь Святого Стефана оставалась просто приходским храмом. Венская епархия была учреждена только в 1469 году под давлением императора Фридриха III, и церковь Святого Стефана стала кафедральным собором.

Собор не пострадал в 1945 г. при бомбардировке Вены американской авиацией, но 11 апреля местные грабители подожгли магазинчики на площади Штефансплатц, и огонь перекинулся на собор. В Северной башне рухнула крыша, самый большой колокол Пуммерин массой 22,5 т упал вниз и почти полностью уничтожил уникальные интерьеры собора, в том числе орган. Собор был восстановлен добровольцами, и в 1952 г. в нём снова возобновили службы. В 80-х годах началась полномасштабная реставрация, которая до сих пор не закончилась. Как большинство соборов Австро-Венгрии собор Святого Стефана (как и собор Святого Вита в Праге) построен из известняка, пористая структура которого впитывает в себя сажу и другие загрязнения. В результате этого все строения становятся черными. Последние реставрационные работы смогли вернуть некоторым частям собора исходный белый цвет, что видно на фото:





При соборе был создан специальный департамент, занимающийся исследовательскими и восстановительными работами. Реставраторы опробуют различные новейшие научные методики (в том числе метод тонкой лазерной очистки камня), проводят исследования по пропитке внутренних пор известняка специально разрабатываемыми ими составами, задерживающими проникновение влаги в камень. Они вынуждены заменять отдельные камни и статуи, пользуясь как средневековыми инструментами, так и управляемыми компьютерами камнерезными станками-копирами.
Около собора и внутри – толпы туристов.

Исполинские врата:



«Исполинские врата» – главный вход в собор. Название связано с висевшей много лет над входом огромной костью, считавшейся драконьей (на самом деле - кость мамонта). Кость была найдена в 1443 году при рытье фундамента северной башни. В прежние времена Исполинские врата открывались только во время торжественных церемоний, например, когда собор посещали короли и императоры. В обычное время прихожане входили в собор через боковые входы.
Врата (1240 г.) выполнены в виде арки, украшены скульптурами в стенных нишах.

Слева от главного входа в стену вмонтирован официальный «Венский локоть» - эталон длины для проверки точности измерений различных видов продававшейся ткани. Эталон длины представляет собой два металлических стержня, встроенных в стену собора: Leinenelle=89,6 см, Tuchelle=77,6 см. Рядом со стандартами длины в стене есть углубление круглой формы – хлебный стандарт. Торговцы, пытавшиеся произвести обмер или обвес покупателя сажались в деревянные клетки и окунались в Дунай.
Мы в спешке эталоны не сфотографировали. Фото из Инета:



Еще фотографии собора снаружи:



Реклама на соборе немного коробит:



Крыша собора очень необычна. Во время последнего ремонта установили металлическую кровлю и покрыли ее цветной черепицей. Черепицей выложены изображения национального герба и герба Вены:



У собора сбоку от входа, там где расположена недостроенная Северная башня, находится основная стоянка фиакров для экскурсий по городу. Цены кусаются: 55 евро за 20 мин, поэтому этот вид экскурсий мы проигнорировали:



Пространство внутри собора перегорожено решёткой. Небольшая часть у входа – бесплатна для осмотра. Всё остальное – по билетам, в том числе и осмотр подвалов и катакомб собора, подъем в Южную и Северную башни.

Из Инета: схема внутренних помещений собора:


Внутренний интерьер собора:







Внутреннее убранство собора роскошно: уникальные резные хоры, витражи 14 века, главный из черного мрамора и два резных боковых алтаря 17 века, чудотворные иконы, в том числе знаменитая Пёчская икона Девы Марии, резная кафедра 15 века, шесть обособленных капелл. В капелле Св. Валентина 1440 года до 1933 года хранились главные реликвии храма. В 1933 году часть из них была помещена в музей при соборе. Сейчас в капелле хранятся мощи Святого Валентина, черепа Святых Космы и Дамиана и лоскут скатерти Тайной Вечери. Органы, правда, современные, изготовлены после 2 мировой войны взамен утраченных при пожаре.

Понравилось, что свечи в соборе – настоящие, не электрические, как в соборе Святого Вита в Праге.
Именно в этом соборе женился Моцарт в 1782 году, а в 1791 году здесь состоялось его отпевание.

В той части собора, куда бесплатно не пускают, находятся усыпальницы:
Слева от главного алтаря находится Винер-Нойштадтский алтарь, изготовленный в 15 веке (всего в соборе 18 алтарей). Рядом кенотаф (символическая могила) Рудольфа IV. Рудольф IV - князь, строитель собора, умер в 1365г. в Милане в возрасте 26 лет. Тела его и супруги захоронены в подземном «герцогском склепе» собора Святого Стефана, заложенном самим Рудольфом. Это был первый австрийский монарх, принявший на себя титул эрцгерцога, много сделавший для укрепления австрийской государственности, присоединивший к Австрии Тироль, основавший Венский университет.

Справа от главного алтаря расположена необыкновенно пышная гробница Фридриха III, которую он заказал за 30 лет до кончины. Она выполнена из красного мрамора и весит 18 тонн. На крышке изображена фигура императора в одеждах для коронации - Фридрих был последним императором, коронованным папой римским, умер в 1493 году в возрасте 78 лет. У изголовья монарха находится фигура св. Христофора, который считался защитником от внезапной смерти. Согласно легенде, если взглянуть на фигурку св. Христофора, он на год избавит вас от внезапной смерти.
Гробница принца Евгения Савойского (1663 – 1736) находится в часовне «крест» (с-з угол собора). Принц Евгений Савойский – генералиссимус, выдающийся полководец Священной Римской империи, один из самых успешных военачальников в современной европейской истории. Он спас империю Габсбургов от французского завоевания, освободил Центральную Европу от полувекового турецкого ига, был выдающимся реформатором вооруженных сил Австрии.

Из капеллы северной башни можно спуститься в склепы и катакомбы: разветвленную сеть туннелей и комнат, в которых велись захоронения. В Герцогском склепе, построенном по указу Рудольфа IV, кроме него и супруги с 1754 г. в медных урнах хранятся внутренности 72 членов династии Габсбургов. Сами же тела правителей и членов их семей захоронены в Капуцинской церкви, a сердца в церкви Св. Августина. Есть епископский склеп, в котором хоронят верховных представителей австрийской церкви. А под восточной частью собора и прилегающей к ней территории находится подземное кладбище – катакомбы, в которых похоронено около 11 тысяч человек, в том числе умерших от чумы.

Вход сюда только с экскурсией (билет 6 евро), а по расписанию в ближайшее время таковой не было.
В Южную башню высотой 136,44 м надо было идти пешком по 343 ступенькам за 5 евро. В Северной башне высотой 68,3 м смонтирован лифт (6 евро).
В башни собора мы тоже не стали подниматься. Это был предпоследний наш день в Вене, а еще столько достопримечательностей нам хотелось посмотреть.

Капуцинеркирхе (Церковь капуцинов)
Находится недалеко от Хофбурга на площади Нойермаркт (Новый рынок). На вид очень простое, ничем не примечательное небольшое здание. Перед входом – столики кафе:



Капуцины – это монашеский католический орден. Выделился как самостоятельная ветвь из ордена францисканцев и был признан папой Климентом VII в 1528 г. Капуцин - дословно с латинского означает "острый капюшон". Капуцины относятся к числу нищенствующих орденов. Это значит, что члены такого ордена дают обет бедности и лишаются права на частую собственность. Среди других нищенствующих орденов (францисканцев, кармелитов, доминиканцев, августинцев) капуцины являются, пожалуй, самым нищим орденом. Одеждой монахов-капуцинов должна быть ряса бурого цвета с остроконечным капюшоном. Подпоясываться дозволялось веревочным поясом с узлом, который являлся символом крепости монашеских обетов. А на босые ноги надевались простые сандалии. Устав ордена монахов-капуцинов довольно строгий. Они подвергали себя регулярным и жестоким телесным наказаниям, передвигаться имели право только пешком, обязаны были вести активный социальный образ жизни, постоянно помогая и проповедуя, наставляя прихожан или случайных попутчиков на истинный путь. Капуцины были наиболее активными проповедниками и миссионерами. Именно они первыми принесли христианство в страны Америки, Африки и Азии.
Эти общины существуют и сейчас по всему миру – в Европе, Азии, Америке, Африке. Современный орден насчитывает 11500 общин (монастырей и приходов, миссий) и более 75 тысяч членов. С 2003 года Миссия Ордена младших братьев Капуцинов располагается и на территории России. Воронежская община, состоящая из трёх священников, является единственной общиной капуцинов в России. В Беларуси и Украине - по 7 общин.

Существует много легенд и историй, связанных с названием ордена. Например, одна из версий о происхождении кофе-капучино. Дело в том, что кофе изначально считался дьявольским напитком и был под запретом для священнослужителей всех рангов. Но, исходя из того, что молоко способно «очистить», его и стали добавлять в напиток. Потом в кофе уже вливали пенку от сливок, которые взбивались после подогревания. Вторая версия – оттенок напитка напоминал цвет рясы монахов ордена.

Я же при слове «капуцин» вспомнила одноименных обезьянок, считающихся самыми умными среди сородичей, и полезла проверить в Инет. Действительно, конкистадоры, высадившиеся на американском континенте в 15 веке, увидели обезьянок, имеющих экзотическую внешность и напомнивших им монахов в коричневых рясах с большим капюшоном. В итоге, этот вид мартышек получил такое свое название.

Скромная, в соответствии с правилами нищенствующего ордена, Церковь Капуцинов с 1633 г. стала местом захоронения Габсбургов. Слева от церкви находится вход в существенно расширившуюся с XVII в. императорскую усыпальницу, в которой покоятся 149 представителей рода Габсбургов (без сердец и внутренностей). Сердца их хранятся в серебряных урнах в Склепе сердец Августинской церкви в Хофбурге, а внутренности — в медных урнах в Герцогском склепе под собором Святого Стефана.

Капуцинские гробницы знамениты фразой на латыни, выбитой на могильном камне или размещенной на входе, полной философского смысла: «Мы были такими, как вы... Вы станете такими, как мы...». Процедура захоронения монахов тоже была довольно своеобразной. Для погребения обитателей здешнего монастыря капуцинов использовался один общий дубовый гроб с выдвижным дном. После того, как гроб с телом умершего монаха переносили в крипту, у него выдергивали дно и уносили обратно. Покойник оставался лежать на земле с двумя кирпичами под головой вместо подушки.
Сама церковь, согласно уставу, выстроена без башни, на фасаде нет лепнины, единственным украшением фасада служит фреска, выполненная в 30-х годах прошлого века. Но мы хотели посетить только фамильный склеп династии Габсбургов, расположенный под церковью.

План императорского склепа из Инета:



1.Крипта основателей.
2.Крипта Леопольда
3.Крипта Карла
4.Крипта Марии-Терезии
5.Крипта Франца
6.Тосканская крипта
7.Крипта-часовня
8.Крипта Фердинанда
9.Новая крипта
10.Крипта Франца-Иосифа.

Склеп основан в 1617 г. Анной Тирольской, женой императора Маттиаса. В настоящее время в нём покоятся останки двенадцати императоров и девятнадцати императриц (в том числе останки Циты, последней императрицы, скончавшейся в 1989 г.), а также других членов семьи Габсбургов. Единственное захоронение не члена семьи Габсбургов – останки графини Каролины Фухс, гувернантки Марии Терезии. Всего в склепе 146 захоронений.
В помещениях склепа, следующих друг за другом в хронологическом порядке, стоят как богато украшенные, так и простые саркофаги и гробы.
Конечно, все саркофаги сфотографировать мы не могли, сняли только самые интересные.



Роскошный двойной саркофаг Марии Терезии и Франца I работы Бальтазара Молля (1753 г.). Четыре фигуры по краям саркофага символизируют Австрию, Венгрию, Богемию и Иерусалим (Габсбурги были титулованными королями Иерусалима):







Мария Терезия и Франц были родителями Марии-Антуанетты, казнённой на гильотине супруги короля Франции Людовика XVI. Рядом с Марией Терезией покоятся 6 её детей, не доживших до совершеннолетия. Всего в этой крипте устроено 16 захоронений, в том числе ее любимой гувернантки.
Перед огромным саркофагом Марии Терезии установлен гроб с прахом императора Иосифа II. Сын Марии Терезии был весьма аскетичным человеком. Такого же отношения к жизни и смерти он требовал от своих подданных. Именно Иосифу II принадлежала идея гроба “эконом-класса” для неимущих. У этого гроба дно было сделано на петлях, и после похорон тело оставалось в могиле, а гроб вытаскивали для последующего использования (как у монахов-капуцинов). Эта идея не нашла поддержки у подданных, и от нее отказались.

Скромная крипта Фердинанда создана в 1842 году по повелению императора Фердинанда I. Здесь покоятся он сам и его супруга императрица Мария Анна. В 1848 году, напуганный революционными событиями, Фердинанд отрёкся от престола в пользу своего сына Франца Иосифа.

Саркофаг Марии Анны Сардинской и Пьемонтской (1803—1884):



С 1831 она была замужем за императором Австрии Фердинандом I (1793—1875).

В Новой крипте установлены 26 саркофагов и одно надгробие. Наиболее важные захоронения здесь – это могила императора Мексики Максимилиана Габсбурга и второй супруги Наполеона Бонапарта Марии-Луизы Австрийской. Судьба Максимилиана Габсбурга оказалась трагической. Он был весьма либеральным правителем, за что Франц Иосиф снял его с должности вице-короля Ломбардии и Венето. После потери Австрией её итальянских владений в 1863 году Максимилиан принял титул императора Мексики, где в это время шла гражданская война. Император попытался провести либеральные реформы, однако республиканцы продолжили войну. Императора предал один из его военачальников, Максимилиан попал в плен к республиканцам и был расстрелян по приговору суда.

Максимилиан. Эрцгерцог. Кайзер Мексики. 1832-1867:



Последняя крипта носит имя императора Франца Иосифа. Её построили в 1908 году. Император приказал устроить здесь часовню и поместить в ней останки своей жены Елизаветы Баварской - Сисси, сына - кронпринца Рудольфа и свои собственные. Первоначально находившиеся в Тосканской крипте, саркофаги Елизаветы и Рудольфа перенесли в крипту Франца Иосифа. Император – супруг и отец воссоединился с ними в 1916 году. Три саркофага установлены рядом, саркофаг императора расположен выше, на постаменте. У саркофага Сисси – любимицы австрийцев, всегда живые цветы.











Последнее захоронение относится к 2011 году, когда в крипте упокоился эрцгерцог Отто фон Габсбург, сын последней австрийской императрицы Зиты.

С каким-то облегчением мы выбрались из подземелий на ярко освещенные жаркие улицы Вены. Решили посмотреть еще один из храмов, расположенный здесь же рядом с Хофбургом.

Церковь Святого Петра (Peterskirche) — вторая из старейших церквей Вены, находится недалеко от собора Святого Стефана на самой известной и дорогой улице Грабен. Она была заложена Карлом Великим в 792 г., но сгорела в начале 17 века. Вскоре столицу Австрии поразила эпидемия чумы, названная историками великой, и для избавления от бедствия император Леопольд I принес обет возвести храм заново. В этом виде храм сохранился до наших дней.

Храм Святого Петра – действующая римско-католическая приходская церковь, построенная в стиле барокко по образу церкви св. Петра в Риме. Медные листы, которыми обита центральная часть и две башни по краям, со временем приобрели изумрудно-зеленый цвет, который сразу выделяет этот храм. Церковь очень компактная из-за плотной застройки вокруг. Освящена в 1733 году. Славится своим роскошным интерьером.









Знаменитый орган расположен над входом напротив алтаря:





Ежедневные богослужения сопровождаются звуками прекрасного органа, одного из лучших в стране. Послушать его приходят не только прихожане, но и любители классической музыки. Концерты днем по будням и вечером по выходным бесплатные.

 

После обеда мы решили приобщиться к высокому искусству и посетить венский Музей истории искусств. Он располагается на площади Марии Терезии. Напротив - брат-близнец, абсолютно идентичный по архитектурному облику (итальянский ренессанс) Музей естествознания (Этнографический музей). Музей истории искусств был открыт в 1891 году, двумя годами позднее Музея естествознания. Оба музея построены по инициативе императора Франца Иосифа.

Музей истории искусств:



А это этнографический музей:



В 1918 года это собрание редкостей и произведений искусства, как и все наследие Габсбургов, было экспроприировано в пользу государства. В годы Второй Мировой войны здание музея было серьёзно разрушено, но основную часть уникальных коллекций австрийцы вывезли и спрятали ещё перед войной. Музей вновь открылся в 1959 году. Сегодня венский Музей истории искусства известен во всем мире как один из лучших музеев, обладатель исключительных по своей художественной ценности коллекций. Особенно славится его картинная галерея.

В здании музея расположены:
На первом этаже - кунсткамера, самая ранняя кунсткамера центральной Европы, сведения об ее организации восходят к 1550 году. Здесь представлены многочисленные скульптуры, часы, монеты, картины, драгоценности, ожерелья, сервизы, шкатулки, элементы сервировки стола и многое другое. И собрание древнеегипетского, древнегреческого и древнеримского искусства.
На втором этаже огромная коллекция живописи, включающая в себя картины именитых европейских живописцев.
На третьем этаже огромная нумизматическая коллекция — одна из пяти крупнейших мировых коллекций монет, бумажных денег, акций, орденов и медалей, знаков отличия. Всего примерно 700 000 объектов.

Чтобы осмотреть все экспонаты музея понадобилась бы уйма времени. Мы были в цейтноте, поэтому выбрали знакомство с коллекцией живописи. Билет стоил 15 евро. Аудиогид – 5 евро.

В основу коллекций художественного музея было положено собрание картин и редкостей династии Габсбургов. В том числе, коллекция произведений искусства австрийского эрцгерцога Леопольда Вильгельма (1614 – 1662 г.г.), который около 10 лет был наместником Австрии в Нидерландах и собрал большое число картин венецианцев, фламандцев, немцев и нидерландцев ХVI в. В неё вошли картины Джорджоне, Тициана и Веронезе, Тинторетто и Рубенса; работы Андреа Мантенья и Яна ван Эйка. В дальнейшем, в течение многих лет императорская коллекция пополнялась археологическими экспонатами, нумизматическими редкостями, художественными произведениями мирового уровня многих стран. После смерти принца Евгения Савойского его картинная галерея также перешла в императорскую коллекцию.

Интерьеры музея просто роскошны. Поражает богатством отделки уже парадная лестница:



Лестницу украшает мраморная скульптура «Тесей и кентавр» итальянского скульптора Антонио Канова (1804–1819):



Фреска на потолке: «Триумф ренессанса» венгерского живописца Михайя Мункачи:







Ну и сама коллекция картин. Начну с самых-самых:

Тициан Вечеллио:

Папа Павел III Фарнезе:



Храбрость:



Изабелла Д,Эсте:



Даная. К сюжету легенды о Данае обращались многие художники от Рембрандта до Климта. Кисти венецианского художника эпохи Возрождения Тициана принадлежат не меньше шести версий Данаи принимающей золотой дождь. В этом варианте дождь буквально состоит из золотых монет:


Нимфа и пастух:



Марс, Венера и Амур:



Питер Пауль Рубенс

Чудеса святого Франциска Ксавьера:



Автопортрет:



Маленькие Иисус с Иоанном с двумя ангелами:




Диего Веласкес

Инфанта Маргарита Тереза в синем платье кисти Диего Веласкеса (1659).
Портрет восьмилетней инфанты является одной из последних завершенных работ Веласкеса — живописца испанского «Золотого века»:



Портрет инфанты Маргариты в белом платье:



Портрет инфанты Маргариты в розовом платье:



Портрет инфанты Марии Терезии:



Караваджо: Мадонна дель Розарио:



Лукас Кранах Старший Юдифь с головой Олоферна:



Джузеппе Арчимбольдо
Итальянский художник, живописец и декоратор XVI века, кое-кто считает его предвестником сюрреализма.
Серия Стихии, Вода:



Серия Времена года, Лето:



Антонис Ван Дейк
Музыкант Никола Ланье:




Ганс Гольбейн Младший
Портрет Джона Чемберса:



Себастьяно Майнарди
Дева кормящая/Млекопитательница



Ханс Йорданс III
Кунсткамера:



Давид Тенирс Младший
Эрцгерцог Леопольд Вильгельм в галерее искусств в Брюсселе:



Ян Стен
Мир вверх тормашками или последствия распутства:



Хендрик Тербрюгген
Лютнистка:



Орацио Джентилески
Мария Магдалина:



Очень жалко, что у нас не было времени на осмотр кунсткамеры. Особенно на раритеты древнеегипетского и древнеримского искусства. Но, какие наши годы! Не я, так дети еще приедут в красавицу Вену и осмотрят все те достопримечательности, которые мы не успели посетить.

А мы поехали знакомиться еще с одним замком в предместье Вены.

Сообщения объединены, 23. Januar 2019, время первого редактирования 23. Januar 2019

Замок Кройценштайн — находится в ярмарочной коммуне Леобендорф в 25 км от Вены. Это - величественное строение, возвышающееся над Дунаем на высоте 260 м. История замка ведется с XIII века, когда территория перешла во владение Габсбургов. В середине XVII века в ходе Тридцатилетней войны замок захватили шведы, при отступлении в 1645 году они взорвали крепость. В последующие годы руины замка разбирали на стройматериалы местные жители. В таком виде крепость просуществовала до 1847 года, пока ее не приобрел граф Иоганн Непомук Вильчек, австро-венгерский аристократ, меценат, коллекционер, путешественник, полярный исследователь, один из богатейших землевладельцев Австрии. Граф Вильчек был романтичной и одухотворенной натурой, что вкупе с его толстым кошельком позволило воссоздать здесь на берегу Дуная поистине сказочный замок в стиле средневековья. Замок имеет все характерные атрибуты того времени: толстые крепостные стены, высокие башни, часовню, глубокие рвы, подземные тоннели, настоящий подъемный мост, семейный склеп, колодец глубиной 60 м.
Графу-коллекционеру удалось обставить замок подлинной исторической мебелью, декорировать интерьер средневековыми артефактами. Внутри можно увидеть одну из крупнейших в Австрии частных коллекций холодного оружия — его хватило бы, чтобы оснастить сотню средневековых рыцарей. В настоящее время замок является общедоступным музеем, хотя и находится в частной собственности у потомков графа Непомука. Внутрь можно попасть только с экскурсией и гидом. Но, к сожалению, мы приехали слишком поздно: музей работает до 16-00. Ну и ладно, внутри всё равно нельзя было фотографировать. Зато мы облазили замок вокруг и наснимали его «экстерьер». Красивый, но слишком новый, на наш взгляд.






































Интересную информацию о замке в 1945 году я нашла в Инете:

«Во время второй мировой войны замок практически не пострадал, однако в самом конце советские войска выбивали из него каких-то последних недобитых фашистов, засевших в крепостной башне. И разнесли несколько дверей.
И местное население быстро порастащило часть экспонатов по домам для своих крестьянских нужд.
Тогда случилось, как сказал нам экскурсовод, "немыслимое дело": тогдашний владелец замка обратился за помощью к русским солдатам. Те выставили караул и стали охранять графские ценности.
Местным сразу сделалось неловко (а скорее всего они просто испугались, что русские не ограничатся охраной и пойдут искать по домам), и они возвратили хозяину всё потыренное из замка».

https://masterok.livejournal.com/386251.html

 

Последний день в Вене

Начать этот день мы решили с посещения Бельведера, расположенного в Ландштрассе - 3-м районе Вены, к юго-востоку от центра.

Бельведер – парково-дворцовый комплекс в стиле барокко. В переводе с итальянского языка слово belvedere означает «прекрасный вид». Он был построен в качестве летней резиденции для выдающегося полководца Священной Римской Империи, генералиссимуса, принца Евгения Савойского.

Принц Евгений Савойский родился 18 октября 1663 в Париже в семье принца Евгения Мориса Савойского-Кариньянского, графа де Суассона и его жены Олимпии Манчини, племянницы кардинала Мазарини. Со стороны отца Евгений принадлежал к древнему роду герцогов Савойских, был потомком династии Бурбонов. Отец, известный генерал французской службы, практически не принимал участия в судьбе сына, находясь на фронтах разных войн, и умер от лихорадки в армейском лагере в Германии, когда Евгению было 10 лет. Матерью его была Олимпия Манчини – племянница кардинала Мазарини, прибывшая с ним из Италии. Как отмечали ее современники, она, что называется, вела активную придворную жизнь - была любовницей любовницы короля, жены его брата - Генриетты Английской, и немного самого короля. Воспитанием сына она тоже не занималась. Евгений был младшим - пятым сыном в семье. Ему светила только церковная стезя, но он мечтал о другом. Избрав военную карьеру, Евгений Савойский уехал из Парижа в Австрию. В 1683 году он поступил волонтером в австрийскую императорскую армию. В те времена Вена воевала с Оттоманской Портой и с охотой принимала в австрийскую армию любых волонтеров. Здесь и раскрылся его полководческий талант. Именно под его руководством войска Священной Римской империи, вытеснили турецкую армию за пределы Европы, успешно били врага на боевых полях в войнах, связанных с наследством польской и испанской короны.

Евгений Савойский провел 13 кампаний, участвовал в 50 боях, более 10 раз был ранен, дал 18 крупных сражений, из которых проиграл только одно. Военные победы «маленького аббата» (так его звали при дворе), основанные на его чутье и понимании стратегии и тактики противника, искусстве управления и обучения войск, высоко оценивал впоследствии Наполеон Бонапарт. Он включил его в число семи лучших полководцев мировой истории — в одном ряду с Александром Македонским, Ганнибалом, Юлием Цезарем, Густавом II Адольфом, Тюренном и Фридрихом Великим.

За свои заслуги принц был щедро вознагражден Габсбургами и был одним из богатейших аристократов Австро-Венгрии. Принц Савойский был покровителем и меценатом в области науки и искусства. Он построил, в том числе и в Вене, роскошные дворцы, прежде всего – Бельведер, где были собраны уникальная библиотека и коллекции памятников мирового искусства. Сюда он вложил основную часть денег, полученных за время карьеры. Замок Бельведер и поныне остается символом культуры и вкуса XVIII столетия.

В 1714 году принц заказал своему боевому товарищу, военному инженеру, архитектору Иоганну фон Гильдебрандту проектирование и строительство Нижнего Бельведера. Дворец был построен за 2 года. В нем находились жилые покои принца. Верхний Бельведер, завершённый в 1722 году, шедевр Гильдебрандта, служил принцу представительской резиденцией. Между двумя дворцами был разбит прекрасный парк с фонтанами, беседками и статуями. Бесценную художественную коллекцию, затем размещенную в просторных залах Верхнего дворца, меценат начал собирать еще в конце XVII в.

Умер Евгений Савойский в 1736 году. Он никогда не был женат и не оставил прямых наследников. Современники приписывали ему нетрадиционную ориентацию. Всё его баснословное состояние досталось племяннице Анне Виктории, дочери его старшего брата, которая жила при монастыре в Турине и никогда не была замужем. Доставшемуся ей на шестом десятке лет огромному наследству она чрезвычайно и приятно удивилась и пустилась во все тяжкие. Быстренько выскочила замуж за ничем не примечательного саксонского принца на 20 лет моложе, передарила ему дядюшкин усыпанный драгоценностями меч – подарок английской королевы Анны, дядюшкины поместья, деньги. Но через несколько лет, когда муженьку надоело притворяться сильно влюбленным в старушку-жену, и он стал ее игнорировать, развелась, потеряв на этом еще треть дядюшкиного наследства. Племянница мало что понимала в искусствах и науках, в результате чего все частные документы и корреспонденция дяди, а также рукописи были утеряны. Библиотека, а также скульптуры и гравюры были проданы императорской семье. Она увезла с собой 175 картин в Турин, часть из которых теперь находится в Туринской галерее, тогда как остальные были разграблены войсками французской революционной армии.

В Вене на площади Героев перед одним из входов в бывший императорский дворец Хофбург стоит конный памятник знаменитому полководцу и государственному деятелю Австрии принцу Евгению Савойскому, спасителю Австрии от турок и "королю учтивых людей", репутацию которого он приобрел в последние десятилетия своей жизни. Надпись на этом памятнике, поставленном в 1865 г., гласит: "Принц Евгений, благородный рыцарь. Мудрому советнику трех императоров. Славнейшему победителю врагов Австрии".

Это был первый памятник человеку, не имевшему родственных отношений с семьей Габсбургов, установленный в районе императорского дворца.

Принц Евгений Савойский был торжественно похоронен в соборе Святого Стефана со всеми почестями, которые полагались национальному герою Австро-Венгрии. Саму процедуру похорон оплатил император Карл VI, а благоустройство гробницы и часовни, где принц Евгений был погребен, он возложил на наследников принца. Но Анна Виктория, получив наследство, тут же позабыла того, кто её облагодетельствовал, и занялась распродажей дядюшкиных коллекций и недвижимости. И только через 18 лет захоронение великого полководца было благоустроено надлежащим образом, и не Анной Викторией, а женой племянника принца. В часовне «Крест» собора, где лежат останки Евгения Савойского, находится огромное распятие, о котором существует легенда, что борода Иисуса выполнена из натуральных волос, они продолжают расти, и их ежегодно нужно подстригать. Туристов в эту часовню не пускают.

Бельведер выкупила императрица Мария Терезия. Так Бельведер Евгения Савойского стал императорским Бельведером.

На сегодняшний день в обоих дворцах расположена Австрийская национальная галерея, где представлены произведения искусства Климта, Оскара Кокошки, Моне, Ван Гога, Шиле, Ренуара, пейзажи фон Швинда, Гауэрманна, Адальберта Штифтера, фон Альта, портреты работы Фридриха фон Амерлинга.
В Верхнем Бельведере находится постоянная выставка живописи и скульптуры XIX-XX веков, а в Нижнем расположены сезонные (временные) экспозиции.

Вход на прилегающую территорию, в парк и сады – бесплатный. Фотографировать снаружи можно. Во дворцы вход платный. В них фотосъемка запрещена.
Стоимость билетов: взрослые - 15 евро, льготные - 12,50 евро, дети до 18 лет – бесплатно.

Мы были в августе, когда еще работали фонтаны, всё вокруг цвело и благоухало, в водоемах плавали утки:







Это Верхний Бельведер. Перед ним каскад фонтанов:







А это Нижний Бельведер. Выглядит скромнее, но все равно очень интересное, симметричное, классическое здание:



Внутри, по фото из Инета, интерьеры роскошнее, чем в Верхнем Бельведере. Мы выбрали для осмотра экспозицию в Верхнем. Молодежь хотела посмотреть Климта.

Кроме самой популярной коллекции XIX-XX веков на выставке есть картины и скульптуры Средневековья, эпохи барокко и полотна художников XXI века. Самые интересные экспонаты Верхнего Бельведера:

скульптуры Франца КсавьеМессершмидта;
выставка бидермейера и историзма;
картины Шиле и Кокошки – рядом с Климтом.

Мы сразу пошли смотреть картины Климта.

Густав Климт (1882 – 1918 г.г.) - знаменитый австрийский художник-символист, талантливый представитель стиля модерн. В конце XIX – начале XX-го в.в. Вена считалась в Европе центром современного изобразительного искусства. Решающую роль в этом сыграло основанное в 1897 г. «Объединение художников — Сецессион». Одним из основоположников Венского сецессиона был художник Густав Климт. В качестве объектов изображения Климт предпочитал женщин. Если в его картине изображался мужчина, то его лицо было обычно скрыто или спрятано.

«Золотой период» творчества Климта являлся для него самым успешным. Название периода происходит от сусального золота, использованного наряду с красками во многих работах художника. Наиболее известной его работой этого периода является «Поцелуй». Это картина размером 180 x 180 см была создана в 1908/09 гг. и (по одной из версий) изображает Климта и его подругу Эмилию Флёге в качестве влюбленной пары. Обе фигуры, одетые в золото, стоят на коленях средь цветов. «Поцелуй» является самым известным произведением искусства Австрии:



Вторая «золотая» картина Климта в Бельведере – Юдифь (1901 г.). Картина изображает библейскую вдову Юдифь, держащую отрубленную голову. Юдифь – женщина, которая спасла род евреев от врагов. Ее родина была захвачена ассирийцами. Для спасения своего народа она тайком проникла во вражеский лагерь. Юдифь была очень хороша собой, и полководец врагов Олоферн не устоял перед её красотой. В один из вечеров, когда он уснул, Юдифь отрубила ему голову и с гордостью вернулась к своему народу, чтобы заявить о победе:



Один из самых известных портретов Климта - «Портрет Фрицы Ридлер», 1906 г. :



Представлены здесь и другие работы мастера, написанные в более реалистичной манере.

В 1898 году Климт написал «Портрет Сони Книпс», первую работу из этой серии, запечатлев жену одного из самых богатых австрийских промышленников – Книпса, мецената, покровительствовавшего модерну.



«Парковая аллея дворца Каммер», 1912 г.:



Всего в коллекции Бельведера - 24 картины Густава Климта.

Эгон Шиле (1890-1918 г.г.) – австрийский живописец и график, представитель австрийского экспрессионизма, мастер модернизма.
«Объятия (Любовники), 1917 г.:



Пьер Огюст Ренуар (1841 – 1919г.г.)
«После ванны» 1876 г.:



Клод Моне (1840 – 1926 г.г.) «Шеф - повар», 1882 г. и Эдуард Мане (1832 – 1883 г.г.) «Дама в мехах», 1880 г.:



Клод Моне «Садовая дорожка», 1902 г. :



Жак Луи Давид (1748 – 1825 г.г.) «Наполеон на перевале Сен-Бернар» (4-я версия), 1803 г.:



Эрика Джованна Кляйн (1900 – 1957 г.г.) «Ныряющая птица», 1939 г.:



Курт Штенверт (1920 – 1992 г.г.) «Lesbia contra motor», 1947 г.:



Винсент Ван Гог (1853 – 1890 г.г.) «Равнина в Овер» 1890 г.:



Иоганн Баптист Райтер (1813 – 1890 г.г.) «Дремлющая женщина» 1849 г.:



Херберт Байер (1900 – 1985 г.г.) «Горные озера», 1948 г.:



«Листва», 1949 г.:



В сувенирном магазинчике на первом этаже подавляющее большинство сувениров выполнено в стиле «золотого» периода Климта: кружки, чайнички, игрушки, блокнотики, магнитики. Мне очень понравился «поцелуйный» золотистый шёлковый шарфик. И как-то захотелось вместо привычного магнитика купить именно его в память о Вене. Но, когда я пригляделась к ценнику – 80 евро, желание пришлось задавить усилием воли.

Последний день пребывания в Вене требовал от нас не созерцательных прогулок и посещений достопримечательностей, а «включения форсажа» и осмотра их на бегу. Поэтому мы помчались по Вене дальше, пытаясь «объять необъятное».

 

Пообедали в кафе около Бельведера. Потом поехали смотреть экспозиции в Военно-историческом музее Вены. Тему я выложила в разделе «Музеи России и мира».
После посещения Арсенала решили осмотреть знаменитые творения талантливого австрийского архитектора и художника Хундертвассера.

Дом Хундертвассера

Дом получил свое название по имени художника, его придумавшего – Фриденсрайха Хундертвассера (1928–2000г.г.), австрийского архитектора и живописца. Всё было необычно в этом человеке, начиная с имени, которое он себе придумал сам. Его настоящее имя - Фридрих Штовассер (Стовассер), но он считал, что «творцу подходит более звучный псевдоним» и, вообще, «у человека должно быть много имен», и заменил его. Псевдоним с немецкого языка можно буквально перевести как «сто вод» (Хундертвассер) и «свободный мир» (Фриденсрайх).
Он не окончил ни одно учебное заведение: где-то учился год, где-то - 3 месяца, где-то – 1 день.
Принципиально надевал разные носки и недоумевал: почему полагается носить одинаковые? В 1967 году художник прочёл посреди Мюнхена манифест собственного сочинения — о «Праве на третью кожу». Читал он этот текст обнажённым, рядом стояли обнаженные девушки. Опубликовал Библию со своими иллюстрациями. Даже своим любимым животным он называл улитку с домиком-спиралькой на спинке.

Став знаменитым и богатым, Хундертвассер строил себе виллы по всему миру: Австрия, Венеция, Нормандия, Новая Зеландия: на некоторых из них он ни разу не был.
Художник завещал похоронить себя обнаженным и без гроба «на родине Маори», под деревом тюльпана, что и было выполнено. Он был похоронен в Новой Зеландии на собственном участке земли в «Саду счастливых мёртвых».

В своем творчестве Хундертвассер тоже не признавал никаких ограничений, был уверен, что человек страдает среди одинаковых зданий-коробок. Единение с природой — вот первоочередная задача человека. Стены домов Хундертвассер называл «третьей кожей», а окна – «глазами» дома.

Он строил дома, оздоровительные центры, социальные учреждения, рынки, деревни, общественные туалеты. Его творения разбросаны по всему миру: Австрия, Германия, Япония, Израиль, Швейцария, Новая Зеландия, США и др. Он разрабатывал дизайн жетонов для казино, телефонных карточек, почтовых марок и плакатов, флагов для Новой Зеландии и стран Ближнего Востока, выпустил коллекцию авторской посуды, разрабатывал дизайн "Боинга 757", оформлял книжные обложки. И всё это он делал в своем неповторимом стиле: многоцветном, геометричном, разрушающем все каноны и правила, сказочном и в чем-то провокационном. В Википедии его стиль назван «био-теком».

Знаменитый Дом Хундертвассера находится в центре Вены в районе Ландштрассе. Проектируя его, Хундертвассер взаимодействовал с выдающимся архитектором Кравиной. Поэтому с 2010 года к названию дома прибавилась еще и фамилия Йозефа Кравины. Таким образом, полное современное название этой достопримечательности — Дом Хундертвассера-Кравины.
Дом был построен за 3 года: с 1983 по 1986 г. Художник считал этот дом своим главным произведением и после завершения строительства отказался от гонорара за проект, заявив, что счастлив, что на этом месте не было построено что-либо уродливое.

В доме имеются 52 квартиры, 4 офиса. На крыше и террасах высажены деревья, некоторые из них растут даже из окон. Дикий виноград и плющ создают живые стены.
Дом Хундервассера напоминает рисунок ребенка – яркий и сказочный. Здесь нет прямых линий, двух одинаковых окон. Окошки каждой из квартир увенчаны маленькими коронами, ибо «каждый в своем доме хозяин и король». Фасад дома расчерчен неравными криволинейными четырёхугольниками. Стены отделаны разноцветной плиткой, фасад выполнен в виде террас, 13 типов форм окон, неровные стены с хаотичным мозаичным рисунком. Стены и ниши дома украшены необычными фигурами, статуями, шарами, каменными львами и кеглями. Неровные полы, выложенные в коридорах дома, похожи на тропинки в горах или в лесу. Придерживаясь принципов экологии, Хундертвассер использовал в строительстве только натуральные материалы – дерево, кирпич, мозаику.
Вход посторонних в дом воспрещен.
Все жилищные нормы, требования пожарной и технической безопасности в доме соблюдены.

Сразу же после его сдачи нашлось множество желающих в нём поселиться, хотя аренда квартир в уникальном здании стоила дорого. Правда, до сих пор происходит постоянная ротация жильцов, т. к. не всем удается смириться в неровными стенами, полами с кочками (попробуйте ночью в темноте по такому полу сходить в туалет, не сломав ноги), толпами туристов с фотоаппаратами, бродящих вокруг дома. Но квартиры здесь никогда не пустуют, тут же находятся новые желающие поселиться в этом необычном доме.
По сведениям из путеводителя в доме проживает 200 жильцов (дом муниципальный), площадь квартир от 30 до 150 кв. м. В доме есть кафе, медицинский кабинет, зимний сад, 2 детские игровые комнаты. Рядом парковка на 37 автомобилей.

























Мусоросжигательный завод Шпиттелау

Завод был построен в 1989 году, на месте бывшего предприятия по переработке мусора, закрытого после пожара. Находится на берегу канала недалеко от одноименной станции метро.
Мэр Вены Гельмут Цильк обратился к архитектору Хундертвассеру с предложением придать новому Шпиттелау красочный, приятный глазу внешний вид. Известный архитектор сразу отклонил это предложение. Как заядлый поборник экологии, Хундертвассер считал, что мусор необходимо не сжигать, а максимально перерабатывать, извлекая из этого пользу. Мэру пришлось заверить, что тепло от горения мусора будет использовано для отопления предприятий и жилья. Также архитектору было обещано строжайшее соблюдение мер экологической безопасности на новом предприятии. Завод должны были оснастить по последнему слову техники, чтобы свести вредные выбросы в атмосферу к минимуму.

Хундертвассер согласился. В новом проекте, завершенном в 1992 году, он остался верным себе и создал вместо типового завода сказочный замок с золотыми сферами, венчающими трубы и являющимися мощными фильтрами, многоцветными оконными рамами, хаотично разбросанными по стенам, разноформатными окнами с прозрачными и матовыми стеклами, ярким фасадом, выполненным в виде неравномерной шахматной клетки, декорированным мозаикой.

В результате Вена имеет уникальный экологически чистый завод-котельную, и до сих пор является одной из самых чистых европейских столиц. Электроэнергию для своих нужд завод вырабатывает самостоятельно, а также обеспечивает теплом более 60 тыс. квартир и муниципальных учреждений в австрийской столице, включая Главное управление полиции, университет и самый крупный госпиталь Австрии, и сжигая до 250 000 т мусора ежегодно.















Наступил вечер, и мы поехали собираться в дорогу. Завтра нам предстояло проделать путь в 500 с лишним километров в Баварию с заездом в населенный пункт Шпильберг-Книттельфельд, где находится гоночная трасса Ред Булл Ринг.

 

Вена - Шпильберг-Книттельфельд

Мы выехали из Вены рано утром. Маршрут отработали с вечера, т. к. запланировали сначала ехать на юго-запад, в Штирию (около 200 км) через Баден, Винер-Нойштадт, Леобен в городскую общину Шпильберг-Книттельфельд округа Мурталь. Вблизи этого населенного пункта находится гоночная трасса Ред Булл Ринг, на которой проводятся соревнования Гран-при Формулы-1. Владельцем автодрома является компания «Ред Булл».

«Ред Булл» (в переводе с англ. «красный бык») – крупная австрийская компания - производитель энергетических напитков. Широко известна как спонсор и организатор многочисленных спортивных соревнований и конкурсов в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах.

Автогоночная трасса была открыта в 1969 г. и имела длину 5, 9 км. Тогда она называлась «гоночное кольцо Остеррайхринг (Oesterreichring)». Остеррайхринг был скоростным автодромом. Он отличался своими скоростными поворотами и очень высокой средней скоростью на круге. Но при этом был очень опасным для пилотирования. Тесные зоны безопасности, узкая прямая старт-финиш и резкие повороты провоцировали аварии. На нём было много несчастных случаев на старте Гран-при, один - даже со смертельным исходом (в 1975 году погибли гонщик и один из маршалов). На Гран-при Австрии 1987 года на трассу выбежал олень, что чуть не привело к трагедии. К тому же были постоянные конфликты с местными фермерами по поводу стоянки возле автодрома.

Всё это стало причиной того, что Ф1 ушла из Австрии в 1987 году. Автодром пришёл в упадок. В 1996 году австрийская телекоммуникационная компания А1 выделила средства для того, чтобы перестроить трек. Реконструированный А1-Ринг сохранил часть конфигурации старой трассы, однако был сокращен с 5,9 километров до 4,3. Средняя скорость прохождения круга также упала.



Автодром вернулся в Формулу, но ненадолго. В 2004 году, в силу проблем с финансированием и с экологией, основные здания автодрома были снесены, что сделало невозможным проведение автомобильных соревнований международного уровня.

В 2008 году трассу выкупил владелец Red Bull Дитрих Матешиц, который переименовал А1-Ринг в Ред Булл Ринг и начал реконструкцию инфраструктуры автодрома. Конфигурация самого трека осталась неизменной. В 2014 году были построены необходимые зоны вылета и безопасности трассы. 22 июня 2014 года на трассе прошёл 27 -й Гран-при Австрии, после чего гонка стала ежегодной.

Трассу Ред Булл Ринг называют самой живописной трассой Формулы-1. Находящаяся на высоте 600 метров над уровнем моря, трасса восхищает близостью альпийских лугов и гор. Район города Шпильберг считается самым зеленым в Австрии.

На сайте автодрома предлагаются услуги для туристов:

Трасса Формулы 1, Driving Centre (асфальтированная площадка), грунтовая трасса для внедорожников, мотоциклов, а также картодром. Всего для различных транспортных средств предлагаются 6 трасс и площадок.
НА ЧЕМ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ:
Как вариант, на собственном транспортном средстве.
Кроме того, здесь около 50 гаражей и стоянок для транспортных средств, которые предоставляются для поездок туристам. К услугам гостей автомобили:
KTM X—Bow, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Формула 4, Формула-Рено 3,5, Mitsubishi Evo IX, Skoda Fabia S2000, Porsche Cayman S, BMW M3, BMW Z4, Nascar,
Кроме того: картинг, багги, мотоциклы (триал, эндурро идр.), снегоходы (skido).
Покататься по трассе Формулы 1 и на других трассах и площадках можно как самому за рулем, так и в качестве пассажира.
Трасса открыта в определенные дни.

http://karat-tours.ru/avstriya/indi...yu/tury-na-formulu-1-na-trassu-red-bull-ring/

Сын еще весной списался с администрацией, зарезервировал время приезда и договорился о прокате болида «Формула 4».

По дороге в Шпильберг мы немного поплутали, когда свернули с автобана на боковую дорогу. Тётя в навигаторе тоже временами тормозила, как бы «засыпала» и предупреждала о повороте, когда мы уже его проезжали. На территорию автодрома мы въехали около 12 дня. Запарковались на полупустой стоянке. Был обычный будний день. Рядом находилось административное здание, куда мы и направились. Пока сын общался с менеджерами по вопросам оформления договора на «покатушки», медстраховку, оплачивал всё по карточке, мы побродили по этажу, рассматривая на стеллажах сувениры – спортивную одежду, бейсболки, шлемы, сумки, часы и пр. с логотипом «Ред Булл». Посетили «WC» и были потрясены нереальной чистотой – кругом сверкает блеском «нержавейка», размеры кабинок такие, что их в пору назвать комнатами, оснащены всем необходимым. В этом же здании на втором этаже находится музей автодрома, но мы решили посетить его после заезда.

Потом уже с документами мы пошли к большому зданию рядом с трассой, где на первом этаже были расположены технические помещения, ангары для машин и пр. За ним располагались крытые трибуны:









На втором этаже – бар, ресторан. Вдоль второго этажа на всю длину здания имеется балкон, с которого тоже можно следить за гонками:



По дороге полюбовались видневшимся вдали макетом огромного быка (Ред Булл), но не красного, а рыжего цвета:







Сын пошел в технические помещения 1-го этажа знакомиться с машиной и проходить инструктаж, а мы, девочки, поднялись на 2-й этаж в бар – пить пиво с соленым печеньем.

Минут через 30 мы спустились вниз и пошли искать нашего гонщика и его болид. В одном из ангаров собрались все добровольцы-энтузиасты, кто был записан на заезд в этот день. Человек 15 австрийцев (или немцев?) с женами и подругами что-то горячо обсуждали с инструкторами. Может, стоимость заезда, которая была достаточно внушительной… Сын, как единственный из России, уже прошел инструктаж (на английском языке) и стоял, полностью экипированный для гонки. Мы его сфотографировали возле его машины №4:



Болиды стояли на улице, готовые к старту:











Австрийцев вывели на улицу, построили кучками у машин и инструктировали их:



Потом по команде все водители заняли свои места в машинах. Инструкторы подходили к каждому болиду, что-то говорили гонщику, проверяли надежность крепления, устанавливали видеокамеры внутри машины:











Сын в своем болиде:



По сигналу инструктора на зеленый огонек светофора машины по очереди срывались с места. Интервал между стартами был несколько минут. Количество кругов у всех было разным (кто сколько оплатил). У сына было 10 кругов.
Мы опять пошли наверх пить пиво и с балкона ресторана наблюдали, как внизу по кругу проносятся машины:



После гонок подошел возбужденный и совершенно счастливый сын (мальчикам - машинки, девочкам – украшения, вот оно, счастье!), и мы почувствовали, как проголодались. Заказали неизменный венский шницель, латте и с удовольствием пообедали. Спустились вниз, забрали у инструкторов флешку с видеозаписью заезда из авто сына. Потом направились в административное здание смотреть экспозицию музея Ред Булл.
Вот такая инсталляция на тему логотипа (Красный бык):



















































Выехали из Шпильберга мы уже под вечер. Впереди предстоял путь длиной около 500 км в Баварию, Нюрнберг.

 

На автобан мы выехали без проблем и покатили в Баварию. Дорога отличная, разрешенная в Австрии на автобанах скорость 130 км/ч (в Германии 130 – рекомендованная. Верхняя граница не установлена). О необходимости снизить скорость или об установленной впереди камере слежения исправно предупреждала «тетенька» из навигатора. За окном мелькали маленькие городки (деревеньки, которые маскируются под названием «ярмарочные общины») с пряничными аккуратными домиками, и как будто расчерченные по линейке поля, где-то уже убранные. Но не было участков со сгоревшими от жары культурами, как там, где мы въезжали в Австрию из Чехии. Климат, видимо, другой, более влажный. Тоже много полей с тыквами. Проехали несколько платных участков и тоннелей.

Границу Австрия - Германия мы пересекли, когда уже смеркалось. Граница на этом участке трассы проходит по реке Инн, притоку Дуная. Она расположена примерно на середине нашего пути от Шпильберга в Нюрнберг. Вообще-то, мы ехали в населенный пункт Винкельхайд под Нюрнбергом, где у нас были забронированы апартаменты.

Винкельхайд – община в Германии, Республика Бавария, административный округ Средняя Франкония, район Нюрнбергер-Ланд с населением чуть больше 4000 чел. До Нюрнберга 22,3 км (30 мин).

Из-за задержки с визами мы не смогли своевременно зарезервировать апартаменты в самом Нюрнберге. Но, как говорится, что ни делается – всё к лучшему. Зато у нас не было проблем с парковкой на ночь. Прямо перед домом была оборудована стоянка на 2 машины. А по благоустройству и оснащению всем необходимым не было никаких отличий от апартаментов в городе. Ну, и цена, соответственно была значительно ниже, чем в самом Нюрнберге.

В Винкельхайд мы въехали уже около 12 часов ночи. Свой коттедж в темноте нашли не сразу: не видели названий улиц и номеров домов. Потом не могли попасть внутрь, соображали, где могли быть ключи от входа. Затем сын вспомнил, что дверь открывается по коду с телефона, искал в переписке с хозяином код. Внутрь мы попали уже во втором часу ночи.

Утром обсудили планы экскурсий на те 3 дня, которые нам предстояло пробыть в Баварии. Первый день решили посвятить знакомству с Нюрнбергом.

До «самого немецкого города в Германии», как его называют, мы доехали за полчаса. С парковкой пришлось понервничать. Подъехали к одной, даже не подъехали, а протиснулись, т. к. на многих улицах шел ремонт. На въезде – шлагбаум и горит красная лампочка, т. е. нет свободных мест. Мы подождали несколько минут в надежде, что появится свободное место, но – увы. Поехали искать. Еще на нескольких парковках не было свободных мест. Наконец, нашли около оперного театра большую и недорогую (5 евро за сутки) парковку, где смогли оставить свое авто. И пошли гулять по городу.

Нюрнберг – город на севере центральной Баварии с населением чуть более 500 000 человек. Река Пегниц протекает через город, деля его на 2 части. Нюрнберг, как крупнейший экономический и культурный центр Франконии, является ее неофициальной столицей. В исторических документах впервые упоминается в XI веке, когда первые императоры Священной Римской империи из Салической династии начинают возводить и оборудовать здесь свой королевский замок, а затем и крепость. Этому способствовало то, что месторасположение будущего города было очень удачным с точки зрения обороны от возможного противника – на скалистом возвышении над окружающей плоской равниной. Нюрнбергская крепость становится укрепленной резиденцией немецких королей: здесь хранились атрибуты императорской власти до конца XVIII века, пока из-за угрозы вторжения французов их не перевезли в Вену.

В XX веке Нюрнберг становится одним из идеологических центров нацизма: в 1927 году здесь состоялся первый съезд НСДАП, а в 1938 году – последний.
В 1945 – 1949 г.г. в городе проходит Нюрнбергский процесс – суд над руководителями фашистской Германии.

2 января 1945 г. старая часть Нюрнберга практически на 90% была уничтожена в результате массированной бомбардировки города англо-американской авиацией. Причем, как считают историки, в этом не было военной необходимости (как и в случае бомбардировок Дрездена и Праги), а преследовались цели продемонстрировать мощь западной коалиции в противовес освобождавшей Европу Красной Армии.

За несколько десятилетий самые важные архитектурные памятники Старого города восстановили, особенно городскую стену, которая является самой протяженной стеной Средней Европы.

У Нюрнберга есть и приятная, мирная слава – города игрушек, пряников «лебкухен» и баварских колбасок. Игрушечная история Нюрнберга продолжается уже более 600 лет. В XVII веке здесь начали изготавливать всеми любимые кукольные домики и кухни, без которых уже не обходится ни одна девчоночья игра. В начале XX века в городе было 243 фабрики игрушек. В музее игрушек имеются все мыслимые и немыслимые игры и игрушки Европы, начиная с самых первых обожженных глиняных фигурок.

Первые в мире карманные часы были сделаны именно здесь - их назвали «нюрнбергскими яйцами». Здесь появились первый глобус, который был сделан Мартином Бехаймом, наперсток, кларнет и токарный станок. Еще в 1659 г. началось фабричное изготовление карандашей.

Нюрнберг является центром распродаж для всей Германии. В городе целых 50 аутлетов - торговых центров, продающих товары с большими скидками. Кроме того, неофициально Нюрнберг считается центром торговли старинными вещами: мебелью, посудой, предметами интерьера. Их продают на многочисленных рынках.

Конечно, экскурсию мы начали с осмотра Старого города. Старый город с узкими кривыми мощеными улочками окружает пятикилометровая крепостная стена с многочисленными воротами и круглыми мощными башнями. Прочитав историю Нюрнберга, мы естественно понимали, что почти все старинные здания здесь восстановлены заново, но реконструкция была сделана так бережно, профессионально, органично, что это никак не отражалось на историческом восприятии памятников.

В городе ходят автобусы, трамваи, есть метро:





Но по Старому городу лучше передвигаться пешком, так как интересные для осмотра объекты расположены буквально через каждые 10 м. Педантичные немцы в помощь туристам разработали «Историческую милю», популярный пешеходный маршрут длиной ровно в милю, собравший в себя все интереснейшие достопримечательности города (35 объектов). Большинство экскурсий начинается у Башни ворот, сохранившейся части городской стены (конец 14 века). Организованные туристы (не такие, как мы) собираются здесь в группы около своего экскурсовода с флагом на длинном шесте:



А мы просто шли по улицам, сворачивали и заходили, куда хотели.
По улочке вдоль крепостной стены вышли на главную туристическую – Кенигштрассе, на которой находится много интересных домов, магазинчиков, базарчиков, церквей:





Вот такой небольшой дворик, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала, за крепостной стеной, примыкающей к башне Кёнигстор. Официальное название этого места – Handwerkerhof «Nurnberg», что в переводе с немецкого означает Ремесленный двор «Нюрнберг». Здесь много сувенирных лавочек, где посетителей знакомят со своим ремеслом мастера по изготовлению керамики, сумок, кукол, кузнецы, чеканщики монет, стеклодувы и пекари, выпекающие знаменитые пряники «лебкухен»:



Здесь в маленькой лавочке размером 2х2 м мы купили знаменитые пряники «лебкухен» ручной работы. Это пряники из орехов нескольких видов, цукатов, меда, пряностей и почти без муки, политые глазурью, разной формы, красиво упакованные в коробочки с бантиками. Обалденно вкусные, хотя и не дешёвые. Мы думали, что вечером попьем с ними дома чай, но попробовали, не удержались и по дороге съели сразу все.

Ворота бывшего императорского арсенала. Сегодня в этом здании расположен полицейский участок:



На той же улице через несколько десятков метров находится Церковь Святой Клары, старейшая католическая церковь города, первое упоминание о которой датируется 1241 годом:



Клара Ассизская была основательницей женского францисканского монашеского ордена, монашки (называемые «кларисками») которого странствовали по миру, проповедовали бедность и аскетизм, занимались благотворительностью. И сама церковь внутри оказалась достаточно скромной, даже какой-то современной.
В одной из капелл находится подсвеченная скульптура Девы Марии с младенцем на руках, созданная в конце XV века.
В церкви есть два старинных алтаря. Алтарь Креста – триптих XVI века. Справа от хора располагается Алтарь Марии (тоже предположительно XVI века).
Во время Второй Мировой войны здание церкви было почти полностью разрушено, но вскоре после окончания войны - воссоздано заново.







Идем дальше по пешеходной Королевской улице (Konigstrasse) и выходим на площадь Лоренца. Здесь расположены две городские достопримечательности: жилой дом Нассау и церковь Святого Лаврентия (Лоренца).

Дворянский жилой дом Нассау - старейший в Нюрнберге. Он стал известен с 1431 г., когда император Сигизмунд оставил его хозяину, Ульриху Ортлибу, одну из своих королевских корон в залог за 1500 гульденов. В честь этого фасад здания украшен императорским гербом. Это единственный в городе жилой дом-башня. Два первых этажа и подвал считаются самым старым жилым строением Нюрнберга.
Дом Нассау слева:





Церковь Святого Лаврентия:







Это самая большая в Нюрнберге церковь, одна из первых церквей в Германии, которая стала лютеранской (1529 г.). Стиль – поздняя готика, строился 200 лет (1270 – 1477 г.г.). Во время Второй мировой войны церковь была разрушена и восстановлена в первоначальном виде в 1949 г. Ее украшает прекрасное витражное окно - роза диаметром почти 9 м.

В интерьере церкви сохранились, благодаря тому, что были спрятаны в годы войны в подземельях города, бесценные произведения искусства. Среди них: дарохранительница А. Крафта высотой 20 метров и «Благовещение» Ф. Штоса — резная, овальная, высоко на хорах подвешенная композиция, выполненная из липы с изображением Девы Марии и Архангела Михаила и эпизодов из жизни Христа.













Орган церкви Святого Лоренца является вторым по величине и самым большим среди органов в евангелической церкви Германии.

Затем мы вышли к Музейному мостику через реку Пегниц и с него сделали снимки Госпиталя Святого Духа, основанного в 1332 году богатым горожанином Конрадом Гроссом как приют для стариков и нищих. Он оставался крупнейшим частным заведением такого рода до 1500 года. Это один из самых старых госпиталей в Европе. Внутренний двор госпиталя оборудован таким образом, что его окружают два крыла зданий, одно из которых проходит через реку так, что арки опущены в воду. Из-за этого жители называют больницу «нюрнбергские очки» В госпитале была церковь, где с 1424 по 1796 год хранились императорские регалии и артефакты, в том числе знаменитое «копье судьбы», которое являлось символом Власти Римской Империи. Церковь была разрушена в войну и уже не восстанавливалась. Теперь в здании госпиталя размещается городской дом престарелых и небольшой уютный ресторанчик:





В самом центре Старого города находится Рыночная площадь Hauptmarkt. Во все времена площадь служила и служит и рынком, и местом всевозможных празднований и торжеств. Здесь расположены 2 туристических объекта из «Исторической мили» Нюрнберга: «Красивый фонтан», или «Красивый колодец» (Schöner Brunnen) и Церковь Девы Марии (Frauenkirche).

«Красивый фонтан» в виде церковного шпиля с ярко расписанными скульптурами и позолоченными деталями на 4-х ярусах был установлен на площади в XIV веке. Композицию фонтана составляют исторические персонажи: вожди и короли, философы и ученые, евангелисты и отцы церкви. Ниже, у ног героев, расположены «антигерои» — неприятели или враги Нюрнберга. Защитная решетка была изготовлена в XVI веке.

Сообщения объединены, 13. Februar 2019, время первого редактирования 13. Februar 2019

Церковь Девы Марии - католическая городская приходская церковь, расположена на восточной стороне рынка. Построить её на этом месте было решено сразу же после еврейского погрома в 1349 году. К 1358 году строительство было завершено. В годы ВМВ фасад уцелел, а все остальное было полностью разрушено.



Верхнюю часть фасада украшают часы, установленные еще в XVI веке, которые играют музыку ровно в полдень, при этом фигурки музыкантов танцуют. Фасад церкви покрыт резьбой по камню. Над входным порталом — балкон, откуда император демонстрировал толпе на площади свои регалии: державу, скипетр, корону.

Городская ратуша – тоже одна из исторических достопримечательностей Нюрнберга. Была построена в Нюрнберге в 1332 – 1340 г.г. Здание ратуши было выполнено в готическом стиле. В начале XVII в. была выполнена пристройка в стиле итальянских дворцов эпохи Возрождения. Порталы ратуши украсили скульптуры, изображающие библейские сцены.
До 1806 года в здании Городской ратуши проходили заседания городского суда и Большого совета, а также проводились различные торжественные мероприятия.
Во время бомбардировок Нюрнберга союзными войсками в январе 1945 года, здание ратуши почти полностью сгорело, уцелел только Малый зал заседаний. К 1962 году Городская ратуша была полностью восстановлена.
В настоящее время в здании ратуши открыта выставка Нюрнбергской Рождественской ярмарки. В башне Городской ратуши находится популярный городской Музей игрушек. В подвале ратуши расположена старинная темница, в которой размещается Музей пыток.



Рядом с ратушей в историческом центре города находится церковь Святого Себальда, старейшая из лютеранских и больших городских церквей Нюрнберга (в Нюрнберге почему-то ни один из храмов не имеет статуса собора – все церкви). Строилась с 1225 по 1275 г.г. Святой Себальд – городской святой и покровитель Нюрнберга, жил в лесу отшельником в первой половине XI веке. Его мощи хранятся в центре храма в серебряной раке – ларце. Эту раку мы почему-то не сфотографировали. Во время второй мировой церковь была серьёзно повреждена, но потом была восстановлена. Некоторые реликвии сохранились, в том числе витражи, мощи Св. Себальда и резные деревянные фигуры святых:







Дом Фембо - единственное ренессансное жилое здание Нюрнберга, которое сохранилось после Второй мировой войны. Он находится неподалёку от церкви Святого Себальда. Этот красивый дом с высоким фронтоном, украшенным «раковинами», скульптурами и солнечными часами, построили в 1591-96 гг. для одного голландского купца как жилую резиденцию и штаб-квартиру торговой фирмы. Впоследствии здание неоднократно перепродавалось состоятельным гражданам Нюрнберга. В начале XIX века домом владел Георг-Кристоф-Франц Фембо, давший зданию свое имя. В 1928 году дом Фембо приобрел город Нюрнберг. С 1953 года в здании находится городской музей Нюрнберга — Stadtmuseum Fembohaus. Экспонаты дома-музея Фембо отражают многовековую историю города, в том числе жизнь представителей купеческого сословия Нюрнберга:



В сам музей мы не пошли – уже утомились от ходьбы и впечатлений и решили пообедать. Свернули на боковую улочку и расположились за столиком в одном из многочисленных ресторанчиков. Заказали лазанью, мороженое и латте. Из всего этого вкусным было только мороженое. В отношении лазаньи - мы поняли, что её надо заказывать и есть в Италии, а не в Германии. Бодрость от тепловатого кофе с осевшей пенкой мы тоже не приобрели. Но надо было продолжать наш путь вперед и вверх в Императорский замок Кайзербург (Нюрнбергскую крепость).

По дороге мы прошли мимо дома Альбрехта Дюрера. Это большое четырехэтажное здание, нижние два этажа которого возведены из блоков песчаника коричневато-розового оттенка, а два верхних – фахверковые. В переводе с немецкого Fachwerk означает «решетчатая конструкция», «каркас», «ферма». Название связано с особой конструкцией строения, при которой основой выступают каркасы из деревянных брусьев толстого сечения, а стены заполнены природными материалами (камнем, кирпичом, глиной, а иногда даже строительным мусором). В Европе дома по фахверковой технологии стали возводить еще тысячу лет назад. Дом Дюрера был построен около 1420 года. Сам художник купил его в 1509 году и до самой своей смерти в 1528 году жил здесь с женой, учениками и подмастерьями.

Альбрехт Дюрер (1471 – 1528 г.г.) - немецкий живописец и график, признанный крупнейшим европейским мастером ксилографии и одним из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса был уроженцем Нюрнберга. Он был первым художником, которому поставили памятник на земле Германии.

В 1826 году город Нюрнберг выкупил этот дом у его владельцев и оборудовал в нем комнату-музей своего великого земляка. В дальнейшем музеем стал весь дом. В конце Второй мировой войны при бомбардировке Нюрнберга дом Дюрера пострадал, но уже к 1949 году был восстановлен и открыт для посещений.







И вот мы вышли на улицу, ведущую в Нюрнбергскую крепость. Императорский замок Кайзербург, или Нюрнбергская крепость - это настоящий символ города, один из главных туристических объектов «Исторической мили». Он расположен севернее реки Пегниц на вершине скалы, возвышающейся над Старым городом. Впервые документальные упоминания о замке встречаются, начиная с 1050 года. Благодаря своему расположению на стыке важных торговых путей, замок становится процветающим городом. Правящие монархи превращают Кайзербург в свою резиденцию. В первой половине 13 века Фридрих II присвоил Нюрнбергу статус императорского города с широкими правами. В 1354 году Карлом IV была издана булла, которая гласила, что каждый новый император Священной Римской империи должен проводить здесь свой первый Рейхстаг. Кайзербург оставался императорской резиденцией до 1663 года, когда после Тридцатилетней войны Рейхстаг переехал в Регенсбург.

В средние века в подвалах крепости располагались пивные погреба. Во время Второй Мировой войны в подземельях крепости хранились музейные ценности, свезённые фашистами со всей Европы. Одним из экспонатов было так называемое Копьё Судьбы, привезенное Гитлером из Вены. После капитуляции Германии ценности были возвращены в музеи. Крепостные сооружения, поврежденные во время бомбардировок союзников, были полностью восстановлены в историческом виде.

Вход в крепость:





Размеры Императорской крепости: длина свыше 200 м, ширина – 50 м. На её территории стоят самые мощные строения крепости: башня Язычников и Круглая башня.













Внутри крепости территория частично была огорожена из-за ремонта. Оставшаяся часть внутреннего дворика была прекрасно озеленена и очень уютна:


















Гиды зазывали на платные экскурсии в Колодезный дом - опускать свечи на глубину 50 м, в круглую Смотровую башню XIII века - подняться по деревянной винтовой лестнице для обзора окрестностей. От экскурсий мы отказались. С обзорной площадки замка, расположенной на южной стороне, сфотографировали замечательные панорамы Старого города:












Обратно пошли по другим улочкам:










По пути видели нарядные дома в том же стиле фахверк:










Вот в таких сувенирных лавочках на обратном пути мы зависали надолго:



В одном магазинчике игрушек мы провели больше часа, набирая сувениры друзьям и знакомым. Какие там были елочные игрушки – неземной красоты! Но цены!!! Вообще, Нюрнберг – дорогой город, если сравнивать с Веной, а по сравнению с Прагой – тем более.

Забрав на парковке авто, мы покатили в свой Винкельхайд.

Следующий день обещал быть еще более напряженным. Предстояла дорога - 320 км в одну сторону: Нюрнберг – Дахау – Нойшванштайн.

 

Расстояние от Винкельхайда до Дахау составляет 157 км. Поездка заняла около 2-х часов.

Дахау (нем. Dachau) – городок на юге федеральной земли Бавария в 16 км к северо –западу от Мюнхена с населением около 40 000 чел. Он известен еще с VIII века, имел неофициальное название – «город художников». Их привлекала сюда живописная местность. Но в XX веке он приобрел печальную славу из-за расположенного рядом в период с 1933 по 1945 г.г. концентрационного лагеря фашистской Германии.

Об открытии лагеря объявил в 1933 году начальник политической полиции и управления министерства внутренних дел Баварии Генрих Гиммлер.

В городке Дахау существует легенда о том, что концлагерь был построен вблизи их города якобы в наказание жителям, единогласно проголосовавшим на выборах против кандидатуры Адольфа Гитлера. Трубы лагерного крематория установлены с учетом розы ветров таким образом, что дым от сгорающих тел должен был накрывать городские улицы.
Местом для организации лагеря послужила старая заброшенная фабрика боеприпасов. Территория была обнесена мощной бетонной стеной, надежно скрывавшей все изуверства и ужасы, творившиеся внутри лагеря. Дахау был первым концентрационным лагерем, созданным нацистами для отработки «системы перевоспитания» политических противников режима пришедших к власти национал-социалистов и «генетического отребья», по мнению фашистов, - евреев, наркоманов, проституток, алкоголиков. В 1933 году здесь содержалось около 6000 немцев. С 1938 года после оккупации Австрии, Чехословакии, Польши, Франции сюда стали привозить иностранцев.

Построенный лагерь считался эталоном для других концентрационных лагерей. Многие системы пыток и зверств были скопированы в другие лагеря. За территорией лагеря был организован тренировочный лагерь для обучения членов СС, которые затем направлялись в лагеря всех типов по всей территории Европы. Лагерь имел 123 филиала и внешние команды. Территория составляла двести тридцать пять гектаров.

Во время войны Дахау приобрёл зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Узников заражали тифом, малярией, туберкулезом, гепатитом, холерой, сепсисом и проверяли, сколько времени проживут несчастные люди без всякого лечения. Или апробировали на них еще не испытанные препараты. Удаляли им здоровые органы без анестезии, подвергали замораживанию и гипербарическим опытам с целью изучения возможностей человеческого организма. Сотни узников стали учебными пособиями для неопытных студентов, обучающихся хирургии. Советских военнопленных даже не ставили на учет, их использовали в качестве мишеней для обучения солдат новобранцев стрельбе, нередко так и оставляли умирать на полигоне Хебертсхаузен, либо отправляли в печь крематория еще живыми. Согласно официальным данным, за 12 лет существования лагеря в нем и его филиалах было заключено более 250 тысяч людей, из них погибло более 70 тысяч. Но с учетом того, что многие узники не регистрировались (советские военнопленные, частично евреи – больные, старые, дети), цифры должны быть много больше.

Дахау был освобожден 29 апреля 1945 года частями 45 пехотной дивизии 7 американской армии. В момент освобождения в лагере находились около 30 тысяч узников. На территории лагеря, в бараках, в помещениях 2-х крематориев американские пехотинцы увидели тысячи мертвых заключенных.

Солдаты из 1-й роты добираются до западных ворот. На железнодорожной ветке около лагеря они обнаружили поезд: около сорока вагонов, полных мертвых тел. Как сообщает ряд источников, потрясенные увиденным, они расстреляли охрану лагеря.

Автомобиль мы запарковали на улице недалеко от входа. Когда прошли вперед, увидели бесплатную парковку, практически свободную от автотранспорта. Но возвращаться не стали. Зашли в большое застекленное здание, где были расположены административные помещения, магазинчик сувениров, столовая, туалеты. За стойкой несколько девушек выдавали аудиогиды.

Вход на территорию концлагеря бесплатный (еще бы!!!). Аудиогид – 4 евро. В тамбуре перед выходом различные коляски для инвалидов - механические, на электротяге. Прошли насквозь через здание и подошли ко входу в лагерь.

Войти сегодня в него можно через ворота так называемого «караульного дома», который когда-то был единственным входом в лагерь заключенных. На металлических воротах - сохранившаяся со страшных времен надпись «Труд делает свободным» («Arbeit macht frei»).





Циничная, издевательская надпись! Цинизм не в плане смысла фразы, а в том, где она размещена – на воротах концлагеря, где погибли, в том числе от непосильного рабского труда, многие тысячи ни в чем не повинных людей.

«Arbeit macht frei» — заголовок романа немецкого писателя-националиста Лоренца Диффенбаха, изданного в Вене в 1872 году. Фраза со временем стала популярной в националистических кругах. Эта надпись была размещена на большинстве ворот самых страшных концентрационных лагерей национал-социалистов. Исключением являлся лагерь смерти Бухенвальд, где была надпись "Каждому - своё" (нем. Jedem das Seine).

Кстати, двухметровая кованая дверь весом почти 100 кг с надписью "Арбайт махт фрай" — символ страдания заключенных концлагеря, была украдена из Дахау в начале ноября 2014 года. В декабре 2016 года полиция Баварии сообщила, что ворота найдены в Норвегии, недалеко от города Берген. При этом не сообщалось, каким образом ворота оказались в другой стране и кто может быть причастен к их исчезновению. В связи с кражей никто задержан не был. Дверь была возвращена музею Дахау, находящемуся на месте бывшего лагеря смерти.

А в 2009 году надпись "Arbeit macht frei" была похищена из бывшего концентрационного лагеря Освенцим в Польше. Позже ее нашли распиленной на три части недалеко от города Тарунь на севере Польши. Выяснилось, что кража была заказной: надпись пожелал приобрести шведский коллекционер.



Все указатели и таблички со схемами строений на территории имеют тексты и надписи только на немецком и английском языке. На русском мы не нашли ни одной.



Справа от входных ворот сохранилось так называемое «хозяйственное здание где располагались кухня, мастерские, склад с одеждой и баня. Сегодня здесь находятся музейная экспозиция с кинозалом, архив и библиотека.



Музей – на схеме слева, на самом деле он справа, когда входишь в лагерь.

Каждый день два раза (утром и вечером) все заключенные лагеря выстраивались на плацу и в полнейшем молчании ждали переклички. Любой шум, отсутствие на перекличке, падение — наказание всему бараку. Люди, измученные, голодные, умирали, часами стоя на этой площади.

Плац и справа музей:



В годы войны по обе стороны Лагерной улицы располагались блочные бараки, их было по 17 с каждой стороны. Слева от улицы находились столовая, канцелярия лагеря, библиотека, музей СС, учебные помещения для персонала из числа узников, а также цеха, предназначенные для военной промышленности. Справа от Лагерной улицы находился так называемый «ревир с мертвецкой», занимавший сначала два барака, а потом в годы войны он был расширен до 13-ти бараков.

После окончания войны ни одного барака (блока) для заключенных не сохранилось. С левой стороны огромного плаца заново были воссозданы два из (34) барака 1933- 1937 г.г.





Остальные бараки были снесены. Но заново выложены аккуратными прямоугольниками их фундаменты:





Внутри воссозданного барака 1933 – 38 г.г. На снимках видно, как менялась конструкция нар: сначала были выделены спальные места на одного узника, потом на нескольких, а последнее фото – это коробка, куда они набивались без счета:













Комната для приема пищи и отдыха (как сказал нам аудиогид). Шкафчики закрывались на ключ самими заключенными (тоже по словам гида):



Комнаты санитарного назначения в блоке (бараке):










Всё это реконструкция. Выглядит почти неплохо, если не знать, что такими двумя комнатами пользовались до 2000 узников, которые к концу войны содержались в каждом из бараков.

Но, вот фото из Инета в той же умывальной комнате. Люди вешались от голода, издевательств, невыносимых условий жизни:



http://st-planet.ru/2015/02/deutschland-dachau-1-day/

По дорожкам, посыпанным щебенкой, идем к крематорию. Впереди в 60-х годах установлены мемориалы различных религиозных концессий: православная часовня Воскресения Христова, католическая часовня Предсмертного страха Христа, евангелическая церковь Примирения, памятник евреям, погибшим в Дахау, монастырь кармелиток «Святая кровь».

Зона крематория находилась вне лагеря, и попасть в неё можно было только с территории лагеря СС. Один крематорий, сооруженный в 1940 г., с началом войны не обеспечивал возросшие объемы. В период с 1942 по 1943 годы был возведен второй, более крупный крематорий, так называемый «барак Х (икс)» с четырьмя печами и газовой камерой для массового уничтожения людей. В крематории совершали акты смерти, казнили и убивали узников. Газовая камера в крематории была замаскирована под душ:



Дорога к крематорию. Впереди мостик через ров, заполненный водой. Это уже вновь сооруженный вход с территории самого лагеря:





На этой обособленной территории установлен памятник жертвам, сгоревшим в крематории. Надпись гласит: "Крематорий. Помните, как мы умерли здесь".



Памятник неизвестному узнику: «Мертвым в честь, живым в напоминание» :



Печи в крематории. Печь в старом крематории:



Печи в новом крематории:





Технология уничтожения людей с помощью газовых камер и печей была отработана. В самом лагере не знали о крематории. Узников заводили сюда под предлогом помыться. В «предбаннике» крематория им говорили, что сейчас они будут принимать душ, им необходимо снять свою одежду и оставить на полу. Здесь одежду, оставшуюся после умерщвления людей, дезинфицировали в специальном помещении и потом выдавали новым заключённым. Затем узников запускали в следующую комнату, где якобы находилась душевая. Для этого в помещении были встроены обманные решётки в полу и на потолке. Персонал в противогазах вскрывал консервные банки, забрасывал в вентиляционные люки абсорбционный материал «Циклон Б» и закрывал их. Высвободившийся газ поступал через вентиляционные ходы в камеры.








Следующая комната служила для складирования тел умерщвленных людей, которых отсюда забирали для сожжения в печах.

Здесь мы встретили группу немецких старшеклассников, наверное, из ближайшего городка. Вели они себя вполне свободно, толкали друг дружку, хихикали. То есть весь ужас и трагизм этого места не доходил до них.

Вообще, лично мое впечатление от мемориала Дахау, что организаторы постарались максимально смягчить, сгладить, преуменьшить чудовищность совершавшихся здесь преступлений. Всё снести, чтобы очистить и озеленить территорию, построить новый барак с новыми нарами, комнатами отдыха, унитазами?! Диктор в аудиогиде проговаривала заученный и нейтрально составленный текст очень тихо, скороговоркой, с ошибками. Ни слова не было сказано о том, что в Дахау содержались (и уничтожались) женщины и дети, что была создана группа подростков от 14 до 16 лет, на которых проводились медицинские эксперименты.

Очень давно, в конце 60-х годов я с экскурсией посетила Освенцим. До сих пор помню то подавленное, угнетенное состояние, которое потом не покидало меня несколько дней. Хотя тогда я была молодой, жизнерадостной студенткой, и мало что могло так подействовать на меня. В мемориале Освенцима сохранили всё так, как было в страшные годы функционирования этого лагеря смерти. Ужас охватывает, когда еще идешь мимо столбов с колючей проволокой, по лагерным улицам с одинаковыми кирпичными бараками. В музее - застекленные витрины, до потолка заполненные детскими горшочками, игрушками, маленькими туфельками, женскими волосами. Фотографии узников – мужчин, женщин, детей от потолка до пола на стенах музея, бараков. Выражение их глаз пробирало насквозь!

В крематории Дахау мы встретили даму в возрасте, нашу соотечественницу. Она рассказала нам, что её дочь живет в монастыре за забором лагеря и пишет книгу об узниках концлагерей. А сама она собирает для дочери материал, посещая концлагеря в разных странах.

Наши с ней мнения в отношении мемориала в Дахау совпали.

 

Пообедав в столовой центра информации, где брали аудиогиды, мы выехали в направлении Швангау - городской общины, административно входящей в район Восточный Алльгой, округ Швабия федеральной земли Бавария. Нам предстояло проехать еще 142 км.

Община Швангау (около 3,5 тыс чел, площадь 76 кв км) делится на 7 сельских округов. Одним из сельских округов, входящих в состав общины, является деревня Хоэншвангау или “Королевская деревня”, как её ещё называют. Она возникла как поселение королевских слуг и их семей. Сейчас здесь всё подчинено туристическому бизнесу. Все местные жители (всего около тысячи человек) заняты в обслуживании туристов, так как здесь расположены всемирно известные замки Нойшванштайн и Хоэншвангау.

Дорога была отличная, окрестности поражали яркими красками гор, неба, облаков.





Всё было как будто нарисовано: живописная природа, аккуратные деревеньки с разноцветными домиками и неизменными яркими цветами в горшках, ящиках у входа, на балкончиках, козырьках окон. Всю нашу поездку по Чехии, Австрии, Германии я поражалась их обилию в городах и деревеньках. И всё время думала, неужели только любовь к красоте заставляет жителей, особенно практичных немцев, тратить столько времени и средств на разведение и уход за цветами? Может, местные органы власти поощряют их материально? Или наоборот, штрафуют за отсутствие цветов? Но, так и не представилась возможность выяснить это. И почему у нас в России это не принято?

Мы оставили машину на стоянке на самом въезде в деревеньку Хоэншвангау. Пешком поднялись по главной улице, по которой шли отдельные туристы и туристические группы. Много было туристов с собаками на поводках. Вот и центр по продаже билетов (Ticket Center), где мы приобрели билеты на экскурсию в замок Нойшванштайн. Посмотреть замки изнутри можно только в рамках экскурсии, сами экскурсии проводятся строго по часам. Времени до начала экскурсии у нас оставалось еще около 2-х часов, и мы погуляли по деревеньке. Она находится в лощине между двумя королевскими замками, расположенными на горах. Вот виды из деревни на эти замки:

Нойшванштайн:



Хоэншвангау:



Улочка, идущая вверх, упирается в озеро Альпзее:





Чистейшая прозрачная вода, плавают и нисколько не боятся людей утки. В озере кто-то купался, кто-то плавал на лодке, хотя было, скажем так, не очень жарко. Максимальная глубина озера – более 60 метров. По неподтвержденным данным на дне озера спрятан золотой запас нацистской Германии.





Молодежь решила посмотреть второй (желтый) замок - Хоэншвангау хотя бы снаружи, благо до него было гораздо ближе, чем до Нойшванштайна. Мама, то есть я, отказалась, чтобы сберечь силы для посещения «белого» замка. Меня усадили в тени недалеко от озера и умчались со словами: «Мы быстро».

Замок Хоэншвангау (с нем. «Высокий лебединый край») был построен по приказу короля Максимиллиана II Баварского, отца Людвига II (Безумного) - строителя второго знаменитого замка Нойшванштайн. На этом месте были руины древнего замка – крепости, принадлежащего рыцарскому роду Швангау, который пресёкся в XVI веке. Будущий король, тогда кронпринц Максимиллиан, купил эти развалины, и за 5 лет здесь был выстроен красивый замок в неоготическом стиле из бежевого песчаника со множеством балкончиков и окон, зубчатыми стенами и декоративными элементами. Интерьеры замка украшены фресками на темы германских легенд о лебедином рыцаре Лоэнгрине, Нибелунгах.

Сын Максимиллиана II – Людвиг вырос в этой романтической обстановке и тоже увлекся старинными немецкими сказаниями и легендами и героями опер Вагнера, которого часто принимали в Хоэншвангау. Тема лебедей отражена во многих помещениях этого замка-дворца. Став королем, Людвиг продолжал использовать Хоэншвангау в качестве своей летней резиденции. Здесь, после смерти сына Людвига 3 года жила его мать, вдовствующая королева Мария Прусская.

























Пока молодежь осматривала «желтый» замок, я сидела в тенечке недалеко от озера и наблюдала за туристами. Много было организованных групп – туристические автобусы подъезжали каждые 10 – 15 мин. Национальный состав групп был самый разный – китайцы (их было особенно много), итальянцы, арабы (не поняла, из какой страны, женщины были одеты в абайя и хиджабы). Много было немцев (или австрийцев?). Две молоденькие немки подвели к свободному месту рядом со мной пожилую пару, видимо, своих дедушку и бабушку. Мужчина еле двигался, его вели под руки и долго усаживали на скамейку. Бабушка была моложе и достаточно бодра. Потом одна из девушек сбегала куда-то, привела и посадила у ног стариков огромную лохматую собаку. Прощебетав старикам что-то ободряющее (наверное, как мои дети: «мы быстро») и вручив поводок бабушке, внучки исчезли. Я посмотрела на собаку: в породах я особо не разбираюсь, но это была ну оочень большая и оочень лохматая собака. Может, тибетский мастиф. Сначала она осмотрела окрестности, потом уставилась на меня с непонятным мне выражением маленьких близко посаженных глаз. Мне стало как-то не по себе, но я подумала, что эта собака, видимо, не ест людей, т. к. на ней не было намордника. А немцы очень щепетильны в этом плане из-за больших штрафов за причиненный ущерб. Тут собаку привлекла сумка у меня на коленях, она принюхалась и даже подвинулась к ней поближе, и снова внимательно посмотрела мне в глаза. Я вспомнила, что дети сунули мне в сумку не съеденный за обедом большой немецкий крендель, называемый «брецелем». Я стала лихорадочно вспоминать английские слова, чтобы спросить у стариков, можно ли дать его собаке. Я даже начала фразу: «Мэй яй ту ит ё дог?», одновременно отламывая в сумке половину кренделя и вытаскивая кусок. Но после первого же слова я услышала звук «щелк!» и увидела свою уже пустую руку и морду собаки с совершенно невинным выражением. Пожилая немка приветливо закивала мне, произнесла несколько слов на смеси немецкого и английского, из которых я поняла только «everything» (всё). Собака была всеядна. Но, видимо, половина большого брецеля была для нее как «слону дробина». Она продолжала смотреть на меня уже с укоризной: мол, зачем зажала вторую половину вкусняшки? Пришлось достать. Этот кусок она съела уже не спеша, с явным удовольствием. После этого она сразу потеряла ко мне интерес, улеглась у ног хозяйки и закрыла глаза. Примчались внучки, стали оживленно что-то рассказывать старикам, гладить и теребить собаку, даже садились и ложились на нее, благо, ее размеры позволяли. Потом подняли дедушку и все вместе пошли к стоявшему рядом большому туристическому автобусу.

Пришли после осмотра замка Хоэншвангау мои дети, и мы все спустились на остановку автобуса, на котором собирались подняться ко второму королевскому замку – Нойшванштайн. Это название переводится как «Новый лебединый утес». Замок построен на скале высотой 965 м.

Людвиг Баварский вступил на престол восемнадцатилетним юношей после смерти своего отца Максимиллиана II. И хотя его с детства готовили к этой стезе, он по своему характеру совершенно не был расположен к правлению. Людвиг любил музыку и поэзию, много читал, увлекался естествознанием и архитектурой. Был очень чувствительным и романтичным юношей. По мнению окружающих — он мог бы стать рыцарем, но не монархом. Начало его правления характеризовалось сложной политической обстановкой.

Пруссия стремилась к господству в Европе и готовилась к войне с Австрией. Король Людвиг пытался избежать участия в военных действиях, хотел даже отказаться от престола. Всё же Баварии пришлось участвовать в этой войне на стороне Австрии. Войско союзников было разбито за 3 месяца, Бавария понесла большие людские, финансовые и территориальные потери.

Обстановка в Баварии приблизилась к национальной катастрофе, а мечтатель - король решил строить замки в Альпах. (Всего за годы его правления было построено три замечательных дворца, но полностью закончен был только замок в Линдерхофе.)

Строительство романтического Нойшванштайна началось в 1869 году. Дворец строили 17 лет и при жизни короля не закончили. Была потрачена гигантская по тем временам сумма: более 6 млн золотых марок, хотя по проекту первоначальная стоимость составляла 3,2 млн. Людвиг потратил на строительство свои личные сбережения и деньги инвесторов. Но враги при дворе обвинили его в растрате государственных средств, политических ошибках, объявили безумцем с нетрадиционной ориентацией, который не имеет права занимать трон.

Действительно, в роду Виттельсбахов – Гогенцоллернов, ввиду близкородственных браков, было много предков, страдавших душевными болезнями. Родители Людвига II имели различные мании, у его младшего брата Отто был официально поставленный диагноз – безумие. Его кузина и несостоявшаяся невеста София лежала несколько лет в психиатрической больнице, старшая сестра Софии - Элизабет Австрийская (Сиси) тоже была «странной» королевой.

Людвиг прожил в своем замке мечты чуть больше 100 дней. В 1886 году его арестовали и отправили в замок Берг под наблюдением психиатра. Через несколько часов после прибытия на место и короля, и доктора нашли мертвыми в Штарнбергском озере. Тайна их смерти не разгадана до сих пор.

Людвиг мечтал построить замок своих грёз, замок-сказку в духе рыцарского романтизма. И ему это удалось: каждый год полюбоваться на этот замок в баварских Альпах приезжает более 1,3 млн чел, а сам замок стал логотипом кинокомпании Уолта Диснея.

В длинной очереди на автобус к замку Нойшванштайн мы простояли минут 40. Автобус до замка не доезжает, высаживает на площадке, где может развернуться для обратного рейса. Дальше надо идти вверх пешком метров 500. Дети опять умчались по боковой тропинке на подвесной мост (мост Марии, названный так в честь матери Людвига) - фотографировать издали замки, деревню, окрестности. А я медленно побрела вверх к замку, останавливаясь периодически, чтобы восстановить дыхание. У замка во дворе было уже много туристов. Но так как в билетах было указано время экскурсии, к турникетам все продвигались организованно. Главный вход в замок был в строительных лесах.





Вид на горы со смотровой площадки замка:

Сообщения объединены, 28. Februar 2019, время первого редактирования 28. Februar 2019

И вот мы внутри. Получили аудиогиды на русском, выслушали предупреждение «No photo!» и гуськом вслед за гидом двинулись по помещениям замка, по галереям, винтовым лестницам с большим количеством ступенек. Сфотографировать тайком удалось всего несколько комнат.

Макет замка:





















Мои личные впечатления от посещения замка внутри: небольшие залы и галереи с богатой отделкой и убранством всё в том же «лебедином стиле», но затемнённость комнат и ограждения перед экспонатами зачастую не позволяют внимательно рассмотреть эту красоту. Самое прекрасное – это замок снаружи и природа вокруг.

Людвиг при всём своем романтизме очень ценил всякие технические изобретения. Так что в его замке была холодная и горячая вода, канализация, электрические звонки для вызова слуг, опускающиеся для зажжения свечей люстры и даже автоматический мангал-вертушка.

Из окон замка открывается такой замечательный вид:





Лучшая площадка с видом на замок — с моста Marienbrücke, куда бегали фотографировать окрестности дети. От Нойшванштайна до него идти примерно 10-15 минут. Попутно открываются виды на боковой фасад замка, а также на озеро Альпзее.

Их фотографии выкладываю:













Наша экскурсия была последняя по расписанию в этот день. Уезжали от замка мы тоже последним автобусом. В деревеньке внизу уже практически не было туристов, закрылись магазинчики, рестораны и кафе. А мы очень проголодались, т. к. прошло много времени от нашего обеда в Дахау. Смогли только купить мороженое и съесть его по дороге на парковку, где стоял наш «фольксваген».

К себе в Винкельхайд приехали уже затемно. Завтра был последний день нашего пребывания в Баварии.