Советская женщина 1930-х годов

Фотоэкскурсия в прошлое, в то время где женщина выступала символом активистки, комсомолки или даже героя и товарища. Давайте вернемся в то время и вспомним об образах советской женщины.
В советском фотоискусстве был монументально-героический образ советской женщины – активной строительницы коммунизма: спортсменки, комсомолки, ударницы или даже воина.

Шагин вообще создал целую галерею героических образов современниц.


фото Ивана Шагина «Парад физкультурников на Красной площади» 1936 г.


снимок 1933 г. «Метания копья» с почти античной натурой


Работа «Физкультурники» 1933 г.


«Новый урожай» того же 1933 года


«Рабочий перерыв» Шагина 1933 г.

«Иконой» советского фотоискусства стал образ Лили Брик на снимке Родченко для рекламного плаката «Покупайте книги Ленгиза»






































«Ворошиловские стрелки в гостях у наркома обороны», Шагин, 1936

 

Во как хреново жили при Советской власти....
Теперь еще больше увероваюсь в рассказах моих бабушек о том, что они никогда так счастливо и сыто не жили как перед войной.
Теперь так же понимаю другую свою бабушку, которая родилась в самом конце 19 века и прожила более 90 лет. Так она каждое утро, сползая с кровати в силу возраста, на коленях перемещалась в "красный" угол перед иконами и ВСЕГДА молилась со следующими словами : "Спасибо Советской власти, что теперь люди живут как баре..."
Теперь кто и каким образом после этих слов может мне доказать, что это не так??? Думаю, что только постояльцы еврейской квартиры смогут только на это отважиться и не более того...

 

СССР глазами иностранцев
Из фотоальбома "Путешествие в Советский Союз норвежца Эрика Сундвора 1935 год"


Москва. Васильевский спуск, демонстрация


Молодая женщина в плацкартном вагоне


Москва. Курящая женщина с книгой подмышкой

Из фотоальбома Брэнсон Деку. 1931.
Ленинград и окрестности. 1931.


Женщина с ребенком в коляске


Женщина с ребенком на пляже Елагиного острова


Пушкин (Царское Село). Парк Екатерининского дворца две молодые женщины


Одесса. Две девушки-экскурсоводы

 

ах, какие зубы у тов. Лилии)

 

Из всех правителей, пришедшихся на мою жизнь, самое стабильное и спокойное время было во время Л.И. Брежнева

Сообщения объединены, 12 фев 2018, время первого редактирования 12 фев 2018

Спасибо автору этой темы

 

1933. Женщина-пилот ВВС Красной Армии на маневрах


Вагоновожатая


Хлебозаготовки в срок


Помощник начальника станции Омак.


Узбекский инженер девушка, собирающий машину. 1937 год.


Дуся Виноградова. Стахановка. Выдающийся текстильный рабочий.

 

Лучше не только посмотреть, но и почитать. Поражают довоенные новостройки.
В 1940 году мой дед, работник завода "Азовсталь" ( не начальник) получил в таком новом "продвинутом" доме
для специалистов квартиру, в которой мы прожили до 1962 года.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://tehne.com/node/6154&tld=ru&lang=ru&la=1517979904&tm=1518444434&text=фаина израилевна каганович&l10n=ru&mime=html&sign=02dc770598bf54bd6c5e6d4af6cc2bfb&keyno=0

 

Сац Наталия Ильинична



Наталия Ильинична Сац (14 [27] августа 1903, Иркутск — 18 декабря 1993, Москва) — советский театральный режиссёр, первая в мире женщина — оперный режиссёр, театральный деятель, писатель, драматург, педагог.
Народная артистка СССР (1975). Герой Социалистического Труда (1983). Лауреат Государственной премии СССР (1972), Ленинской премии (1982), премии Ленинского комсомола (1985), премии Совета Министров СССР (1979).
Член Союза писателей СССР (1962).

Наталия Ильинична Сац родилась в семье композитора Ильи Александровича Саца и оперной певицы Анны Михайловны Щастной. Племянница актрисы Н. А. Розенель. Сестра — поэтесса Нина Ильинична Сац (1904—1924).
В 1904 году семья переехала из Иркутска в Москву. Илья Сац тесно сотрудничал с Художественным театром, в 1906 году стал заведующим музыкальной частью, — друзьями дома были К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, В. И. Качалов и другие артисты МХТ, а также Сергей Рахманинов.

Наталия Сац играла в Драматической студии имени А. С. Грибоедова. Получила музыкальное образование — в 1917 году окончила музыкальный техникум имени А. Н. Скрябина.
Позже, в 1953 году, окончила театроведческий факультет ГИТИСа.

С 1918 года, с пятнадцатилетнего возраста, Наталия Сац заведовала детским сектором теамузсекции Моссовета. По её инициативе был создан первый театр с репертуаром для детей — Детский театр Моссовета (1918).
С 1920 года и до ареста в 1937 году была директором и художественным руководителем Московского театра для детей (с 1936 года — Центральный детский театр, с 1992 года — Российский академический молодёжный театр).
В 1930-х годах Наталию Сац приглашали ставить спектакли за рубежом. Большой успех имели её постановки опер «Фальстаф» Дж. Верди в берлинском театре «Кролль-опера» (1931, дирижёр Отто Клемперер), «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера и «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта в аргентинском Театре Колонн (1931).
Осенью 1937 года Наталия Сац была арестована как «член семьи изменника Родины»: её муж, Израиль Яковлевич Вейцер, народный комиссар внутренней торговли СССР, был арестован 3 ноября по обвинению в контрреволюционной деятельности[1]. В лагерях ГУЛАГ провела пять лет, освобождена в конце 1942 года. Однако разрешения находиться в Москве не имела, поэтому отправилась в Алма-Ату, где в то время в эвакуации находились многие ведущие артисты того времени. В столице Казахской ССР Наталия Сац вновь принимается за своё любимое дело, и её усилиями в 1945 году открывается первый в Казахстане Алма-Атинский театр юного зрителя, который Н. И. Сац возглавляла в течение 13 лет.

В 1958 году Наталия Сац вернулась в Москву, руководила Всероссийским гастрольным театром, а затем — детским отделением Мосэстрады.
В 1964 году организовала и возглавила первый в мире Московский детский музыкальный театр (открыт в 1965 году). С 1981 года преподавала в ГИТИСе, с 1984 года — профессор.
Защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения.

Наталия Ильинична Сац — основатель и руководитель шести детских театров, среди которых первый в мире драматический театр для детей и первый в мире музыкальный театр для детей, активный пропагандист музыкального искусства для детей. Внесла большой вклад в развитие детского театра и художественного воспитания детей, создатель целого направления театрального творчества для детей.
Явилась инициатором и совместно с С. С. Прокофьевым создателем музыкальной сказки для симфонического оркестра «Петя и волк».
Автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг и статей по вопросам музыкального воспитания.
Наталия Сац умерла 18 декабря 1993 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

 

Физкультура и спорт


Москва. Северный речной порт. 1938. Фото Э. Евзерихина


Фото из журнала “Смена”, 1937 г.


Александр Родченко. Метательница диска 1937 г.


Физкультурницы 30-х.


Парад на Тверской.


«Баскетбольная и волейбольная команда г. Уржума 1929г.-1930г. (мужская и женская)»


Фото из журнала “Физкультура и спорт”.


Физкультурницы на празднике столичного студенчества.


“Комунарка” на параде.


Снимок Аркадия Шайхета.


Физкультурницы фабрики офсетной печати. Ленинград. 1934 г.


Советские физкультурницы после парада. Вторая половина 1930-х годов.


Орловская область, дом отдыха “Богдановский (1935 г.)


Москва. Физкультпарад. 1938. Фото Э. Евзерихина


Александр Родченко. Женская пирамида.


Ленинград. Знаменосцы сводного отряда пловцов на физкультурном параде. 1930 год.


Александр Родченко. “Волна”. Ритмическая гимнастика. 1936 год.

 

Очень сыто жили, особенно перед войной,особенно в 30 - е года, В Книге Бабий Яр об этом со всей красотой написано... Да и не только там.

 

Моя бабушка была 1903 года рождения.
Сколько себя помню, столько лет бабушка неизменно повторяла: никогда так хорошо не жили...
Хотя, с другой стороны, посмотришь... Работали все. В совхозе, на ферме, на стройке..потом дома хозяйство, копать, сажать, косить, ворошить...
Но бабушка всегда говорила одно и тоже: никогда так хорошо не жили...
Умерла 21 января 1991 года..

 

Мода в 1930-е годы была на службе идеологии — она конструировала мифическую и прекрасную реальность.
А чтобы люди в нее поверили, стахановцам вручались пропуска в элитные ателье* Джурджа Бартлетт

*"Огонек" публикует отрывок из книги историка моды Джурджи Бартлетт "Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе", которая выходит в "Новом литературном обозрении".
После стремительно осуществленной в 1930-е годы индустриализации страны сталинизм преобразовал противоречивую советскую реальность в идеальный мифический образ, не имевший ничего общего с повседневной жизнью. Сталинская экономика породила не только новый стиль модной одежды, но и новый средний класс и новую элиту, установив разные тарифы оплаты труда и разработав способы материального поощрения. Если Луначарский утверждал, что качественная и красивая одежда должна быть доступна всем представителям пролетариата, то сталинская эпоха превратила ее в привилегию, доступную лишь избранным.



Даная-ударница

В конце 1935 — начале 1936 года внимание советских граждан было приковано к стахановцам. Газета "Известия" регулярно публиковала отчеты о конгрессах стахановцев и об их встречах со Сталиным. "Вечерняя Москва" освещала социальную жизнь народных героев — посещение ими Большого театра, танцы в клубах и покупку одежды в специализированных магазинах.

Участники конгрессов получали престижную одежду в качестве награды за ударный труд. На церемониях они, выступая перед широкой аудиторией и президиумом, которым отводилась роль снисходительных родителей, рассказывали о своих, детских по сути, мечтах и фантазиях. Все они были связаны с одеждой и обувью. Стахановка Маруся Макарова прославилась тем, что всю свою зарплату, девятикратно выросшую после присвоения вожделенного звания, тратила на покупку одежды. Об этом писала даже западная пресса: "Макарова, "героиня труда", работница Сталинградского тракторного завода... не хочет денег". Это не беспокоит лидеров Советского государства, при условии, что Макарова продолжает работать по-стахановски. На конференции стахановцев в Москве, куда прибыли 3000 делегатов, Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности, лично проводил ее на сцену. Под гром аплодисментов он с гордостью представил женщину: "Это, товарищи, ТА САМАЯ Макарова, которая раньше получала 150 рублей в месяц, а теперь зарабатывает 1350, поскольку хочет купить желтые шевровые ботинки".

О страстной тяге Макаровой к новым нарядам упоминается и в книге "Героини социалистического труда" (1936), где приводятся слова ее подруги и коллеги Славниковой, обращенные к члену Политбюро Микояну: "Я спрашивала подругу: "Маруся, куда деньги девать?" Она говорит: "Я себе куплю молочного цвета туфли за 180 рублей, крепдешиновое платье за 200 рублей, пальто за 700 рублей"".

Стахановцы участвовали в официальных приемах, и им помогали принарядиться.
Так что стахановцы получили возможность шить одежду на заказ из лучших тканей в специальных ателье.
Из воспоминаний комсомолки Петровой, попавшей на бал в Колонном зале Дома союзов в честь передовиков производства в 1935 году:

"На мне было черное крепдешиновое платье. Когда покупала его в ателье на Таганке, мне показалось, что в нем, и только в нем, я буду выглядеть в древнегреческом стиле.
Ну, не Даная, конечно, однако свободное платье-туника, да еще вокруг ворота сборчатая пелеринка — это да!"

Стаханов и шелковое белье

В 1930-е годы приемы в Кремле проходили в исключительно помпезной обстановке. Женщины в длинных вечерних платьях шествовали по залам в сиянии люстр как живое свидетельство успехов социалистического государства. В прессе сообщалось, что на этих приемах стахановцы зачастую встречались с самим Сталиным. Журналы уделяли особое внимание изящно одетым молодым женщинам-стахановкам. Работа больше не являлась их единственной обязанностью. Они должны были играть роль образцовых манекенов, которые сталинская культура одевала и выставляла перед всем остальным населением страны. В начале 1938 года даже журнал "Стахановец", посвященный миру машин и управляющих ими суперменов, начал размещать на своих страницах рекламу косметики и модных дамских головных уборов.

В сталинской массовой культуре роскошь, элегантность и женственность стали объектами вожделения.
Пока они принадлежали только тем, кто их "заслужил", но в будущем каждая женщина-работница, несомненно, должна была получить возможность их приобрести.
Вспоминая о своем визите в Советский Союз в середине 1930-х годов, Андре Жид цитировал слова русского собеседника, Кольцова (речь о редакторе "Огонька" — Михаиле Кольцове.— "О"), стремившегося в разговоре с ним "подчеркнуть, дать повод оценить недавнюю изобретательность Сталина", который "одобрил женское кокетство, призвал вернуться к модной одежде и украшениям". Писатель рассказывал об удивлении, испытанном им при виде красивых "напудренных, с крашеными ногтями женщин". Особенно много их было в Крыму. Они самозабвенно наслаждались отдыхом, носили шелковые платья и, казалось, были счастливы, что избавились от тягот пятилетнего плана.

В 1935 году газета New York Times рассказывала читателям, как стахановцы покупают в московских магазинах духи, шевровые перчатки, шелковое белье и шубы, чтобы затем вернуться в шахты, на ткацкие фабрики или поля, засаженные свеклой. Автор статьи отмечал, что этот праздник потребления освещался и советской прессой.
Участникам стахановских конгрессов было нелегко угодить, и сам Алексей Стаханов не был в этом смысле исключением:

"Стаханов приобрел костюм, шляпу и перчатки для себя и шелковое платье, кардиган, духи и шелковое белье для жены. Александр Бусыгин, кузнец из города Горький, также купил для жены два платья, туфли и перчатки. Женщины-стахановки Маруся и Дуся Виноградовы, работницы текстильной фабрики Иваново-Вознесенска, оказались крепкими орешками. "Мы показали им крепдешиновые платья, но они сказали, что уже приобрели их,— рассказал продавец крупнейшего московского универмага.— Мы предложили им другие наряды, из шелка, но бесполезно: они сказали, что такие у них тоже есть". Сестры Виноградовы искали шерстяные платья, но подходящих размеров в магазине не оказалось".



Стильная вечность

Изменение социального статуса маркировалось приобретением красивой одежды. Последняя, однако, была доступна лишь избранным, и большая часть граждан к этой категории не относилась. Дело было не только в том, что самые обычные вещи были рабочим не по карману — они попросту отсутствовали в магазинах.

В 1934 году фабрика "Первомайка" выпустила 75 тысяч платьев, 85 тысяч юбок, 65 тысяч пар брюк и 39 тысяч блуз из белой ткани. Как сообщалось в газете "Ленинградская правда", выбор столь маркого цвета, весьма странный в условиях недостатка мыла, объяснялся отсутствием необходимых красителей для хлопка.

Сталинская культура создала для моды целый новый мир, мифологизированное пространство, основав Дом моделей, ателье и глянцевые женские журналы и не оставив ей при этом ни малейшего шанса на изменение. В этом мире костюм был свободен от власти времени. Его уделом стала вечность. Скромная и практичная одежда не могла удовлетворить грандиозные государственные амбиции. Она не годилась для того, чтобы наряжать героев индустриализации.

Дженни Ли, член парламента Англии от партии лейбористов, приезжавшая в Москву в 1936 году, также делилась впечатлениями о великолепном модном показе, на котором присутствовали молодые фабричные работницы: "Это было поистине грандиозное событие. Казалось, что находишься в студии знаменитого лондонского или нью-йоркского кутюрье. Манекенщицы были того же уровня. Первой на подиуме появилась высокая стройная блондинка. Все, до малейших деталей, выглядело идеально.
Безупречная прическа, тонкие брови, профессионально наложенный макияж — трудно было бы найти девушку красивее в любой из европейских столиц".

В числе 30 моделей, демонстрировавшихся во время показа, было черное вечернее платье с длинным шлейфом. Дженни Ли заметила, что работницы в зале одеты очень скромно, но из разговоров с ними она поняла, что девушки всерьез надеются вскоре приобрести и надеть изящные туалеты, которые они только что видели. Чтобы убедить английскую гостью в эффективности советской экономики, одна из женщин спросила: "Вы видели наше метро?"
Построенный в рекордные сроки, отделанный мрамором, украшенный колоннадами и хрустальными светильниками, московский метрополитен, подобно модным платьям, был предназначен для того, чтобы воскресить утраченную роскошь дореволюционного мира и сделать ее доступной для рабочего класса. В статье о советской моде, опубликованной во французском журнале Regards вскоре после поездки Эльзы Скиапарелли (итальянский модельер, дизайнер, создательница стиля "прет-а-порте".— "О") в Россию, цитировались ее слова в адрес Советов:

"Вкладывайте силы и средства в производство повседневной одежды, а не в создание вечерних платьев".

Итак, в середине 1930-х годов в московском Доме моделей под взглядами восхищенных русских фабричных работниц и изумленных иностранок, подобных Эльзе Скиапарелли, появилась на свет социалистическая мода. Новорожденную не беспокоили ни колебания рынка, ни трудности быта. При всей своей симпатии к Советам, стремившимся вывести страну на новый экономический уровень, возродить производство и построить новый тип социума, Ада Честертон, побывавшая на модном показе в Доме моделей на Сретенке, не могла удержаться от очевидного вопроса: ""Но что же,— спросила я,— что происходит потом с этими чудесными вещами? Я не видела, чтобы женщины на самом деле носили нечто подобное. Разве эти модели не выпускаются на фабриках?" В ответ я слышала все ту же старую песню. На изготовление тканей и копирование моделей уходит много времени и труда. Поэтому необходима стандартизация процесса производства. Пока что продукция предприятия предназначена для использования в театральных постановках и кинофильмах. Актеры там обычно всегда очень хорошо одеты. Но — и здесь в дело вступает пятилетний план — когда придет время, все будет готово к тому, чтобы завалить страну великолепной одеждой и всевозможными аксессуарами".


Журналы мод предлагали одежду из несуществующей жизни.
Но тот практичный костюм, который придумала для советских женщин модельер Эльза Скиапарелли (справа вверху), в производство не пошел

Слишком просто

Несмотря на все старания, советская индустрия была не в силах соответствовать амбициозным проектам, порожденным советской идеологией. Производственный процесс был плохо организован, не хватало сырья, швейные фабрики были вынуждены довольствоваться низкокачественными материалами. Поощряя развитие моды, государство, в силу сложных экономических условий, просто не могло обеспечить своих граждан качественной одеждой.

Директора заводов и фабрик руководствовались лишь распоряжениями руководящих органов. План требовалось выполнять при любых условиях. Соответственно производились "замены", кардинальным образом влиявшие на качество продукции. После нескольких "замен" одних тканей или деталей платья на другие, имеющиеся в наличии, внешний вид и качество одежды, воспроизводившейся в сотнях тысяч экземпляров и поступавшей на прилавки магазинов, имели мало общего с модными картинками.

И в визуальном, и в концептуальном отношениях эстетика социалистической моды противоречила идее массового производства. В конце 1930-х годов журнал "Модели сезона" публиковал в основном лишь изображения вечерних нарядов и платьев для коктейлей, которые демонстрировали идеально ухоженные женщины.

В 1935 году Эльза Скиапарелли разработала небольшую коллекцию моделей специально для советских женщин. Впоследствии она вспоминала: "Распространился слух, что я нарисовала платье для советской женщины. Ранее Сталин решил, что его офицеры будут носить знаки различия — золотые звезды, идеально скроенные кители и брюки с широкими лампасами. Они должны освоить фокстрот, а комиссары — еще и игру в гольф. Красноармейцы должны учить своих жен хорошо одеваться. В западных газетах появилась сенсационная новость, будто бы я разработала туалеты, которые предстоит носить сорока миллионам женщин в России. Жена Стаханова, шахтера, зачинателя знаменитого движения, якобы получила в подарок автомобиль, счет в банке и платье последней модели от Скиапарелли". Ее модель представляла собой скромное черное платье в стиле "Скиап". Дополнением к нему служили широкое красное пальто на черной подкладке и шерстяная вязаная шапочка; на ней — застежка-молния и кармашек. Скиапарелли вспоминала, что, вопреки всем ожиданиям, этот дизайн в Советском Союзе был встречен с недоумением, поскольку оказался слишком прост.

В марте 1936 года Дженни Ли, выполняя журналистское задание Daily Express, не смогла найти следов костюма, разработанного Скиапарелли всего три месяца назад. "Несчастный костюм пылился в темном углу выставки французских импортных товаров в зале Торгово-промышленной палаты. Советские специалисты в области моды отвергли ее как неподходящую для массового производства". Чиновники заявили, что дизайн выглядит слишком "банально", а карман станет слишком большим соблазном для воришек в общественном транспорте".

Как создавался бум на модную одежду и как советские люди учились наряжаться ("Огонек" N 16 за 1936 год)

"Красивая одежда становится у нас культурной потребностью миллионов. Отходит в прошлое грубый домотканый наряд деревни, этот символ сермяжной Руси. Колхозное село, догоняя во всем город, начало носить новые одежды.
Пальто с меховым воротником и шелковые чулки на молодой колхознице стали теперь так же привычны, как полочка с книгами и патефон в крестьянской избе.

1935-1936 годы в нашей стране — годы расцвета, зажиточной и культурной жизни. И 40-летняя колхозница-свинарка Дарья Ивановна Николаева, награжденная орденом Ленина, купила в январе этого года первое в своей жизни шелковое платье и туфли на каблуках. Больше половины своей жизни она проходила в лаптях.
На совещание передовиков животноводства в Москве она пошла в обновках.

Другой делегат этого совещания, табунщик Шаймарданов Игам-Берды, уехал в Москву в пестром ватном халате и грязно-серой чалме.
В родной Сталинабад он вернулся в новом костюме и модном пальто.

А как трудно научить одеваться красиво, удобно и к лицу! Ведь вкус не дается при рождении, он воспитывается социальной средой.

Откуда молодой колхознице знать, что черный шелковый чулок в сочетании со светлыми туфлями безобразит ногу?

Голубые бантики на желтом — страшное платье, от которого рябит в глазах, но оно шелковое, "городское", и некому рассказать девушке-дехканке, что это платье — безвкусное создание бракоделов из какого-нибудь Ташкентшвея".

Актриса Александра Хохлова



Как создавался бум на модную одежду и как советские люди учились наряжаться ("Огонек" N 16 за 1936 год)

В Москве на Сретенке в 1934 г. открылся первый советский Дом моды, который назывался "Трест Мосбелье".
Руководительницей этого треста стала Н.П.Ламанова, которой в то время было уже за 70 лет, и которая представляла старую школу моделирования.
Выражение «голь на выдумку хитра» проявлялось в годы нэпа. Так, например,был очень популярен был мех. Но у пришедшего к власти пролетариата денег на него не было. Поэтому во времена НЭПа настоящим писком моды был мех… кошки, под который для пышности подшивали ватные валики, – вот вам и мексиканский тушкан, и шанхайский барс. А десятилетие спустя на модные тогда шапки кубанки и муфты пустили даже кротов и сусликов! Причем покупать подобные изделия советских модниц агитировали вполне официально через специализированные издания. Кроме того, именно тогда научились обходиться без украшений. Дело в том, что модной в Европе и Америке бижутерии в СССР просто не было, а золото у населения изъяли еще в двадцатые. Вот тогда и появилась мода на ансамбли: модницы старались подбирать в тон шляпку, перчатки и сумочку, а еще лучше шить их из одной ткани. Дефицит выбора моделей одежды при этом советские модельеры конструкторы предлагали компенсировать расцветкой.
Так, помимо нарядов в полоску, клетку и горошек в магазинах продавали платья с изображением тракторов, сеялок и даже заводов…

 

Спасибо! Много нового узнала о прошлом

 

История моды
30-е годы XX века

Конец эпохи НЭПа, а также начатый по инициативе Иосифа Сталина "великий перелом" сопровождались искоренением индивидуализма и призывами к аскетизму. Советское правительство посредством прессы всячески препятствовало проникновению новых европейских тенденций в страну. Желание выглядеть модно могло стоить в лучшем случае карьеры, а в худшем - свободы. И всё же, сколько ни старались коммунисты оградить советскую женщину от западного влияния моды, им ничего не удалось. Даже в в годы жесточайшего террора 1930-х годов наши модницы умудрялись шить себе длинные платья, доставали меховые горжетки, носили модный волнистый перманент, красились в блондинок и выщипывали брови в подражание советским актрисам, которые в свою очередь поражали идеалам красоты, пропагандируемым западным кинематографом.


Летнее платье из набивного хлопчатобумажного муслина.
Прибалтика, начало 1930-х годов.


Летнее платье из набивного креп-марокена. СССР, середина 1930-х годов.


Летнее платье из шелка цвета мимозы с вышивкой мулине в фольклёрном стиле.
СССР, середина 1930-х годов.


Платье девочки-подростка из маркезета с машинной вышивкой.
Середина 1930-х годов.


Демисезонное пальто из клетчатой шерсти. Шелковое платье.
СССР, конец 1930-х годов.


Платье из синего креп-сатина. Московская швейная фабрика, 1930-е годы.


Платье из вискозы.

Из гардероба российской и советской драмматической актрисы Евдокии Дмитриевны Турчаниновой. СССР. 1930-е годы.


Черное платье из креп-жоржета с шелковыми отделками.
СССР, конец 1930-х годов.


Летнее пальто из шелкового крепа. Платье из набивного шелка.
СССР, 1939 год.


Деловое платье из черной вискозы с отделкой ришелье.
СССР, работа частной портнихи.


Нарядное платье кофейного цвета из шелкового атласа с пелериной из куницы.
Из гардероба советской и российской драматической актрисы Магдалины Лукашевич.



Летнее платья из шелкового крепа цвета сомо. СССР, частная портниха.


Платье из щёлка.
Из гардероба советской и российской драмматической актрисы Магдалины Генриховны Лукашевич.
1930-е годы.

 

Класс!

 

Верхнеуральск. Женская команда Осоавиахима. 1931


Верхнеуральск. Осоавиахимовка. 1931.

 

Здорово!!!

 

Отличные фото!

 

Комсомолки, спортсменки и просто красивые девушки...


Пляж на Химкинском водохранилище.


На стадионе


На стадионе


Гимнастка


Победительницы-спортсменки с букетами цветов у транспаранта, приветствующего международную спартакиаду учащейся молодёжи.


Гимнастка на разновысотных брусьях.


Шеренга спортсменок под транспорантом на демонстрации.


Спортсменка на фоне вышки для прыжков в воду. Комсомольское озеро в Ташкенте. конец 30-х гг.